Пылесос для мастерской
Процесс механической обработки деревянных заготовок всегда сопровождается выделением пыли или разбрасыванием стружки и опилок. В современных электроинструментах предусмотрена возможность подключения каких-либо установок для сбора и отвода древесных отходов, но их приобретение для бытовых нужд не всегда оправдано. На домашнем уровне с проблемой пылеудаления успешно справляется самодельное устройство. Рассмотрим подробно порядок изготовления пылесоса для мастерской.
Необходимые материалы и инструменты
Основой для реализации проекта служит старый бытовой пылесос, от которого используют следующие компоненты: •Моторную часть; •Регулятор мощности; •Провод электропитания; •Всасывающий шланг; •Насадки.
Для корпуса самоделки подбирают полиэтиленовую бочку емкостью 50–80 литров, обязательно с фиксируемой крышкой. Также понадобится: •Кусок пластиковой канализационной трубы диаметром 50 мм; •Фанера толщиной 5–10 мм; •Болты и гайки М6 – по 14 штук; •Полоса оцинкованной жести; •Фильтр воздушный от микроавтобуса; •Выключатель на 220 Вольт; •Шпилька резьбовая с шайбами и гайками; •Герметик строительный; •Наждачная бумага; •Стержни клеевые; •Сливной гофрированный шланг для стиральной машины; •Гофра электромонтажная ПНД 32.
Стыковочные узлы изготавливают из пластмассовых трубок и фитингов, подбираемых в зависимости от размеров патрубков на инструментах и диаметров заборных шлангов пылесоса.Перечень используемых инструментов: •Клеевой пистолет; •Дрель; •Ключи слесарные; •Отвертки; •Кусачки; •Электрический лобзик; •Острый нож; •Напильники; •Пистолет для герметика.
Процесс изготовления пылесоса для мастерской
Отступив от верха примерно 100 мм, на стенке бочки размечают отверстие под входной патрубок и высверливают его с помощью дрели. Затем ножом придают дырке овальную форму таким образом, чтобы внутренний конец трубы разместился вплотную к стенке и был направлен вниз под небольшим углом. Обезжиривают соединяемые поверхности и, используя клеевой пистолет, фиксируют патрубок на месте.
Пылесборники для перфоратора своими руками
Перфоратор очень часто применяется для обработки материалов, при сверлении или долблении которых выделяется огромное количество пыли. Данные условия способствуют износу инструмента, его агрегатных частей. Именно с целью уменьшить негативное воздействие на перфоратор и создан пылеуловитель. Если говорить о заводских устройствах, то они бывают активные и пассивные. Активные имеют собственный привод, но стоимость инструмента возрастает, причем значительно. Пассивные отбирают мощность у двигателя. Каждый решает сам, ставить пылеуловители или нет. Некоторые пользуются пылесосом, но это не всегда удобно, приходится держать перфоратор одной рукой. Существует множество других самодельных устройств, о которых поговорим ниже.
Самодельный циклон из бытового пылесоса
Первый метод уже довольно давно представлен в интернете и на ютубе. Вы без труда сможете найти множество роликов с подобными самодельными циклонами.
Однако у профессиональных строителей они вызывают вполне закономерные вопросы и скепсис. Поэтому следует сразу же оговориться, что подходят они большей частью для уборки стружки от дерева.
А вот с цементной пылью подобными девайсами лучше не работать. Под нее более «заточен» второй вариант.
Основная «фишка» которая позволит вам спокойно засасывать килограммы мусора, древесные, металлические опилки и при этом не беспокоиться о частой смене фильтрующих мешков, заключается в самодельном «сепараторе».
Его то и нужно будет сконструировать из нескольких комплектующих. Для всей сборки вам понадобятся:
обычный пылесос
плотное пластиковое ведро с крышкой
Лучше всего здесь подойдет ведро от шпатлеки Шитрок. Его тяжелее сплющить вакуумом.
пластиковая канализационная труба d-40мм
полипропиленовый канализационный отвод под 90 градусов диаметром 40мм
коронка 40мм или канцелярский нож
Первым делом по центру крышки ведра высверливаете или аккуратно вырезаете сквозное отверстие под трубку.
Втрое отверстие размечаете ближе к краям крышки, там где ребро жесткости.
Если у вас нет специальной коронки, то предварительно протыкаете шилом намеченную окружность и аккуратно прорезаете ее канцелярским ножом.
Края при этом получатся неровными, но их можно обработать круглым напильником.
В эти отверстия вставляются два канализационных отвода. Чтобы они надежно держались и не было дополнительного подсоса воздуха, их лучше приклеить.
Для этого сначала обработайте края трубки наждачкой или напильником, дабы создать шероховатую поверхность.
Ту же самую операцию проделываете с крышкой.
После этого, вставляете во внутрь крышки трубки и наносите толстый слой клея термопистолетом.
Клея не жалейте. Это поможет создать в этих местах хорошую герметичность и плотно закрыть все щели.
Есть правда еще один вариант, при котором можно обойтись и вовсе без клея и фановых труб. Для этого закупите в Леруа Мерлен резиновые переходные муфты.
Они бывают разного диаметра. Подбирайте по размерам своего шланга.
Например в муфту 40/32 плотно вставляется трубка от шланга 35мм. А вот в 40мм трубе она будет болтаться. Придется что-то подматывать и колхозить.
На ту трубку, которая находится с краю крышки, одеваете канализационный отвод на 90 градусов.
На этом конструкция сепаратора можно сказать практически готова. Устанавливаете крышку с отводами на ведро.
Шланг для забора воздуха от пылесоса вставляется в центральное отверстие.
А тот кусок, которым вы будете собирать весь мусор и пыль, втыкаете в угловое соединение.
Желательно чтобы в трубках присутствовали уплотнительные кольца по размеру гофрошлангов пылесоса.
На этом вся сборка окончена. Можно включать пылесос в сеть и пользоваться.
Вот наглядное видео изнутри ведра подобной конструкции. На нем прекрасно видно как опилки всасываются в сепаратор, но не могут из него вырваться и попасть в пылесос.
Принцип работы здесь следующий. Засасываемая в емкость крупнодисперсная пыль падает на дно емкости. При этом она не попадает в ту зону, где непосредственно происходит откачка воздуха.
Помогает в этом деле три фактора:
гравитация
трение
центробежная сила
Они то и заставляют мусор вращаться внутри ведра прижимаясь к его стенкам, а затем падать на дно. И только мелкая фракция попадает непосредственно в пылесборник пылесоса.
Обычно такой циклон на заводских конструкциях имеет форму конуса, но и цилиндрические экземпляры тоже зачастую неплохо справляются с этой задачей.
Правда чем выше будет ведро, тем лучше будет работать установка. Многое тут зависит от правильного сопряжения конструкции емкости и мощности пылесоса. Вот табличка от китайских циклонов по правильному подбору диаметра шлангов и мощности агрегатов.
В цилиндрических ведрах вход тангенциального потока воздуха осуществляется не через криволинейную боковую стенку, а через плоскую крышку. Собрать такой девайс на порядок проще.
Кроме того, если у вас есть несколько ведер, можно их использовать поочередно. Просто снимаете крышку с одного и переставляете на другое. Причем это сделать даже проще чем в громоздких циклонах.
Далее в самом конце работы просто выносите разом заполненные емкости. Это здорово экономит время.
Если у вас мощный пылесос, вместо пластикового ведра из под эмульсионной краски, лучше использовать металлический бачок такой же формы. Иначе ведро будет схлопываться и его будет плющить.
Выручает в этом деле регулятор мощности. Если он конечно присутствует в вашей модели.
Как сверлить стену или потолок, чтобы пыль не разлеталась?
Любой, кто хоть раз сверлил отверстия в твердых материалах (бетонной плите, пеноблоке, кирпиче), знает, что в процессе работы непрерывно образуется «мука» (а порой – и более крупные частицы), которая сыплется на окружающие предметы, может попасть на одежду, в глаза, нос и рот. Поэтому придумано множество способов, позволяющих сверлить без пыли. Сравним несколько наиболее распространенных вариантов и решим, какой из них лучше.
Откуда берется пыль?
Как правило, твердые материалы сверлят перфоратором или ударной дрелью. Сверло, буровая коронка или другой инструмент разрушает материал и выносит мелкие частички на поверхность. Внутри электроинструмента стоит специальная крыльчатка. Вращаясь, она гонит холодный воздух к патрону, охлаждая двигатель и не позволяя механизму засоряться. Однако поток воздуха при этом разгоняет пыль в стороны, поднимая ее в воздух.
В зависимости от характера материала пыль будет более или менее крупной. Отличается и однородность: частички могут иметь одинаковый размер либо образовывать несколько фракций.
Образующаяся при сверлении пыль опасна для здоровья. Она способна запорошить глаза, попасть при дыхании в легкие. Чтобы избежать таких эффектов, необходимо при работе надевать респиратор, защитные очки и головной убор.
Зачем бороться с пылью?
Пыль нежелательна по многим причинам:
- Попадая в организм, пыль становится причиной проблем со здоровьем.
- Частички цементной или кирпичной муки, попадая в шестерни механизмов, способны вывести их из строя.
- Смешиваясь с водой, цементная пыль образует грязь, которую трудно отмыть.
Поэтому с запылением во время ремонта принято бороться всеми доступными средствами. Чтобы защитить глаза, волосы и кожу, строитель носит специальную одежду, защитные очки, головной убор и СИЗ органов дыхания (респиратор или повязку из марли). Мебель и другие вещи, которые нельзя вынести из комнаты на время ремонта, закрывают газетами или полиэтиленом.
Приборы и электроинструмент выпускают в пылезащищенных корпусах. Узнать степень защиты прибора от пыли поможет индекс защиты от попадания внутрь пыли и воды (IPxx) Если прибор имеет индекс IP5x или IP6x, он не боится попадания пыли внутрь.
Однако все эти меры лишь снижают ущерб. Кардинально решить проблему позволяют приспособления, собирающие пыль еще при ее образовании.
Как борются с пылью в профессионалы?
Профессиональные строители имеют в своем арсенале специальное средство для борьбы с образующейся мукой: насадку на сверло или бур, к которой подключают шланг от пылесоса. Такое дополнение к перфоратору помогает собирать мусор очень чисто, но у него есть ряд недостатков:
- На приобретение насадки приходится тратить деньги. Такие траты уместны, если приходится сверлить постоянно. Но если изредка приходится просверлить одно-два отверстия в потолке или стене, покупать специальную насадку нерационально.
- Как правило, применение насадки требует помощи напарника, который будет держать пылесос. В быту для решения тех же задач применяют импровизированные приспособления, сделанные своими руками.
Самодельные приспособления для борьбы с пылью
Импровизированные приспособления порой не могут похвастаться столь же полным удалением пыли, как профессиональные насадки на пылесос. Но зато они гораздо дешевле и зачастую не требуют помощи при использовании.
Насадка на сверло из бутылки или стаканчика
Если вам необходимо сверлить отверстие в потолке, раскрошенный бетон в основном будет сыпаться вниз. Для сбора пыли поможет комбинация сверла или бура с бутылкой с обрезанным донышком. Подойдет и обыкновенный пластиковый стаканчик, но его нужно будет обрезать так, чтобы часть сверла, которая войдет в стену, выступала над стенками. В результате сыплющаяся вниз «мука» попадет в стаканчик, и ее легко будет удалить.
Увлажненная губка
Можно изготовить насадку из губки:
- на ней вымеряют центр;
- рисуют в центре окружность диаметром около 5 мм;
- по кругу канцелярским ножом прорезают поролон и удаляют его до твердой подложки;
- в подложке проделывают отверстие, в которое вставляют сверло;
- перед началом работы губку увлажняют водой.
Обзор производителей
Сверла, которые используются для бетона, выпускаются и отечественными, и зарубежными компаниями. Стоимость во многом зависит от страны-производителя. Высокая цена товара оправдана, поскольку все виды изделий для бетона отличаются длительным сроком использования и повышенным качеством. Сказать точно, какое самое лучшее сверло по бетону для дрели, очень сложно. Среди лидеров из зарубежных брендов выделяют:
- Makita — точные сверла с необычной напайкой. Во время работы легко создавать ровные и четкие отверстия разного размера, но чаще они неглубокие,
- Bosch — самая популярная фирма, выпускающая технику и материалы для ремонта, строительства. Сверла отличаются четырехспиральной формой рабочей поверхности. За счет этого достигается максимальная производительность и минимальное трение. Зачастую используются для сверления бетона любой плотности и создания глубоких дыр,
- Diager Twister — компания отличаются высокой надежностью и качественным продуктом. Сверла используются как для бетона, так и кирпича, других камней. Ассортимент очень большой, есть сверла для дрели, перфоратора и прочего инструмента,
- Metabo и Staver.
Описанные фирмы производят качественные товары, но те отличаются высокой стоимостью. Среди отечественных компаний и производителей из СНГ, Китая, необходимо выделить:
- Зубр — самые распространенные сверла от отечественного производителя. Фирма предлагает большой ассортимент по приемлемой стоимости с хорошим качеством,
- Интерскол,
- Энкор,
- Uragan.
Китайские сверла могут быть довольно хорошими и надежными, но их стоимость выше обычного. Стоит понимать, что качественные товары не могут быть дешевыми, поскольку для их производства используются только лучшее сырье и новые технологии. Для правильного выбора рекомендуется ознакомиться с видео:
Изделия с низкой стоимостью могут быть из плохого сплава, а также сделанными с нарушением технологического процесса. Есть много подделок, которые почти не отличаются от оригинала. Мастера утверждают, что подделка всегда темнее по цвету, поскольку часть этапов во время литья пропускается или нарушается. Для экономии лучше брать сверла в наборе, чем поштучно.
Инструменты для сверления
Основной инструмент для алмазного сверления (бурения) кирпича и бетона — это электрические и гидравлические сверлильные (бурильные) установки, перфораторы, ударные и обычные дрели. Сверление и бурение производится сверлами и бурильными коронками.
Для сверления (бурения) используются специальные приводы. Они представляют собой станок с электродвигателем. Есть и ручные варианты сверлильных машин. Все они поддерживают оптимальную скорость вращения и подачу сверла или коронки. Для соблюдения точности угла расположения сверла приводы оснащены опорным фланцем. К нему крепятся направляющие штанги. По штангам механизм перемещается под заданным углом к поверхности.
Вода, охлаждающая алмазный инструмент, подается в рабочую зону и отводится из нее через специальные приспособления. Она же выводит из отверстия образующийся в процессе бурения шлам.
Устройство дрели.
Электрические сверлильные машины производятся промышленностью нескольких типов. Устройства пистолетного типа применяются для сверления отверстий диаметром до 1 см. Внешне они не отличаются от дрели. Машины с рукояткой предназначены для сверления глухих и сквозных отверстий диаметром до 15 мм. Для бурения отверстий большего диаметра служат машины с двумя рукоятками.
Электромагнитобур, в отличие от дрели, оснащен двумя двигателями. Первый осуществляет в минуту более 3 тысяч ударов. Второй мотор вращает бур. Скорость вращения алмазного бура регулируется оператором. Работа с применением установки не отличается простотой, лучше ее доверить специалистам.
Существуют комплекты для осуществления алмазного сверления и бурения. Например, TYROLIT DRS 160. С его помощью бурятся отверстия диаметром от 30 до 160 мм. Контроль качества алмазного бурения осуществляют индикаторы на панели управления. Мощность двигателя установки, вращающей бур, составляет 2,2 кВт.
Система TYROLIT DRU 250 отличается высокой производительностью и надежностью. Устанавливаемый в нее инструмент может иметь диаметр рабочей части от 40 до 250 мм. Мощность двигателя — 2,4 кВт.
Легкое, чистое и аккуратное сверление отверстий диаметром от 102 до 500 мм обеспечивает профессиональная установка TYROLIT DRA 500.
Электромагнитобур оснащен двумя двигателями, первый бурит, второй вращает бур.
Специальные дрели для алмазного сверления (электробормоторы) имеют трехступенчатую регулировку оборотов. Такая система изменения скорости вращения более надежна, чем электронная. На корпусе электробормотора указаны рекомендуемые диаметры сверления для каждой ступени переключателя оборотов.
При сверлении отверстий больших диаметров используется специальная станина. К ней крепится мотор с патроном, в который устанавливается бур. Станина позволяет сверлить отверстия под углом до 45 градусов к стене.
Для надежного крепления станины к поверхности пола или стены используют анкерный дюбель 16М12 или распорное крепежное устройство. Способ его применения предельно прост и интуитивно понятен.
Некоторые станины имеют специальную крепежную вакуумную плиту для фиксации ее на обрабатываемой поверхности. Плита укомплектована штуцером для соединения с вакуумным насосом. Имеется клапан для сброса вакуума. Фиксация станины с помощью вакуумной плиты требует гладкой и ровной поверхности.
После сборки и установки оборудования для алмазного бурения нужно тщательно проверить все его части на отсутствие малейшего люфта. В случае его обнаружения следует:
- затянуть дюбельное крепление;
- отрегулировать каретку и направляющие;
- довернуть бур на шпинделе;
- люфт шпинделя требует профилактики электробормотора.
Сверлим бетонный потолок без пыли. Как просверлить отверстие без пыли
Многим хозяевам известно, сколько бывает уборки из-за пыли и мусора при сверлении бетонных или кирпичных стен. Сколько приходится двигать мебель, мыть полы, протирать пыль в жилом помещении после сверления отверстий в стенах для установки предметов интерьера, таких как полки, светильники, картины и т.д.
Однажды мой друг показал мне, интересный способ. За что я ему очень благодарен. Как просверлить бетонную стену так, чтобы не было пыли и мусора? Может кто-то уже и знает этот способ или пользуется другими приспособлениями, но все равно расскажу и покажу. Итак, все по порядку.
Размечаем место под отверстие на стене.
Делаем небольшое приспособление конверт–кармашек. Для этого берем лист бумаги формата А4.
Сгибанием лист бумаги, таким образом, как показано на фотографиях ниже.
Берем малярный скотч.
Клеим скотч так, чтобы получился конверт в виде раскрытого кармана.
Клеим конверт на стену как можно ближе к будущему отверстию.
Берем перфоратор со сверлом нужного диаметра.Для большей гарантии чистоты сверления берем бытовой пылесос. Сняв насадку–щетку, прикладываем шланг пылесоса к месту сверления. Включаем пылесос, желательно на всю мощность. И сверлим отверстие перфоратором.
На помощь можно позвать кого-нибудь из домашних. Но если помощников нет, то в одной руке у Вас шланг пылесоса, а в другой руке перфоратор. Если пылесос достаточно мощный и диаметр сверления небольшой, то конверт в конце работы остается почти пустым. К сожалению шумно, но без пыли и мусора.
Бетон — основной строительный материал, из которого возведена большая часть всех современных построек. При ремонте часто возникает проблема, как сверлить бетон? Ведь железобетонные плиты являются материалом повышенной прочности, для обработки которого требуются знания и специальные инструменты. Ниже мы подробно рассмотрим, как быстро выполнить данную процедуру и что для этого необходимо.
Выбор инструмента
Сверлить бетон самостоятельно можно с помощью двух инструментов: перфоратора или ударной дрели. Для первого обработка твердых поверхностей (бетон и камень) является прямым назначением. Перфоратор позволяет создавать отверстия большого диаметра и рассчитан на достаточно высокие нагрузки. Ударная дрель, в свою очередь, предназначена для сверления отверстий толщиной до 12 см. Она незаменима при обработке пеноблоков, поскольку перфоратор способен полностью раскрошить стену из такого материала.
Ударную дрель можно смело использовать для обработки бетона: она позволит проделать несколько отверстий, не причинив при этом никакого ущерба. Однако масштабные работы требуют специализированного оборудования. Применять обычную безударную дрель не рекомендуется.
Режущие элементы для обработки бетона
Для проделывания отверстий в железобетонных блоках необходимо использовать специальные сверла, их называют победитовыми. Наконечник такого инструмента покрыт твердосплавным напылением. Экономить на сверлах не стоит, дешевый инструмент быстрей выйдет из строя в самый неподходящий момент. Правильно сверлить бетон можно только специальными, предназначенными для этого режущими элементами. Также применяются сверла с алмазным напылением. Они устанавливаются на специальных бурильных установках, которые создают большие отверстия диаметром от 200 мм.
Для обустройства разъемов под выключатель или розетку используются коронки, которые представляют собой уменьшенную модель алмазных сверл для бурильных установок. Как правило, их диаметр от 35 до 120 мм. Коронки позволяют высверливать отверстия глубиной до 150 мм. Устанавливая такую насадку на перфоратор, нужно отключать ударный режим. Среди насадок для дрелей есть похожие коронки. Их преимуществом является то, что они могут применяться для обработки нескольких различных материалов. При этом коронки для дрелей рассчитаны на устройства с мощностью не ниже 1000 Вт.
Строение сверла
С момента возникновения и по сегодняшний день алмазные коронки не подвергались почти никаким изменениям.
Что в прошлом, что сейчас в их строении можно отметить следующие детали:
- цилиндрическое удлиненное сверло, которое соединяет наконечник с самим перфоратором;
- сам «стаканчик» с алмазным напылением.
Существуют сверла, полностью покрытые алмазным слоем. Они созданы для работы по декоративным элементам и с материалами пониженной прочности, например, керамические изделия, напольная плитка.
Алмазное напыление защитит материал от поломок и трещин, а также позволит значительно сэкономить при работе. Постоянная модернизация деталей и выпуск новых моделей предоставляют пользователю возможность производить процедуру замены при необходимости. Детали можно заменить в домашних условиях или в сервис-центрах.
Во время работы стержень очень сложно повредить. При аккуратном использовании устройства оно будет служить несколько лет.
Как сделать из дрели станок, используя подручные материалы
Из чего должна состоять направляющая подставка для ручной дрели?
Устойчивая станина
Желательно с возможностью установки тисков или другого приспособления, удерживающего заготовку. В домашних условиях изготавливается из толстого ДСП, фанеры, или текстолита. По центру оси устанавливаемой дрели, необходимо оставить отверстие диаметром пару сантиметров.
Описание необходимых частей сверлильного станка из дрели
Направляющая вертикальная стойка
Тут фантазия разработчиков неограниченна. Это может быть брусок, фанерная пластина, металлический профиль или труба.
Главный принцип при изготовлении – строгая вертикаль по отношению к опорной станине. В противном случае сверло будет отклоняться от прямолинейного движения, портить заготовку и ломаться.
Не всегда имеет смысл и целесообразность покупать сверлильный станок заводского производства. Можно изготовить вертикальный сверлильный станок из дрели своими руками. Для этого понадобится дрель и материалы для изготовления стойки. Такое оборудование рекомендуется использовать в домашних мастерских или гаражах, когда сверление не основная операция или выполняется достаточно редко и точностью отверстия можно пренебречь.
Статья призвана дать вам идеи как самому сделать сверлильный станок из дрели, поэтому мы не даем четкого алгоритма по его изготовлению, ведь он делается из подручных материалов: у одних мастеров он будет, у других — нет. Поэтому мы даем основные идеи, а каждый применит свои конструктивные решении и сделает свой вертикальный самодельный сверлильный станок.
Если вы не ищете легких путей, то стойку мы изготовим самодельную. Стойку можно изготовить из дерева или металла. Из дерева будет дешевле, легче в изготовлении, но пострадает долговечность.
Металлические более сложны, но имеют не сравнено более долгий ресурс и прочностные характеристики. Выбор материала стойки еще зависит от обрабатываемых заготовок: при постоянном сверлении металла лучше изготавливать металлическую.
Особенности позиции кондуктора для сверления на разных участках заготовок
Технология сверления отверстий в трубе при помощи кондуктора.
- Для закругленных деталей применяется выемка без углов, расположенная на подошвенной части прибора.
- В угловых точках и на цилиндрах стоит воспользоваться V-образным элементом, идущим в комплекте.
- Чтобы зафиксировать среднюю торцевую линию детали, нужно в угловых точках этого прибора установить 2 гвоздя в соответствующие пазы. Кондуктор поворачивается таким образом, что крепежи соединяются с кромкой элемента. Центральная часть втулки, предназначенная для сверления отверстия, ставится в середине торцевой части детали.
Для отметки центральной точки паза берется керн.
- Установить названный элемент в середину отверстия и зафиксировать на него трафарет.
- Надеть на этот столбик втулку расширяющейся частью вверх, ее диаметр соответствует 4 мм, вставить в шаблон. Такая деталь должна быть отцентрирована и прижата при помощи струбцины к материалу.
- Убрать керн вместе с втулкой из шаблона, который не должен двигаться.
- Направляющая втулка размещается в трафарете определенного сечения.
- С помощью дрели проделывается отверстие определенной глубины.
Читать также: Срок действия технических условий на подключение
