Соединение ласточкин хвост

Типы соединения «ласточкин хвост»

В современных изделиях применяют различные виды соединения. Чтобы определить тип соединения на крепёж ласточкин хвост лучше посмотреть сверху. В этом случае можно отметить следующие типы:

• грубые (пазы и зубцы хорошо видны и точно демонстрируют систему крепления);
• скрытые (зубцы не видны, они скрыты корпусом второй детали);
• сквозное соединение (шип охватывает всю ширину второй детали);
• односторонний шип (в этом случае вырезается только часть, а вторая сторона остаётся неизменной).

Кроме внешней формы они классифицируются по размеру изготовленных пазов и зубьев. В технической документации указывается относительный масштаб. Он объединяет основные размеры отдельных элементов:

• интервалы между шипами;
• величина шипа;
• угол наклона;
• количество шипов.

Для грубых соединений применяется масштаб 1:5. Он обеспечивает надёжный контакт особенно крупногабаритных деталей. Этот масштаб приемлем для мягких сортов древесины. В конструкциях из твёрдой древесины обычно применяют масштаб 1:8. Такой контакт выглядит более эстетично. При выборе этого параметра необходимо учитывать, что при небольшом угле наклона под воздействием внешней нагрузки или внутренних натяжений конструкция может разойтись. Поэтому его крепят с помощью столярного клея. При задании большого угла снижается нижняя часть шипа, что может привести к его разрушению.

Фрезерование пазов типа «ласточкин хвост»

Паз типа «ласточкин хвост» служит, в основном, в качестве направляющей для подвижных элементов машин – это консоли, салазки стола, направляющие суппорта токарных станков, серьги фрезерных станков. Основной инструмент для получения подобного паза — концевая угловая фреза, названная по типу паза «ласточкин хвост». Фрезы «ласточкин хвост» изготавливаются одноугловыми или двухугловыми. Нагрузка на двухугловые фрезы распределяется более равномерно, поэтому они работают плавно и более долговечны. Измерение и контроль размеровпроизводятся с помощью штангенинструмента, угловые размеры – универсальным угломером(сама фреза), шаблонами от базовой поверхности детали.

При фрезеровании паза необходимо обратить на следующие проблемы, которые могут возникнуть: — глубина паза и углы наклона боковых сторон не одинаковы по всей длине – причина неточная выверка детали в горизонтальной плоскости. — угол наклона боковых сторон не соответствует заданной величине – неправильный расчет угла фрезы, износ фрезы вследствие несоответствия режима обработки и материала инструмента. — разная ширина паза по всей длине – смещение стола станка в направляющих консолях. — шероховатость поверхности – работа с неправильно заточенным инструментом, несоответствие подачи. — поломка фрезы – вследствие большой нагрузки при обработке данного паза на сопрягаемые режущие кромки ломается верхушка фрезы – необходимо ее предварительно закруглять, делать с небольшим радиусом.

Фрезерование Т-образных пазов

Т-образные пазы применяют, в основном, в машиностроении для крепления деталей. Их щироко применяют в столах станков различного назначения (шлифовальные, сверлильные, фрезерные, строгальные и т.д.

). Они служат для размещения в них головок крепежных болтов, а также для выверки приспособления на столе станка. Т-образные пазы характеризуются общей глубиной, толщиной между пазом и рабочей поверхностью стола, а также шириной узкой верхней и широкой нижней части. Пазы этого типа регламентированы стандартом. Каждому размеру соответствуют строго определенные другие размеры, т.к. под них в промышленных масштабах изготавливаются специальные болты, крепежные приспособления, оснастка.Измерение и контроль размеров Т-образного паза производят штангенциркулем, штангенрейсмусом. При фрезеровании Т-образных пазов могут быть следующие виды брака: — высота паза по все длине детали неодинакова. — заготовка не выверена при установке в горизонтальной плоскости; — ширина внутренней части паза в конце меньше размера в начале заготовки – несвоевременное удаление стружки, вследствие чего — повышенный износ инструмента; — ширина узкой части превышает заданный размер – неправильная заточка инструмента, биение режущей части фрезы, недостаточная жесткость (люфт) стола станка.

Измм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ТЕМА 15: Виды работ с УДГ. Способы обработки. При обработке зубьев, шлицев, пазов, нарезание винтовых канавок и других операциях на фрезерных станках часто применяют делительные головки. Делительные головки как приспособления используют на консольных универсально-фрезерных и широкоуниверсальных станках. Различают: Простые и Универсальные Делительные Головки.

Простые делительные головки применяют для непосредственного деления окружности вращения обрабатываемой заготовки. Универсальные делительные головки применяют для установки обрабатываемой заготовки под требуемым углом относительно стола станка, ее поворота вокруг своей оси на определенные углы, сообщения заготовке непрерывного вращения при фрезеровании винтовых канавок.

Чаще всего посредством Универсальных Делительных Головок реализуются два способа деления простое и дифференциальное

.1)При Простом делении производят отсчет по неподвижному делительному диску. Управление поворотом детали осуществляется рукояткой, связанной через червячную передачу со шпинделем головки. 2)При Дифференциальном делении применяют в том случае, если нельзя подобрать на лимбе окружность с требуемым числом отверстий для простого деления. При повороте рукоятки через зубчатую и червячную передачи получает вращение шпиндель, а от него через сменные зубчатые колеса коническую и зубчатую пары получает вращение и лимб. 1)

2)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Омский Авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»

ОТЧЕТ

Универсальное приспособление для соединения шип паз

заводская пластина для изготовления соединения шип паз

Используется с фрезером для резов соответствующих пазов и шипов, оно устанавливается в тиски, и деталь прижимается струбциной к устройству. Как правило, продается в магазинах.

внешний вид соединения

Рассмотрим приспособления для фрезерования пазов

Выпилите верхнюю часть — столешницу из 18 мм фанеры длиной 40 см. и достаточной ширины, чтобы обработать самую толстую заготовку, которую Вы планируете соединять шипом.

Вырежьте два бруска 5х10 см., отпилив их такой же длины, что и верх. Бруски в дальнейшем будут играть роль прижима заготовки и центровки ее относительно паза в столешнице. Чтобы подготовить верх, проведите линию в его центре, затем отфрезеруете пазовую выемку по линии с одного конца.

схематичное изображение оснастки

Обратите внимание

Выемка должна быть такой же ширины, как копировальное кольцо, которое Вы будете использовать со своей фрезой. Выемка должна быть достаточно длинной, чтобы соответствовать длине самого длинного паза, который Вы собираетесь резать.

Затем отфрезеруйте два перпендикулярных центральной линии регулировочных паза. Наконец, просверлите смотровое отверстие между этими двумя пазами. Чтобы собрать всю конструкцию, вверните болты в губки и закрепите верх к брускам гайками-барашками с шайбами.

Чтобы использовать наше оборудование, начертите паз на заготовке и отметьте на ней центральную линию. Ослабьте барашки и установите заготовки между брусками таким образом, чтобы центральная линия соединилась с линией верха приспособы, проверьте, что край заготовки находится напротив кромки верха.

Зажмите барашки. Выровняйте фрезу по одному концу чертежа паза, затем отметьте вспомогательные линии на верхней поверхности стола по края базы фрезера.

Как правильно работать с оснасткой шип паз

Повторите это еще раз, чтобы отметить линии другого конца. Отфрезеруйте паз, внизу начиная рез с выравнивания базы фрезера по первой вспомогательной линии, и остановите фрезерование, когда пластина дойдет до второй вспомогательной линии.

Смастерим своими руками приспособление для изготовления шипов

Изделие для изготовления шипов

Сделанный из дерева и фанеры кондуктор, показанный выше, позволяет резать прямоугольные шипы с двумя заплечиками. Обрабатываемый предмет находится лицевой поверхностью снизу под кондуктором, в то время как фрезер двигается вдоль упора сверху, удаляя лишнее за два прохода.

Изделие состоит из двух параллельных базовых брусков, стопора и упора — все сделано из дерева такой же толщины, что и деталь, в данном случае из брусков 25х75мм, а также верхней поверхности и поддержки, сделанных из 18мм фанеры.

Базовые бруски должны быть приблизительно 400 мм длиной; вырежьте из фанеры верхнюю поверхность приблизительно 200 на 250 мм и приверните ее к брускам как показано на рисунке. Приверните стопор на концах базовых брусков вместе с поддержкой. Установите упор приблизительно в 25 мм от конца верхней поверхности.

вырезаем шип с помощью устройства

Раззенкуйте отверстия под все головки винтов и убедитесь, что сделали все углы прямоугольные. Просверлите смотровое отверстие в верхней поверхности, чтобы безошибочно поместить заготовку точно по разметке.

Популярное: Сделать приспособления для фрезера своими руками, или приобрести готовые?

Также нужно сделать пластину из оргстекла. Она должна быть, по крайней мере, такой же ширины, как база вашего фрезера и достаточно длинной, чтобы проходить от упора и выходить за стопор кондуктора: 250 на 300 мм будет достаточно.

Установите З/4-дюймовую фрезу, затем удалите стандартную пластину из инструмента и используйте ее как шаблон, чтобы отметить отверстия под винт и отверстие под фрезу в пластине из оргстекла.

Обратите внимание

Новая пластина должна быть закреплена на фрезере так, чтобы край фрезы находился против внутреннего края поддержки и стопора когда пластина идет вдоль ограничителя. Просверлите отверстия и закрепите пластину к фрезеру.

Чтобы начать использовать изделие прижмите конец заготовки к концу стопора и к базовому бруску. Зажмите все это струбциной вместе. Установите глубину реза на фрезере и отфрезеруйте деталь на половину шипа, продвигая пластину вдоль упора в течение всего реза. (Вы одновременно еще и прорежете базовые бруски.) Переверните заготовку и повторите операцию, чтобы закончить шип (внизу).

Применение крепления

Рисунок 2. Крепление «ласточкин хвост» позволяет сократить до минимума потери тепла в местах стыковки деталей сооружения.

Данный тип крепления используется для соединения между собой брусьев, из которых возводят дом из профилированного бруса, реже — из оцилиндрованных бревен. Благодаря трапециевидной форме, шип крепко держится в пазе, такое крепление можно разъединить только до начала укладки следующего ряда брусьев. Выполняется крепление согласно ГОСТ 30974 — 2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры».

Соединение такого типа имеет несколько следующих разновидностей:

1. Крепление брусьев с помощью специальной вставки — шпонки. При этом в брусьях делаются трапециевидные пазы, в которые забивают шпонки.
2. Крепление на трапециевидный коренной шип.
3. Угловое крепление — бревна, которые сходятся в углах дома, имеют один большой шип, который входит в паз предыдущего бревна, и так далее. Применяется в большинстве случаев для строительства срубов.

Наиболее распространена среди всех подвидов ласточкиного хвоста его последняя разновидность. Она очень проста, надежна и позволяет максимально использовать длину бруса и уменьшить количество отходов древесины. Такой вид крепления совершенно не мешает последующей отделке дома, тогда как соединения «с остатком» будут выделяться на фоне фасада, обшитого сайдингом или другой облицовкой дома. Углы тоже можно обшить деревянной доской, сохранив при этом общий вид дома и устранив проблему «холодных углов» одновременно.

Рисунок 3. Схема разметки и разрезания ласточкиного хвоста.

Несмотря на видимую простоту, вырезание ласточкиного хвоста — довольно трудоемкий процесс, но результатом его будет крепкое и надежное соединение всех элементов дома. С его помощью можно крепить не только углы, но и внутренние стены и перегородки дома.

Лучше всего соединение бруса ласточкиным хвостом осуществляется при использовании свежих, с достаточно большим содержанием влаги брусьев из хвойных пород деревьев. Размер брусьев или диаметр бревен для оптимального использования должен составлять от 260 до 320 мм. При строительстве из брусьев меньшего размера возможно откалывание крепежных шипов, а брусья больше 320 мм слишком тяжелы для крепления ласточкиным хвостом и со временем начинают вылезать из своих мест в стенах.

Кроме углового соединения, ласточкин хвост часто используют и для наращивания длины брусьев.

Приспособления для фрезера по дереву своими руками

Сам станок очень древнее изобретение человечества, описания принципов фрезеровки появились в 16 веке, а прототипом станка было изобретение Леонардо да Винчи, который предложил вращать круглый напильник для увеличения обработки изделия, что можно считать первым аналогом фрезы.

А уже американский изобретатель Эли Уитни за годы жизни с 1765 по 1825 довел до ума все разрозненные попытки создать полноценный станок, за что по праву считается создателем первого фрезерного станка, хотя с этим утверждение согласны не все ученые. И поскольку станок имеет столь древние корни, то и приспособлений к изготовлению различных деталей великое множество, описать их все в свете данного материала не представляется возможным, а посему рассмотрим только некоторое из них, на мой взгляд, наиболее важные и полезные.

Особенности узла «в лапу»

Крепление бруса между собой «в лапу» можно использовать не только для углов, но и т-образных стыков под строительство дома из клееного бруса. Для Т-образного вида в конструкции делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу» осуществляется присек, что является отличительной чертой от других видов узел. Но соединять несущие стены, таким образом, не рекомендуется, так как продуваемость углов и стен высокая. Для предотвращения продуваемости, плоскости горизонтального типа делают немного под наклоном. Лучше, если наклон будет в обоих направлениях.

При угловом соединении «в лапу» можно сделать стены, как с остатком, так и без. Специалисты в основном выполняют таким способом стены без остатка, но своими руками можно сделать и первый вариант.

Для этого в брусе выпиливается выемка и закрепляется. А для придания большей прочности вбивают деревянные нагеля диаметром в 25-30 см. Подробнее конструкция т-образного соединения бруса «в лапу» представлена на схеме — рисунки ниже, с описаниями и чертежами. По ней не сложно будет сделать конструкцию узла своими руками.

Проекты домов из бруса

Количество проектов 694

• 5 комнат
• 1 санузел

Проект Дома Дыменка

В избранное

• 106² Общая площадь
• 9 x 8м Площадь застройки

от 963 045 р. Срок возведения индивидуально

• 8 комнат
• 4 санузла

Проект Дома «БК 29» Дуплекс

В избранное

• 274.2² Общая площадь
• 23 x 10м Площадь застройки

от 2 673 450 р. Срок возведения 50 дней

• 2 комнаты
• 1 санузел

Проект Дома Усадьба 2

В избранное

• 63² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

от 440 229 р. Срок возведения индивидуально

• 4 комнаты
• 2 санузла

Проект Дома «Таисия»

В избранное

• 188.9² Общая площадь
• 9 x 16м Площадь застройки

от 4 324 000 р. Срок возведения индивидуально

Есть на выставке

• 4 комнаты
• 2 санузла

Проект Дома Фаворит 6х9

В избранное

• 93.8² Общая площадь
• 9 x 6м Площадь застройки

от 1 266 300 р. Срок возведения индивидуально

• 6 комнат
• 2 санузла

Проект Дома «Лилия»

В избранное

• 201.7² Общая площадь
• 11 x 11м Площадь застройки

от 5 025 000 р. Срок возведения индивидуально

• 4 комнаты
• 2 санузла

Проект Дома Мюнхен

В избранное

• 219.86² Общая площадь
• 14 x 13м Площадь застройки

от 2 330 000 р. Срок возведения индивидуально

• 4 комнаты
• 1 санузел

Проект Дома «Царь горы»

В избранное

• 129² Общая площадь
• 9 x 8м Площадь застройки

от 2 532 100 р. Срок возведения 60 дней

• 3 комнаты
• 2 санузла

Проект Дома Москва Петушки

В избранное

• 91² Общая площадь
• 8 x 9м Площадь застройки

от 1 690 000 р. Срок возведения индивидуально

• 5 комнат
• 1 санузел

Проект Дома Царевич

В избранное

• 102² Общая площадь
• 7 x 9м Площадь застройки

от 796 967 р. Срок возведения индивидуально

• 4 комнаты
• 2 санузла

Проект Дома Шале 9,5*9

В избранное

• 152² Общая площадь
• 9 x 9м Площадь застройки

от 1 428 645 р. Срок возведения индивидуально

Есть на выставке

• 1 комната
• 1 санузел

Проект Дома Дворянское гнездо

В избранное

• 70² Общая площадь
• 10 x 7м Площадь застройки

от 980 000 р. Срок возведения 60 дней

• 3 комнаты
• 1 санузел

Проект Дома Михидея

В избранное

• 61.2² Общая площадь
• 11 x 7м Площадь застройки

от 1 836 000 р. Срок возведения индивидуально

• 5 комнат
• 2 санузла

Проект Дома «БК 14»

В избранное

• 120.48² Общая площадь
• 9 x 9м Площадь застройки

от 1 174 680 р. Срок возведения 35 дней

• 3 комнаты
• 1 санузел

Проект Дома Белая дача

В избранное

• 100.8² Общая площадь
• 8 x 10м Площадь застройки

от 1 415 000 р. Срок возведения индивидуально

• 5 комнат
• 2 санузла

Проект Дома Страбон

В избранное

• 129.65² Общая площадь
• 9 x 13м Площадь застройки

от 1 340 000 р. Срок возведения индивидуально

• 4 комнаты
• 1 санузел

Проект Дома Эталон

В избранное

• 100² Общая площадь
• 7 x 8м Площадь застройки

от 911 570 р. Срок возведения индивидуально

• 6 комнат
• 2 санузла

Проект Дома №13055

В избранное

• 225² Общая площадь
• 15 x 16м Площадь застройки

от 8 649 197 р. Срок возведения индивидуально

• 5 комнат
• 3 санузла

Проект Дома «Артемида»

В избранное

• 222.3² Общая площадь
• 12 x 11м Площадь застройки

от 5 550 000 р. Срок возведения индивидуально

Реализованный проект

• 5 комнат
• 2 санузла

Проект Дома Чудо

В избранное

• 129² Общая площадь
• 7 x 10м Площадь застройки

от 2 490 000 р. Срок возведения 50 дней

Смотреть все проекты

История деревянного домостроения исчисляется тысячелетиями. Теплая, дышащая и легкая древесина всегда ценилась за свои качества. Несмотря на появление новых материалов и технологий, она традиционно считается лучшей для строительства жилых домов. Сруб выкладывают из горизонтальных венцов, соединенных между собой вырубленными или выпиленными замками. Главная задача при строительстве — обеспечить плотное прилегание всех элементов. Холодные углы — не такая уж редкая проблема деревянных зданий. Неутепленные зазоры служат прямым каналом для теплопотерь. Узел соединения угловых брусьев должен обеспечивать изоляцию помещений от окружающей среды. Такой вид конструкции получил название «теплый угол». Его выполняют несколькими способами. Монтаж узла проводят с помощью замков разнообразной формы, с малым количеством дополнительных скрепляющих деталей.

Соединение теплый угол Источник leto-dom.com

Преимущества и недостатки нагельных соединений

Достоинства применения деревянных нагельных соединений проверены веками, к ним относят:

• Шканты для бруса устойчивы к деформациям, сохраняют упругость в течение длительного времени, выдерживают значительные нагрузки на изгиб;
• Крепления парируют негативные последствия от усадки, устраняют причины образования трещин, щелей и зазоров между венцами;
• Брус и нагели одинаково реагируют на окружающую влажность и климатические изменения, что позволяет избежать деформации стен;
• Применение деревянных креплений позволяет построить дом без использования строительной техники и специального инструмента.

К недостаткам относят: дополнительные трудозатраты за счет необходимости сверления установочных отверстий, при подборе материала и проведении работ необходимо соблюдать определенные правила.

Описание процесса изготовления

Конструкция данного столярного замка представляет собой плотную стыковку двух деталей. На конце одного бруска изготавливается выступ V-образной формы, напоминающий ласточкин хвост (откуда берется название). На втором бруске изготавливается пропил по форме этого выступа. Толщина этого шипа может быть на всю ширину, и в пол дерева. Шип и пропил производят под углом 10-12 град.

В данной статье описан процесс изготовления данного столярного соединения в пол дерева. Вид изделия, которое должно получится в итоге, изображен на рисунке.

Изготовление заготовок показано на рисунке.

1. С помощью циркулярной пилы вырезают 2 одинаковых бруска.
2. Обрабатывают их на шлифовальной машине.
3. Торцуют концы брусков при помощи торцовочной пилы.

Далее при помощи столярного угольника, линейки и карандаша размечают на заготовке 1 размеры шипа соединения.

Совет! В том случае, если требуется изготовить несколько соединений, рекомендуется изготовить из тонкого, плотного материала шаблон ласточкин хвост, что увеличивает производительность. В описанном примере приводится единичное изготовление данной конструкции.

После разметки, для изготовления необходимого V-образного выступа, у заготовки 1, с помощью ленточной пилы обрезают лишние части.

Когда шип вырезан, его зажимают в столярные тиски, обтесывают стамеской, и доводят с помощью напильника и наждачной бумаги до идеального состояния.

Когда выступ готов, под него на второй заготовке необходимо сделать прорезь. Для этого на второй заготовке делают разметку, используя первую в виде шаблона. Сделать разметку необходимо как можно точнее, поскольку любой люфт между деталями не допускается. Конструкция окажется ненадежной. По этой причине верхние линии чертят отрезным ножом. Середину отмечают карандашом.

Зажав заготовку в тисках, при помощи ручного лобзика делают прорези по отмеченным линиям 2-й заготовки. Глубина прорезей составляет середина бруска, отмеченная карандашом.

Далее предстоит выбрать в бруске, по выполненным лобзиком отметкам, прорезь под шип. Это можно осуществить двумя способами. В первом случае прорезь выбирают при помощи стамески, резцов, напильника и наждачной бумаги. Здесь необходимо проявить крайнюю аккуратность, т.к. необходимо выдержать идеально ровную поверхность для стыковки и склейки деталей.

Если в наличии имеется ручной фрезер, то намного проще сделать ласточкин хвост фрезером, поскольку в этом случае получить идеальный результат намного легче, чем вручную.

Не вынимая заготовку из тисков, с помощью ручного фрезера осторожно и бережно выбирают часть дерева в промежутке между прорезями. Используют пальчиковую фрезу 10 мм

Для того, чтобы закончить соединение ласточкин хвост, и обеспечить плотное и надежное соединение деталей, на заготовке 2 с помощью стамески аккуратно подрезают грани боков, периодически примеряя шип, и пытаясь его вставить в прорезь. Вставляться шип должен плотно, но без чрезмерных усилий.

Важно! После того, как шип вошел в предназначенное место, следует разъединить детали. Для того, чтобы это сделать, необходимо зажать заготовку 2 в тиски, и при помощи деревянного молотка аккуратно выбить брусок с шипом из прорези, как изображено на рисунке. Если пытаться делать это вручную, можно сломать шип

Если пытаться делать это вручную, можно сломать шип.

В заключении, на поверхность обеих соединяемых частей наносится столярный клей. Детали соединяются между собой и плотно прижимаются с помощью струбцины.

Через определенное время, необходимое для застывания клея, деталь очищают от клеевых остатков с помощью стамески. Ручной эксцентриковой шлифовальной машинкой доводят поверхность готовой конструкции до идеального состояния. Конструкция готова.

Особенности соединения бруса «в ласточкин хвост»

Готовый сруб прежде, чем отправить на сборку, обрабатывают антисептиками и дают хорошо высохнуть. Эта мера позволит снизить риск возникновения неприятных последствий при возможном намокании древесины.

Сама укладка не требует выполнения каких-то особенных мероприятий: бревна собирают согласно схеме по номерам. Плюс сруба с подобным соединением заключается в плотном прилегании составляющих элементов. Брёвна нужно укладывать друг на друга, дополнительно используя гидроизоляционные прокладки, например, рубероид или его современные полимерные аналоги. Уплотнение швов льном-джутом делают только после окончания строительства.

Через некоторое время бревна рассыхаются, в том числе и замок, который является мостиком холода

Чтобы тепло из помещений не улетучивалось, важно вовремя законопачивать образующиеся зазоры и утеплять углы любыми современными утеплителями. Для внутренней отделки профессионалы рекомендуют использовать плиты минеральной ваты

Внешние углы желательно тщательно гидроизолировать обшивкой, например, сайдингом. Он защищает брус от любых негативных воздействий окружающей среды.