Сегментные листогибы

Как выбрать кинематическую схему гибочного станка

Наиболее доступны для изготовления своими руками станки, в которых листовой металл будет изгибаться в результате поворота  подвижной траверсы. Принцип действия такого станка заключается в следующем.

Подлежащая гибке заготовка устанавливается на направляющую плоскость нижнего стола станка и фиксируется по упору, который закреплён на опорной раме устройства (желательно предусмотреть регулировку упора).

В направляющих рамы листогиба двигается возвратно-поступательно верхняя траверса, которая при своём движении вниз зажимает своей линейкой изгибаемое изделие.

Впереди нижнего стола находится поворотная балка, которая может поворачиваться вокруг своей оси. Поворот может производиться рукояткой от рычажного привода, но может быть изготовлен вариант с ножным приводом. В последнем случае руки оператора остаются свободными, что облегчает манипулирование заготовкой при её прижиме к линейке верхней траверсы. Кроме того, при ножном управлении листогибом меньше устают руки.

Набор гибочного инструмента на верхней и поворотной балках может изменяться. Проще всего с этой целью заказать комплект пуансонов и матриц с требуемыми радиусами гиба, и стандартными посадочными местами.  В заказ придётся отправить все детали – линейку, прижим  и т.п. – которые потребуют для своего изготовления квалифицированных фрезерных работ.

Скос верхней балки будет определять наибольшее значение угла гиба, на который может изменить свою ось листовой металл.

Что того, чтобы сделать такой агрегат своими руками, потребуются следующие материалы:

1. стальной швеллер номером от 6 и выше;
2. комплект стальных уголков, предназначенных для изготовления своими руками опорной рамы станка;
3. толстолистовая широкополосная сталь, из которой будут изготавливаться поворотная, верхняя и нижняя балки;
4. крепёжные изделия в ассортименте;
5. пруток для изготовления ручного рычажного привода поворота балки.

Для облегчения работ можно воспользоваться также слесарными тисками, направляющими от списанного токарного станка,  а также  массивными петлями от стальных входных дверей.

По подобному принципу можно сделать и самодельный листогиб, используя деревянные детали. Он, правда, сможет изгибать только алюминий и тонколистовую сталь (до 1 мм толщины), но во многих случаях этих возможностей бывает вполне достаточно, а трудоёмкость работ по сооружению листогиба своими руками заметно снизится. В частности, отпадает потребность в сварочных операциях. Следует отметить, что рабочие детали такого станка должны изготавливаться только из древесины твёрдых пород (сосна, ель не подходят).

Определившись с принципом действия листогиба, можно поискать и подходящие чертежи. Впрочем, человек с инженерным образованием, сможет изготовить комплект чертежей и самостоятельно. Преимущество такого варианта состоит в том, что ряд рабочих чертежей оперативно видоизменяется и перерабатывается под конкретные возможности и исходные материалы.

Чертежи листогиба должны учитывать способ его установки. Для небольших агрегатов, например, станок для гибки может быть передвижным или даже переносным. В противном случае придётся, используя  сварку, сделать устойчивое основание, иначе излишняя подвижность станка будет снижать точность работ на нём.

По готовности станка необходимо выполнить его проверку на работоспособность и точность. Для этого изгибают тестовую полоску из толстого картона необходимой толщины. Если гиб выполнен правильно, то высота полок полоски будет одинаковой, а на её поверхности не останется следов от деформирующего инструмента.

Проверка станка на работоспособность и доводка

После того как вы собрали устройство для гибки листового металла своими руками, необходимо протестировать его на работоспособность. Для выполнения пробной гибки лучше использовать более мягкий металл, в качестве которого может выступать лист из жести, гнущийся очень хорошо. Лист укладывается на основание гибочного станка и фиксируется на нем при помощи прижима. Выполняя пробную гибку, прижим станка можно временно притянуть к его основанию струбцинами или использовать для этих целей резьбовые шпильки с накладками.

Если положение данных конструктивных элементов не совсем верное, его подправляют и только после этого приваривают их к станине основательно. Для того чтобы надежно фиксировать прижимное устройство станка в процессе выполнения гибки, используют болты, выступающие над станиной, которые должны совпадать с отверстиями в кронштейнах прижимного механизма. Чтобы установить такие болты на станине, в ней просверливают отверстия, в которых нарезается резьба М10. Болты в такие отверстия вкручиваются по направлению снизу вверх, после чего их шляпки привариваются к нижней части станины.

Установка зажимных болтов с пружинами

Чтобы болты, установленные на станине, легко входили в отверстия в кронштейнах прижимного механизма, их увеличивают до диаметра 10 мм. Гайки, которые будут накручиваться на верхнюю часть таких болтов и тем самым фиксировать на станине гибочного оборудования прижимной механизм, лучше выбрать в виде маховичков, это значительно повысит удобство работы с вашим самодельным станком. Прижимной механизм в процессе его откручивания от станины должен отжиматься. Для этого на болты, при помощи которых он фиксируется, можно надеть пружины или резиновые амортизаторы.

В качестве рукояток привариваем к шляпкам болтов стержни

Собрав самодельный станок для гибки листового металла по вышеописанной методике, вы не зададитесь вопросом о том, как гнуть жесть или как согнуть окрашенный металл: даже оцинковка может обрабатываться на этом оборудовании с достаточно высокой эффективностью. Между тем есть у такого гибочного станка и ряд недостатков.

• Конструкция крепления щечек и пунсона недостаточно хорошо продумана, в процессе работы гибочного станка данные элементы постоянно трутся друг о друга и, соответственно, активно изнашиваются. В результате в механизме возникает люфт, приводящий к неточностям в процессе выполнения гибки. Исправить этот недостаток позволяет использование подшипников в данном узле.
• Гибочные станки вышеописанной конструкции не отличаются высокой производительностью и могут применяться только в том случае, если необходимо выполнить небольшой объем работ. Чтобы изготовить более производительный ручной станок, необходимо доработать конструкцию прижимного механизма.

Самодельный гибочный станок в работе

Очень помогает изготовить такой станок своими руками видео. Что характерно, многие профессиональные жестянщики, собирающие станки для гибки листового металла практически из металлолома, предпочитают использовать в своей деятельности именно самодельное оборудование.

Гибочные станки роликового типа, отличающиеся более сложной конструкцией, также могут быть изготовлены самостоятельно. Однако, какого бы типа ни был станок, который вы собираетесь изготовить самостоятельно, следует учитывать, что управлять таким оборудованием вы будете вручную, поэтому делать его слишком габаритным и мощным не имеет смысла. Если говорить об особенностях использования роликовых гибочных станков, следует иметь в виду, что при обработке заготовки на таком оборудовании ее отдельные участки могут подвергаться деформации. Именно поэтому профессиональные жестянщики не очень любят работать на устройствах подобного типа.

Разновидности

Различают 4 основных вида листогибов, отличающихся по конструкции и другим характеристикам. Рассмотрим каждый вид оборудования.

Ручные

Ручной листогиб МОБИПРОФ

Ручные листогибы используются в штучном производстве или для изготовления нескольких изделий. Оборудование приводится в действие усилием оператора.

Ручные станки:

• Могут работать с прокатом толщиной 0,7-1 мм.
• Не потребляют электроэнергию.
• Могут использоваться в производстве крупногабаритных деталей.

Допустимый угол гиба – до 1550. Станки хорошо подойдут для небольших мастерских, цехов по производству картин фальцевой кровли, воздуховодов и вентиляционных труб.

Сегментные

Сегментный листогиб

Сегментные листогибы – разновидность ручных станков. Оборудование комплектуется гибочными сегментами необходимой формы. Оснастка крепится к поворотной балке, при необходимости можно сегмент легко поменять.

Сегментные листогибочные станки:

• Быстро перенастраиваются.
• Могут применяться в производстве деталей сложной формы.
• Просты в эксплуатации и техническом обслуживании.

Пневмокомпенсатор позволяет увеличивать усилие оператора, станки могут работать с прокатом толщиной до 1,5 мм. Допустимый угол гиба составляет до 1350.

Электромеханические

Электромеханический листогибочный станок

В качестве привода станков применяют электродвигатель с редуктором или преобразователем частоты. Область применения оборудования – серийное производство продукции из металлопроката.

Электромеханические станки:

• Обладают высокой производительностью.
• Работают со стальными листами толщиной 3-4 мм.
• Могут оснащаться блоками программного управления.

Сменная оснастка из инструментальной стали поставляется в комплекте. Электрическое оборудование позволяет производить продукцию сложной формы и выполнять гиб под углом до 1400.

Гидравлические

Гидравлический листогиб МОБИПРОФ

В качестве привода таких станков используются гидронасосы. Гидросистема способна развивать значительное усилие, обрабатывать заготовки с большой скоростью. Область применения гидравлических станков – крупносерийное и массовое производство.

Оборудование:

• Может обрабатывать толстый металлопрокат до 4 мм.
• Обеспечивает 100% повторяемость производимых изделий с образцом.
• Отрезает готовые детали.

В качестве опции предлагается система программного управления, гидравлические станки можно полностью автоматизировать.

Самая популярная конструкция листогиба и ее улучшение

Конструкцию ручного листогибочного станка, показанную на чертеже №1, можно без труда усовершенствовать. По приведенному чертежу видно, что приспособление для гибки листового металла состоит из таких элементов, как:

Чертеж №1: Для постройки нашего листогибочного станка мы применим данную схему

1. подушка, изготовленная из дерева;
2. опорная балка из швеллера 100–120 мм;
3. щечка, для изготовления которой используется лист толщиной 6–8 мм;
4. подвергаемый обработке лист материала;
5. прижимная балка, сделанная из уголков 60–80 мм, соединяемых при помощи сварки;
6. ось для вращения траверсы (изготавливается из металлического прутка диаметром 10 мм);
7. сама траверса – это уголок с размерами 80–100 мм;
8. рукоятка приспособления, изготавливаемая из прутка диаметром 10 мм.

У траверсы листогиба (пункт 7), которую согласно изначальному чертежу предполагается делать из уголка, условно показан вариант исполнения из швеллера. Такая модернизация в разы увеличит выносливость траверсы, которая при использовании уголка в определенный момент неизбежно прогнется посередине и перестанет в этом месте создавать качественный сгиб лист. Замена на швеллер позволит делать не 200 сгибаний без рихтовки или замены данного элемента (что при более-менее активной работе весьма немного), а более 1300.

Чертеж №2: Основные элементы листогиба

Чертеж №2 позволяет более детально разобраться в конструкции самодельного листогиба:

1. самодельная струбцина, сделанная из подходящего уголка (40-60 миллиметров) и винта с пяткой и воротком;
2. щечка;
3. швеллер, выступающий в роли опорной балки станка;
4. кронштейн прижимной балки, выполненный из уголка 110 миллиметров;
5. сама прижимная балка листогиба;
6. ось вращения траверсы;
7. сама траверса.

Усиливаем прижимную балку

Ниже мы рассмотрим схему усиления прижимной планки. Однако, если в качестве прижима у вас изначально будет достаточно массивный уголок, а гнуть чрезмерно толстые листы на своем листогибе вы не планируете, то вполне можно обойтись без усиления прижимной планки описанным способом.

Стоит ли связываться с усилением прижима, зависит от условий работы станка

Чтобы продлить срок службы прижимной балки и сделать его сопоставимым со сроком службы траверсы, следует дополнить данный элемент конструкции, который изначально по чертежу выполнен из уголка, основой из металлической полосы с размерами 16х80 мм. Переднему краю данной основы нужно придать угол 45 градусов, чтобы выровнять ее плоскость с плоскостью самого прижимного уголка, а непосредственно рабочей кромке данного элемента следует сделать фаску около 2 миллиметров.

На чертеже №2 полученная деталь в разрезе указана на дополнительном рисунке вверху справа. Эти меры позволят металлу прижима работать не на изгиб (что крайне нежелательно), а на сжатие, тем самым многократно увеличивая срок службы без ремонта.

Также следует позаботиться о фрезеровке нижней плоскости прижимной балки, которая и формирует сгиб. Неровность данной плоскости, согласно общепринятым правилам, не должна превышать половины толщины сгибаемой заготовки. В противном случае согнуть заготовку ровно, без вздувшейся линии сгиба, не получится. Следует иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку следует только тогда, когда на ней уже есть все сварные швы, поскольку их выполнение приводит к изменению геометрических параметров конструкции.

Повышаем надежность креплений станка

В листогибочном станке есть еще один большой недостаток – схема его крепления к рабочему столу. Струбцины, которые предусмотрены в данном приспособлении, являются очень ненадежным вариантом крепления, особенно если учитывать быструю утомляемость сварных швов. От таких крепежных элементов можно вообще отказаться, что также позволит избежать необходимости использования сварных соединений и щек. Решить эту задачу позволяют следующие действия:

• изготовление опорной балки, которая будет выступать за пределы рабочего стола;
• проделывание U-образных проушин на концах опорной балки;
• крепление опорной балки к рабочему столу при помощи болтов (М10) и фасонных гаек с лапами.

Если щек в усовершенствованном листогибочном станке уже не будет, то как к нему прикрепить траверсу? Решить такой вопрос можно достаточно просто: использовать для этого дверные петли-бабочки, которые обычно применяются для навешивания тяжелых металлических дверей. Крепить такие петли, обеспечивающие достаточно высокую точность, можно при помощи винтов с потайной головкой. На чертеже №2 это дополнительно проиллюстрировано внизу справа.

Согнуть на листогибочном станке с траверсой, закрепленной на петли-бабочки, можно множество заготовок, так как эти петли отличаются очень высокой надежностью.

Чертеж деревянного листогиба

Для аккуратного изгибания полос листового железа, например при изготовлении отливов, можно соорудить несложное приспособление из досок.

Схема деревянного листогиба:

Для сборки потребуется:
Три доски. Размер досок — на ваше усмотрение.
Две петли (лучше мебельные). Если конструкция длинная — для надежности используйте больше петель.
Два болта с барашковыми гайками и шайбами.

Два отрезка досок соединяются петлями, а третий со скосом используется как прижим для сгибаемой полосы.

Использовать конструкцию просто:

• Опустив гайки, нужно просунуть полосу железа между зажимом и основанием.
• Выровнять по разметке.
• Зафиксировать полосу затягиванием барашковых гаек.
• Поднять доску и получить сгиб.

Деревянный листогиб

Для чего нужен скос на третьей доске? Для сгибов по более острым углом. Также скос необходим для сгибов под прямым углом, так как жесть нужно немного перегибать.

Из рассмотренных листогибов, изготовленных своими руками, вы, в зависимости от цели использования, можете выбрать оптимальный вариант — мощный металлический или простой деревянный.

Что такое зиг-машина и как ее сделать

Зиг-машина (или зиговочное приспособление) позволяет согнуть на изделиях из листового металла бортики жесткости, которые и называются зигами. Такие машины относятся к категории специального оборудования и могут быть выполнены с электрическим или ручным приводом. Ручные зиг-машины, также закрепляемые при помощи струбцины, могут иметь достаточно компактные размеры и переносятся в обычной сумке для рабочих инструментов.

Ручная зиг-машина со сменными роликами

Такие приспособления позволяют за один проход сделать качественную отбортовку не только на круглых изделиях (тех же обечайках металлических емкостей), но и на прямолинейных металлических листах. Эти устройства являются просто незаменимыми при изготовлении отдельных частей кровельных конструкций.

Разнообразие зиговочных роликов и их назначение

Рабочими элементами зиг-машины выступают вальцы-ролики, а ее использование позволяет значительно сэкономить на приобретении элементов кровельной конструкции, произведенных в заводских условиях. Если посмотреть видео, в котором показана работа такого устройства, становится понятно, что пользоваться им можно даже по месту непосредственного монтажа кровельной конструкции.

Изготовление ручного листогиба

В интернете можно найти множество чертежей для изготовления листогибочного станка своими руками. Одна из наиболее простых и эффективных конструкций — схема станка из двутавра. Чтобы изготовить ручной листогиб своими руками, понадобятся: три отрезка двутавра с полками не менее 45 мм и толщиной от 3 мм, два винта диаметром около 20 мм, пружина, толстый металл для изготовления укосин (чтобы усилить проблемные места), дверные петли.

Из инструмента потребуются дрель, болгарка и сварочный аппарат. Алгоритм изготовления несложный:

1. Складываются два тавра, размечаются и вырезаются выемки для вваривания петель. Чтобы качественно вварить петли, выборки скашивают под 45 градусов.
2. Ввариваются части петель к подготовленным кусками двутавра. Проварить необходимо и с лица, и с изнанки.
3. Чтобы разместить болт, фиксирующий прижимные планки, вырезаются четыре треугольные укосины и привариваются по паре с каждой из сторон двутавра. К укосинам также приваривается гайка.
4. К третьему отрезку двутавра, которым будет прижиматься лист металла, приваривается толстая стальная пластина. В ней нужно просверлить отверстие под болт. При вваривании необходимо точно отцентрировать отверстие и гайку на ответном отрезке тавра.
5. Отрезать пружину такой длины, чтобы она могла приподнимать прижимной двутавр на высоту 8−10 мм. Пружина необязательна, но ее использование значительно упростит работу по гибке металла.
6. Также для удобства к шляпке прижимного винта желательно приварить ручки. Их можно сделать из ненужного обрезка арматуры.
7. К подвижному отрезку двутавра приваривается рычаг-ручка. Рабочая часть листогиба готова к работе, но в таком виде им крайне неудобно пользоваться, поэтому нужно сделать станину.

Эта работа очень простая и не требует дополнительного описания. Станину можно использовать с ненужного или сломанного инструмента, если таковой имеется. В итоге получился мощный самодельный листогиб, чертежи использовались простые, одни из самых распространенных. С его помощью можно легко гнуть даже длинные и толстые листы металла. Кстати, вместо двутавра можно использовать металлический уголок с подобными характеристиками.

Чтобы сделать кромкогиб ручной своими руками, чертежи легко можно найти в интернете. Для прижимной части можно использовать неспаренный уголок, но его желательно усилить укосинами дли придания необходимой жесткости.

Конструкция листогибов

Сделать инструмент для гибки заготовок из металла можно только после ознакомления с его внутренним устройством, принципом работы. Конструкция ручного листогиба:

1. Балка, зажимающая металлическую поверхность.
2. Балка, которая сгибает лист.
3. Устойчивое основание, на котором закрепляются основные элементы.
4. Угломер — устройство, позволяющее выполнять сгибы под нужными углами.
5. Рабочий стол. Должен оборудоваться ограничителями глубины.
6. Рукояти для передачи усилия на гибочную балку.

Станок может дополняться гидравлическими или электрическими приводами.

Устройство листогиба

Как выбрать

В линейке инструментов от фирмы WUKO присутствует несколько моделей различных ручных листогибов, подходящих под разные требования. Принцип их действия одинаков: роликовый механизм загибает кромку при протягивании инструмента вдоль листа вручную. Инженерами компании в конструкции листогиба оригинально реализован процесс отбортовки металлического листа: роликовые направляющие одновременно служат рукоятью инструмента и метрической шкалой, позволяющей выставить необходимое расстояние для гибки. Видео демонстрирует, как работает инструмент.

Wuko Mini Bender. Самая простая модель ручного листогиба – Wuko Mini Bender имеет одну пару роликов. Модель 2020 позволяет делать загиб от 5 до 20 мм. Существуют варианты с возможностью получения более высокого борта: 2030 и 2050.

WUKO DUO BENDER. Для более высокой производительности выпускаются модели с двумя парами роликов. Они также различаются по величине загиба – от 200 мм (модель 3200) до 350 (модель 3350). Так же есть разновидность WUKO DUO Bender 3350 PLUS, укомплектованная дополнительной съемной ручкой и планкой для опоры. Модели с двумя рядами роликов предназначены для работы на прямолинейных участках.

• WUKO Uni Bender. Для работы на криволинейных участках, особенно при устройстве купольных конструкций, целесообразно применять специальные ручные роликовые листогибы. Они имеют дополнительный опорный ролик, упрощающий движение инструмента по радиусу.
• DISC-O-BENDER. Этот инструмент предназначен для формирования лежачего фальца при изготовлении горизонтальных швов, примыканий ендов, и прочих работах.

Модельный ряд роликового инструмента для ручной гибки предназначен для профессиональных кровельщиков и жестянщиков, выполняющих различные задачи по устройству фальцевой кровли и других изделий из листового металла. Ручные листогибы применяются как дополнительные удобные инструменты к листогибным и фальцеобразующим станкам, но при необходимости можно использовать ручной роликовый листогиб и для изготовления небольшого объема картин при монтаже кровли своими руками. Если вы решили использовать ручной роликовый листогиб для создания картин на кровлю, не забывайте, что формирование каждого изгиба происходит в несколько приёмов: инструмент отбортовывает кромку постепенно, за несколько проходов, поэтому изготовление всего необходимого объёма картин даже для относительно небольшой крыши загородного дома займёт довольно продолжительное время.

Самостоятельное изготовление

Конструкция ручного бендера проста и элегантна. В интернете можно найти чертежи, позволяющие при наличии доступа к токарному и фрезерному станкам и умении ими пользоваться повторить инструмент самостоятельно. Однако нужно учитывать, что инструмент заводского изготовления имеет специальное покрытие роликов – наиболее нагружаемой части.

Разнообразные изделия из жести и металлического листа, полученные способом гибки, популярны и востребованы как в профессиональном строительстве и машиностроении, так и для мелкого бытового ремонта и хозяйственных нужд. Вполне работоспособный листогиб своими руками для листа толщиной до 1,2 мм из черного, оцинкованного или цветного металла можно сделать в условиях домашней мастерской или небольшого металлообрабатывающего цеха.

Техника безопасности при работе с листогибочным станком

На заводах, которые оборудуются станками для гибки металла, существует ряд правил относительно работы с оборудованием:

1. Использовать ограничитель для установки нужных углов.
2. Контролировать заданный параметры с помощь угломера.
3. Листы аккуратно располагать на рабочей поверхности.
4. Проверять установленную глубину до опускания прижимной балки.
5. Сделать пробное загибание, чтобы определить насколько точно установлен угол.

Используя самодельный листогиб нужно быть особо внимательным:

1. Работать в защитных перчатках, чтобы не порезать руки об острые края листа.
2. Не спешить с загибанием углов, прижимную балку опускать двумя руками.
3. Проверять целостность подвижных элементов до начала работы.
4. Ручное приспособление надёжно фиксировать на рабочем столе.
5. Не пытаться сгибать листы большой толщины.

Сгибать заготовки нужно медленно, проверяя угол. Дополнительно можно закрепить на самодельном станке нож для разрезания металла. При его использовании нужно периодически затачивать режущие диски.

Оборудование для сгибания металлических листов можно купить в строительном магазине или собрать самостоятельно. Для этого нужно знать элементы конструкции, принцип работы подвижных механизмов, способы их соединения. Самодельный станок не даст возможность работать с заготовками большой толщины, однако его будет достаточно для сгибания коньков, отливов.

Листогиб своими руками из подручных материалов

3 Ручные листогибы своими руками – используем чертежи

Инструмент с приличными габаритами для обработки крупных  листов металла лучше изготавливать из уголков и швеллеров. Помимо материала вам понадобится сварочный аппарат. Конструкция в целом та же, что и у деревянного инструмента: основание, прижим, обжимный пуансон – только масштабы другие. Для основания лучше всего подойдет отрезок швеллера № 6,5 или № 8. Прижим изготавливается также из швеллера, лучше всего подойдет № 5, а вот пуансон из уголка № 5, причем чем толще стенки, тем лучше. Пуансон и прижим следует сделать немного короче основы – достаточно 5 мм разницы.  В прижиме строго по оси, отступив 30 сантиметров от концов, высверливаются отверстия для болтов.

Из арматуры диаметром не менее 15 мм выгните скобообразную ручку-рычаг, которая двумя концами приваривается к уголкам. Остается дополнить конструкцию щечками из листовой стали толщиной 5 мм, и конструкция готова. Обязательно нужно снять 30-миллиметровые фаски 7*45° на концах заготовок пуансона и основания. Фаски снимаются по ребру, чтобы были удобно приварить оси из стального 10-миллиметрового прута к пуансону. Приварить  прут нужно так, чтобы его ось совпала с ребром уголка.

Перед тем как приварить щечки, необходимо тщательно выверить их расположение. Для этого выполняется предварительная сборка – пуансон и основание зажимаются в тисках таким образом, чтобы рабочая зона уголка-пуансона и стенка швеллера-основания оказались в одной плоскости, но между ними сохранялся зазор около 1 мм. Для этого достаточно установить прокладку из картона.  После этого щечки надеваются на оси пуансона и аккуратно прихватываются сваркой в нескольких местах. Затем проводится пробная гибка тонкого листового металла, во время которой и корректируется положение щечек относительно основания. После эти элементы окончательно привариваются к торцам основания.

Используя готовые отверстия как направляющие, просверлите в основании отверстия диаметром не более 8,5 мм и нарежьте резьбу М10.  В нее завинчивают зажимные болты, на которые наворачивают и тут же приваривают к основанию гайки. После этого крепежи вывинчиваются и вставляются в расширенные до 10,5 мм отверстия прижима, и снизу на них наворачиваются и закрепляются сваркой гайки-ограничители. Для удобства использования снабдите головки болтов “барашками” или установите воротки.

Многие советуют выравнивать прижим напильником или даже болгаркой. Для домашнего использования инструмента – может быть, но не для ежедневных трудов, когда от качества работы зависит ваш заработок. Допустимая неровность на плоскости прижима – не более 0,2 мм. Разве можно достичь такого показателя на всей поверхности детали с помощью напильника? А ведь при больших шероховатостях лист под нажимом “потечет” – образует волны. Поэтому нужно отдавать деталь только на фрезеровку. Причем только после того, как все детали были приварены и собраны, когда все, что могло пойти неровно и повестить, уже повелось. В таком случае фрезер действительно сможет помочь вам в выравнивании.

Используя инструмент, помните, что для гибки листового металла толщиной от 10 мм нужны специальные условия и инструменты. Если позволяют возможности, прогревайте металл в местах сгиба – это облегчит работу и уменьшит вероятность появления трещин и следов деформации.