Особенности замены и регулировки зубчатого ремня
Зубчатые ремни в газонокосилках с электроприводом чаще всего устанавливаются на двух шкивах. Один из них находится непосредственно на валу двигателя, и может перемещаться вместе с ним после ослабления крепежа. Ведомый шкив, как правило, неподвижный. Чтобы заменить зубчатый ремень в такой газонокосилке, необходимо выполнить следующие шаги:
- Обесточьте инструмент.
- Расположите газонокосилку так, чтобы был удобный доступ к приводному механизму.
- Снимите защитный кожух.
- Ослабьте винт фиксации двигателя и ведущего шкива на нём.
- Сдвиньте ведущий шкив в сторону ведомого, чтобы ослабить натяжение ремня.
- Если ремень порван или отсутствует, всё равно, выполните пункты 1-5.
- Наденьте новый ремень сначала на ведущий шкив.
- Накиньте ремень на край ведомого шкива и, проворачивая приводной механизм, добейтесь полной установки ремня на ведомый шкив.
- Переместите двигатель с ведущим шкивом в исходное положение, чтобы натянуть ремень.
- Заверните фиксирующие винты.
- Проверьте натяжение ремня — он не должен провисать более, чем на 4-5 мм.
- При необходимости подтяните или ослабьте ремень, предварительно вывернув и завернув обратно винты фиксации электродвигателя.
После замены и регулировки ремня газонокосилки установите на своё место защитный кожух.
НЕ НАШЛИ НЕОБХОДИМУЮ ЗАПЧАСТЬ. ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ВАМ ПОМОЧЬ
Из чего состоит
Рассмотрим данный вопрос на примере принципа работы ремня к газонокосилке vega x pj457 180j. И так, из двух рядов колец бесконечного направления, которые располагаются параллельно друг к другу непосредственно в области паза множественных так называемых «элементов». Они же в свою очередь прикреплены между собой в виде своеобразного кольца. Эта установка произведена таким образом, чтобы сам паз имел возможность, скажем так, раскрыться именно к периферийной внешней стороне.
Немаловажным является то, что этот самый элемент обладает наличием поверхности части выступающей направляющего характера. Это необходимо для того чтобы производить удержание своеобразного кольца таким образом, чтобы специальные кольца входящие в его устройства попросту не отделялись друг от друга и от самого паза.
Стоит отметить, что поверхность имеющая название «направляющая» производит формулировку своеобразной силы толкающего направления именно во внутреннюю сторону ремня, тем самым якобы проталкивая одно определенное кольцо к одной из специальных поверхностей торцевых. Сама же это толкающая составляющая сила, которая направлена во внутреннюю область, производит своеобразное прикладывание именно к боковой внешней стороне кольца, которое в данный момент проталкивается.
Как заменить ремень вентилятора Caterpillar
от Robin Reichert
Чтобы заменить ремень вентилятора на Caterpillar, вам понадобятся правильные инструменты и схема шкива. Ремни вентилятора со временем изнашиваются, растягиваются или ломаются, что требует замены ремня. Ремень вентилятора наматывается на несколько шкивов, которые вращают вентилятор, управляют стартером и водяным насосом. Ремень вентилятора следует заменить, если вы заметили износ или скрип ремня при работающем двигателе.
Шаг 1
Поднимите крышку доступа к двигателю, чтобы получить доступ к узлу ремня вентилятора.Вставьте ½-дюймовую перемычку в регулятор натяжения на генераторе, чтобы уменьшить натяжение ремня. Нажмите на выключатель влево и снимите ремень со шкива генератора, когда натяжение ослабнет.
Шаг 2
Ослабьте, но не снимайте регулятор натяжения над водяным насосом. Ослабьте крепежный болт с помощью 5/8-дюймового гнезда, чтобы снять ремень с водяного насоса. Используйте углубление на 1/2 дюйма для доступа к регулировке натяжения водяного насоса в нижней части двигателя.Когда болт ослаблен, поверните кронштейн натяжного ролика и снимите ремень, перемещая его вокруг демпфера коленчатого вала.
Шаг 3
Установите новый ремень, обмотав его вокруг водяного насоса и натяжного шкива. Вставьте перемычку в шкив и приложите давление, чтобы затянуть натяжную планку, одновременно затягивая болт с ½-дюймовым гнездом. Затем затяните регулятор натяжения водяного насоса с помощью 5/8-дюймового разъема.
Шаг 4
Намотать ремень на лопасти вентилятора и шкив коленчатого вала.Вставьте ½-дюймовую перемычку в регулятор натяжения и сдвиньте ее влево. Обмотайте ремень за регулятором, под натяжным шкивом и над шкивом генератора.
Снимите ½-дюймовую перемычку и дайте регулятору натяжения ослабить провисание ремня. Ремень должен быть правильно установлен в канавке каждого шкива. Запустите двигатель, а затем проверьте правильность выравнивания, наблюдая за движением шкивов и ремня.
Советы
- Подготовьте схему шкивов, чтобы убедиться в правильности установки ремня вентилятора.
- Если у вас нет схемы установки ремня вентилятора производителя, нарисуйте собственную схему перед тем, как снимать ремень.
Предупреждения
- Не пытайтесь заменить ремень вентилятора без соответствующих инструментов и схемы. Неправильная установка может привести к повреждению шкивов, лопастей вентилятора и травме.
- Всегда надевайте защитные очки.
- Не допускайте попадания длинных волос, рукавов и другой одежды на шкивы и ремни во время работы двигателя.Это может привести к серьезным травмам, если ваши волосы или одежда зацепятся за шкивы.
Ремень генератора: когда менять и почему
Прежде всего, перед заменой ремня генератора нужно точно определить, что указанный элемент нуждается в замене. Начнем с того, что по времени и пробегу лучше менять такой ремень каждые 5 лет или 80-100 тыс. пробега независимо от состояния ремня. Еще в процессе эксплуатации ремень нужно периодически проверять каждые 20-30 тыс. км.
На начальном этапе проверок следует обратить внимание на признаки износа ремня. Например, на необходимость внеплановой проверки укажет характерный свист во время работы ДВС, который локализуется в области привода навесных агрегатов
Если свистит только периодически и во влажную погоду, это не является поводом для сильного беспокойства.
Однако если указанный свист постоянный, это указывает на проблему. Как правило, изношенный ремень генератора свистит «на холодную» и «на горячую», под нагрузкой и без. Посторонний шум также появляется при растущей нагрузке на электрическую сеть автомобиля. В подобной ситуации свист указывает на то, что ремень генератора, как минимум, недостаточно натянут.
Чтобы проверить натяжение ремня, следует нажать большим пальцем на середину. Если ремень прогнется на 2-3 мм, это нормально. Если же прогибается на 5 мм и больше, сначала нужно попробовать его подтянуть при такой возможности.
Если подтянуть не удается, ошибочно полагать, что данная проблема не является серьезной, так как часто имеет место систематический недозаряд АКБ именно по причине растянутого и проскальзывающего ремня. В свою очередь, это происходит в результате плохой работы самого генератора в результате проблем с его приводом. Рано или поздно аккумулятор будет сильно разряжен, что не позволит запустить ДВС.
Еще постоянный свист косвенно указывает на то, что повышаются риски обрыва ремня. При этом на авто с ГУР это может быть даже опасно, если обрыв произойдет на ходу. Дело в том, что насос гидроусилителя перестанет работать и для поворота колес потребуется прилагать большое усилие на руле. На высоких скоростях водитель может просто не сориентироваться и не справиться с управлением.
Также замена нужна тогда, когда при визуальном осмотре видно, что ремень сильно просел и натянуть его уже не получается, видны явные признаки износа в виде трещин, расслоений и т.п. Еще ремень лучше заменить в том случае, когда на него попали технические жидкости или масла.
Помните, даже когда элемент относительно новый, визуально целый и не имеет дефектов, попадание технических жидкостей может привести к быстрому разрушению резинотехнического изделия. В результате ремень может расслоиться, растянуться или порваться в самый неподходящий момент.
Полезные советы
Как видно, если все сделать правильно, замена ремня генератора потребует не более 30-40 минут. Еще раз напомним, на некоторых авто могут возникать сложности при установке, так что пренебрегать зарисовкой схемы при снятии старого ремня никак не стоит.
Также с учетом большого количества различных производителей на рынке, не следует останавливать свой выбор на самых дешевых изделиях. Это справедливо как для ремней ГРМ, так и ремня генератора. На практике, оптимально приобретать продукты известных фирм (например, ремни Gates)
При этом важно найти именно оригинал, а не подделку.
После замены ремня и проверки его натяжения следует дать нагрузку на генератор (включить дальний свет, печку, обогревы) и погазовать на холостом ходу. Появление свиста укажет на то, что нужно подтянуть ремень. Однако бывает и так, что свист ремня генератора возникает по другим причинам. В этом случае необходимо изучить отдельный материал по данной теме.
Алгоритм замены ремня
Работы по замене изделия выполняются в следующем порядке:
- Машинка отключается от электросети и при помощи кнопки.
- Съемная задняя, боковая или нижняя панель раскручивается.
- Снимается приводная панель.
- Ремень осматривается на наличие разрывов и растяжений.
- Напольная поверхность рядом с машинкой накрывается тканью, которая впитает излишек воды.
- Машинка аккуратно укладывается на боковую часть.
- Находится ремень — резиновая или полиуретановая лента черного цвета.
- Снимаются крепежные детали, соединяющие муфту, двигатель и ремешок.
- Неисправный ремень снимается с системы передачи и мотора.
- Новый ремешок цепляется за передачу и двигатель.
- Как правильно натянуть новый ремень на разобранной стиральной машине? Одевая его и вращая шкив аналогично натяжению цепи велосипеда.
- Муфта и хомуты подсоединяются к новому изделию, машинка собирается и устанавливается на место.
Монтаж и демонтаж ремня
По окончании сборки СМА запускается в тестовом режиме — на программе экспресс-стирки.
Замена приводного ремня — сложный и трудоемкий процесс. Если приложить усилия, вы легко выполните работу. При отсутствии навыков стоит обратиться к специалистам.
Посмотрите видео о замене ремня на стиральной машине
Процесс замены ремня генератора своими руками
Для выполнения этой работы необходимо приготовить следующие инструменты:
- набор гаечных ключей;
- набор головок с трещоткой;
- монтировку;
- большую отвёртку;
- молоток.
Как заменить на Лада Калина: видео
Замена ремня, важные этапы и нюансы:
Двигатель должен быть охлаждённым, иначе можно получить довольно болезненные ожоги.
От аккумулятора необходимо отсоединить отрицательный провод.
Перед снятием важно запомнить, как именно он расположен и в каких местах осуществляется крепление. Для страховки можно набросать схему крепления на листке бумаги, если её нет перед глазами.
Для снятия первым делом следует ослабить его натяжение
В зависимости от модели автомобиля в качестве натяжителя используется либо рейка полукруглой формы, либо специальный болт. Последний необходимо повернуть в одну из сторон, используя для этого гаечный ключ или головку. При этом выкручивать полностью его не надо. Ослабление должно произойти сразу после небольшого поворота болта.
Ремень снимается.
Размер снятого ремня необходимо сравнить с вновь устанавливаемым. Они должны иметь совершенно одинаковый размер.
Если всё находится в соответствии, устанавливаем новый согласно предварительно нарисованной схеме. После этого регулируется его натяжение.
Подключается аккумулятор, запускается двигатель и даётся максимально возможная нагрузка на генератор, то есть включаются все имеющиеся в автомобиле электрические приборы.
Замена ремня закончена.
Схема правильной установки ремня должна быть под рукой у каждого водителя на случай разрыва ремня в дороге
А ремень ли это?
Сразу понять, что слетел ремень, трудно – он находится за задней панелью корпуса машинки. Чтобы проверить догадку, придется выкрутить болты и снять стенку. Однако «намекнуть» на проблемы с приводом может и сама стиралка. Как определить, что причина остановки работы техники кроется именно в сорвавшейся резинке?
Зафиксировав, что ремень привода «улетел», автомат сразу проинформирует пользователя о неисправности. Машинки, имеющие дисплей, выведут код ошибки на табло. Останется только заглянуть в инструкцию и расшифровать обозначение. Стиралки, не оснащенные экраном, расскажут о проблеме путем мигания индикаторов на панели управления.
В некоторых случаях «мозг» машинки не замечает сорвавшегося ремня. Тогда пользователю придется догадаться о причине поломки машинки по косвенным симптомам. О проблемах с системой привода нужно задуматься, если:
- стиралка начала выполнение программы, бак наполнен водой, движок работает, но барабан и не думает вращаться;
- мотор машинки гудит, после резко «замолкает» и прекращает работу. Такая перемена состояний двигателя наблюдается через равные промежутки времени;
- стирка запускается, электродвижок работает непрерывно, но автомат «виснет» и никак не «отвечает» на команды пользователя;
- барабан хорошо прокручивается вручную, но электромотор при этом не начинает работать.
В случае выявления одного из «симптомов», следует срочно проверить систему привода стиралки Бош. Эксплуатировать машинку, у которой сорвался приводной ремень, опасно, это приведет к перегреву и выходу из строя двигателя. Чтобы проверить, на месте ли резинка, понадобится отвертка. Опишем базовый алгоритм действий при проведении диагностики.
Зачем нужна регулировка и как её сделать
Важно учитывать, что не всегда после замены снегоуборщик работает стабильно и правильно. В некоторых случаях оператор ощущает сильные вибрации, либо посторонний шум
Не переживайте, это не последствия неправильной замены. Просто новую деталь нужно отрегулировать. Здесь следует выполнить такие действия:
- Заглушите мотор, снимите пластиковую крышку с защитного корпуса.
- Осмотрите внимательно отсек, где располагаются ремни. Не исключено, что в процессе замены туда случайно что-то попало.
- Если в отсеке оказалось чисто, то снегоуборщик явно намекает шумом и вибрацией на необходимость провести регулировку.
- Около каждого вала, на которые устанавливается ремень привода, предусмотрены винты. При повороте этих винтов в ту или иную сторону, меняется положение соответствующего вала.
- Если повернуть 2 левых крайних винта, это позволит приблизить валы. А 2 правых винта их отдаляют. Но встречаются и такие конструкции снегоуборщиков, где принцип регулировки выглядит немного иначе. Тут есть смысл заглянуть в руководство по эксплуатации.
- Результатом регулировки должно быть то, что ремни окажутся достаточно сильно натянутыми, но при этом будут слегка прогибаться, если надавить на элемент пальцами.
Остаётся только вернуть крышку на место и продолжить эксплуатацию снегоуборщика. Только теперь без вибраций, а также без постороннего шума, в спокойном нормальном режиме.
Среди новичков встречается распространённая ошибка при регулировке. Они стараются натянуть ремень максимально сильно или наоборот слабо. Но так делать не стоит. Если недотянуть приводные элементы, они начнут проскальзывать, а если перетянуть, то ускорится их износ. При работе снегоуборщика вы заметите, что колёса буксуют, а шнек прокручивается. Наверняка слабое натяжение приведёт к слёту детали с валов. А слетевшая запчасть может зацепиться за что-нибудь, в итоге повреждённым окажется другой важный элемент снегоуборщика.
Как видите, в обслуживании ремней на снегоуборщиках ничего принципиально сложного нет
А вот проводить эту процедуру своевременно крайне важно
Как часто приходится менять ремни на снегоуборщике? Делаете это сами или обращаетесь к специалистам? С какими сложностями сталкивались?
Как определить, что нужно поменять?
Несмотря на высокую надежность стиральных машин Бош, может возникнуть при работе проблема из-за слетевшего или изношенного ремня. Точного признака, который бы четко указывал на данную проблему, у стиральных машин нет.
Необходимо сначала посмотреть на дисплей. Стиральные автоматы Бош имеют развернутую опцию самодиагностики, и часто сами указывают пользователю, в чем состоит сбой.
Но бывают и ситуации, в которых стиралка не фиксирует неполадок, особенно когда они только намечаются.
О проблеме с ремнем Bosch могут говорить такие признаки:
- после запуска работы мотор не издает привычного гудения, но если барабан качнуть рукой, он будет свободно двигаться;
- при начатой стирке и гудящем моторе барабан не крутится, а стиральная машина не реагирует на нажатие кнопок;
- мотор начинает работать, но через время затихает;
- стиральная машина набрала воду, слышен звук работающего мотора, но вращения барабана не начинается.
Если пользователем был замечен какой-либо из перечисленных «симптомов», необходимо выключить стиральную машину Bosch. Если ремень слетел или порвался, то двигатель работает на холостом ходу, без запланированной нагрузки. Это очень не желательно, так как может привести к перегреву мотора и серьезной поломке.
Одна из причин, по которой ремень может порваться – длительный простой стиральной машины без эксплуатации.
Диагностика натяжителя приводного ремня
Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью. Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.
Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.
В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.
Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:
- Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
- Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.
Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.
Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.
Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:
Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень
Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос
Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.
Способы
Прежде всего нож рекомендуется снять с косилки.
Поднимать сам агрегат на автомобильную эстакаду, отгонять на автомобильную канаву или подвешивать косилку, не снимая нож, небезопасно. Она может завестись, когда вы случайно нажали или задели кнопку запуска, потянули шнур стартера, либо устройство не вполне исправное.
- Ручной способ заточки лопастей ножа – использование точильного камня и наждачки без каких-либо двигателей и станков. Выравнивание зазубренного и побитого лезвия молотком или кувалдой производится на наковальне, рельсе или бруске чёрного проката.
- Механизированный способ, хоть и дополняется «кузнечной» обработкой, требует подтачивания на болгарке, пильном станке или дрели. Два последних варианта потребуют специальную насадку, на которую и надевается шлифовальный диск.
Нож косилки затачивается равномерно и по всей длине (каждого) острия. Чтобы не разбились шарикоподшипники двигателя или редуктора, отцентровывание ножа лучше всего выполнит токарь на станке. Но и без токарного станка результат получится вполне достойным.
Выведение спусков
Спуски ножевого полотна – пограничная зона между основой рабочей части и гранью острия. Как и для кухонных ножей, выполняющих совершенно иные функции, спуски к острию имеют свой нормативный разброс показателей.
Выведение на ноже ровных и чётких спусков – половина успеха при восстановлении исходного острия.
На ножах для косилки используется преимущественно «односкатный» спуск. Слишком «крутой» спуск (30-60 градусов) – равно как и слишком «пологий» (менее 30 градусов) приведёт к быстрому затуплению острия, быстрой потере им своих режущих свойств. На поперечном срезе ножа пуск режущей кромки не должен быть кривым. Ровный спуск, в отличие от закруглённого, значительно более стоек к загрязнению и лёгок в очистке.
Проверка балансировки
Балансировка ножа – проверка идентичности массы половинок резака. Проверка выполняется по следующей схеме:
- нож надевается на отвёртку, штырь или гвоздь с большой шляпкой, которая не даст самому резаку упасть;
- резак поднимается на небольшую высоту;
- изделие осматривается со всех сторон на наличие смещения равновесия.
Если нож покоится горизонтально – баланс соблюдён. Отклонился – нужно немного подточить, чтобы убрать перевес. Лишние слои убираются постепенно. Нож периодически проверяется на наличие перекоса – как только он ляжет горизонтально, подтачивание прекращают.
Итоги
Хочется, надеется, что данная статья станет для вас своеобразным руководством относительно работы и замены ремня. Здесь вы смогли ознакомиться с основными аспектами устройства ремня и его выбора, ведь данный агрегат незаменимый помощник на больших и малых участках. Подробнее о косилке для высокой травы и неровных участках вы узнаете тут.
Несомненно, отталкиваясь от выше представленных предписаний, вы сможете без каких-либо проблем и сложностей самолично произвести ремонт своей газонокосилки. Которая на протяжении долгих лет будет радовать вас своей работой и продуктивностью.
