Методы резки
Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.
Алмазная резка
Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.
Метод алмазной резки имеет много преимуществ:
- низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
- в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
- уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
- малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.
Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.
Лазерная резка
Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.
Перед началом работ оцениваются параметры стены:
- толщина;
- наличие армирующего каркаса;
- прохождение внутри перегородки коммуникаций;
- марка железобетонной стены.
Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.
Гидроабразивная резка
Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.
Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:
- точный разрез бетона по разметке;
- не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
- бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
- отсутствие вибрации стены;
- слабый уровень шума;
- метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.
Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.
Кислородная резка
Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.
Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.
Как сделать своими руками?
Доборы – это обыкновенные планки или доски, которые выполняют декоративную функцию. Поэтому изготовить их можно самостоятельно из различных материалов. Зачастую их формируют из натуральной доски небольшой толщины или листовой продукции (ЛДСП, фанера и т. д. ).
Процесс изготовления добора в домашних условиях можно разбить на несколько последовательных этапов:
Изначально выполняются замеры проема
Важно мерить откосы в различных местах, чтобы исключить неточности габаритов. Эту процедуру нужно проводить для каждой стороны откоса отдельно.
На основе полученных данных следует изготовить заготовку
Для этого на доску наносятся габариты будущего добора
Обратите внимание, что лучше всего предусматривать небольшой запас, чтобы после установки на стыках не образовались щели. Когда разметка готова, выполняется распил доски на доборы
Подобные операции лучше выполнять с помощью циркулярной пилы, так как она обеспечит более ровный и качественный срез.
Завершается процедура подгонкой и отделкой добора. Если доска несколько больше, то следует выровнять торцы с помощью электрического рубанка. Чтобы придать добору уникальный дизайн, дерево нужно отшлифовать и покрасить морилкой или лаком. Если применяется ламинированная ДСП, тогда нужно позаботиться о закрытии торцов специальными лентами. Они клеятся на материал с помощью утюга или специального фена.
Изготовление доборов позволяет не только сэкономить деньги, но и получить долговечную систему, которая будет адаптирована под конкретные условия эксплуатации.
Демонтаж старой конструкции
Если планируется замена старой двери, соответственно первым этапом является ее демонтаж. Порядок разборки дверной конструкции:
- Снятие наличников и дверного полотна;
- Удаление анкерных болтов и прочих крепежных элементов;
- Демонтаж деталей коробки.
Перед тем, как собрать и установить новую дверную коробку для межкомнатной двери, необходимо проверить прочность стенового проема и самому при необходимости его укрепить.
Демонтажные работы рекомендуется выполнять не спеша, аккуратно, не выламывая элементы старой конструкции, чтобы не повредить основания межкомнатного проема. В противном случае можно увеличить объем работ, соответственно временных и финансовых затрат на установку нового дверного блока.
Способы резки бетона
Раньше для создания проемов использовали кувалду, но разбивание ею стен является очень трудоемким процессом, который, к тому же, не отличается высокой точностью. Поэтому был придуман более точный способ механического воздействия на строительные конструкции – резка бетона и прочих твердых материалов.
В настоящее время твердые строительные материалы можно резать следующими способами:
- кислородно-копьевым;
- гидроабразивным;
- алмазным.
Кислородно — копьевой способ
При этом способе резки в качестве рабочего инструмента используют металлическую трубу, через которую пропускают кислородный поток. Труба при этом накаляется до 1400 градусов с помощью сварочного аппарата или газовой горелки. В результате получают своеобразное кислородное копье, нагретое до очень высокой температуры. Оно вгоняется в стену и выжигает бетон, который под таким воздействием превращается в шлак, а в стене образуется брешь.
Для большей эффективности процесса резки в кислород добавляют металлические порошки. Основным плюсом кислородно-копьевого способа является экономичность. Но следует отметить, что у этого способа много минусов. К ним относятся высокая опасность возгорания (раскаленные частицы шлака способны разлетаться на несколько метров), высокая трудоемкость и большое количество пыли.
Гидроабразивный способ
Этот способ называют еще «холодным», поскольку режущим инструментом выступает струя воды с абразивными веществами, подаваемая под давлением. Абразивные вещества повышают эффективность резки, увеличивают скорость и существенно облегчают этот процесс. Обычно в качестве абразива используют песок диаметром до 0,5 мм.
Остаточную силу струи гасят с помощью специального водяного уловителя
Воду под давлением подают в бак, где она смешивается с песком, а потом выходит через сопло со скоростью примерно 1000 м/с. Струя попадает на обрабатываемую поверхность и разрезает материал. При небольшом давлении можно удалять бетон, не затрагивая арматуру, а более высокое давление позволяет сделать сквозной прорез в стене.
Гидроабразивный метод обладает такими преимуществами, как:
- точность и аккуратность среза;
- отсутствие механического и термического влияния на прорез;
- отсутствие вредных испарений и газов;
- выполнение резки без большого шума и вибраций;
- резку можно производить под любым углом;
- возможность создания проемов различной геометрии.
Среди недостатков следует отметить высокую стоимость абразивных материалов и большие размеры установки, не позволяющие использовать ее в жилых помещениях.
Алмазная резка проемов
Технология алмазной резки основывается на использовании искусственных алмазных напылений на режущих инструментах. Процесс изготовления подобного инструмента состоит в том, что на стальную поверхность при высокой температуре напрессовывается алмазная крошка, а так как прочность алмаза существенно превышает прочность практически всех используемых на сегодняшний день строительных материалов, то это позволяет разрезать без особого труда даже самые толстые стены, сделанные из самых прочных марок бетона.
Основным преимуществом резки алмазным инструментом является ее безопасность, удобство использования, высокая скорость выполнения работ. На сегодняшний день алмазная резка считается самым эффективным способом создания оконных и дверных проемов, демонтажа стен. Алмазный инструмент отлично справляется с обработкой бетона, железобетона, кирпича, камня.
Проемы, вырезанные алмазным инструментом, не нуждаются в дальнейшей корректировке. Применение данного инструмента обеспечивает очень точное соответствие готового проема заданным размерам. Алмазная резка позволяет получать идеально ровные и гладкие края. В отличие от перфораторов оборудование, используемое для алмазной резки, не создает много шума и пыли во время работы.
Кроме того, при использовании перфораторов существует очень высокая вероятность появления трещин в стене, которые впоследствии могут стать причиной разрушения стены. Алмазное оборудование работает без вибраций, поэтому стены не испытывают на себе пагубного влияния от резки.
С помощью алмазного инструмента можно вырезать:
- дверные и оконные проемы в многоэтажных и загородных домах, промышленных зданиях;
- отдельные входы в здания или в подвалы;
- проемы для гаражных ворот;
- пожарные проемы.
С помощью алмазного инструмента можно вырезать ниши для сейфов, шкафов и т. п.
Материал дверной коробки
Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.
- Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
- МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.
Установка распашной двери
Как правильно установить межкомнатную дверь
Вне зависимости от материала изготовления все распашные одностворчатые двери устанавливаются в одинаковом порядке.
Первый шаг. Демонтируйте старую дверь в соответствии с полученными ранее рекомендациями. При желании можете оставить старую коробку и установить новое полотно в нее, однако этот вариант следует рассматривать лишь в том случае, если бюджет на ремонтные работы строго ограничен.
Второй шаг. Измерьте проем либо старую коробку. Обычно размеры коробок и проемов соответствуют стандарту, однако подстраховаться не помешает, в особенности в случае замены межкомнатных дверей в частном доме.
Измерьте проем либо старую коробку
Если размеры не будут соответствовать стандарту, коробку и непосредственно полотно придется заказывать по индивидуальным замерам.
При возникновении необходимости подрезать коробку либо полотно, настоятельно рекомендуется делать это исключительно в столярном цеху. При домашнем выполнении такой работы малейшая ошибка может привести к полной порче изделия.
Третий шаг. Определите сторону открывания новой двери и место установки ручки. Нанесите на дверную коробку метки под установку дверных петель. Оптимальное расстояние между нижней петлей и нижним краем полотна – 20 см, между верхней петлей и соответствующим торцом полотна – 15 см.
Петли должны строго совпадать с торцом двери. Для фиксации петель используйте саморезы.
Схема установки двери
Четвертый шаг. Установите дверь на закрепленные петли. Убедитесь, что ничего не мешает двери открываться и закрываться. При необходимости отрегулируйте положение петель.
Пятый шаг. Снимите полотно с петель и зафиксируйте в проеме дверную коробку. Для этого выставьте коробку по уровню, просверлите в ней и в поверхности проема крепежные отверстия и зафиксируйте изделие с помощью анкеров и дюбелей.
Шестой шаг. Навесьте полотно обратно на петли и еще раз проверьте результат работы.
Навесьте полотно обратно на петли
Седьмой шаг. Закрепите элементы обналички с помощью декоративных гвоздей.
В завершение вам останется выполнить монтаж дверной ручки. По желанию установите шпингалет либо более современный дверной замок. В большинстве моделей современных дверных ручек присутствуют встроенные замки. Предварительно подготовьте для них соответствующие углубления в дверной коробке.
Технология монтажа дверей
Контролируйте ровность установки элементов конструкции на каждом этапе работы. Сразу же избавляйтесь от всех дефектов, т.к. в будущем они могут привести к серьезным проблемам и неудобствам.
Как отпилить доску ровно
До чего умный и сообразительный наш народ!
Сергей Бурков: 3х метровую доску как распустить чтобы обе получившиеся половины были к примеру по 10 мм в толщине
BANDIT #: объясняешь как школьникам, с потайной головкой и тд
Alex Lobo: Эко диво.
ЭВМ: А если доска длинной 2 метра? Как её на попа ставить будешь?
Николай Ситков: Ха,вот до ножовки у меня ума не хватило,хотя не раз сталкивался с такой проблемой.зачетно#128077;.
КаК ТаК?: елки, береги пальцы, братан. я б так делать не стал)))
Мастерская на балконе: Просто, дёшево и сердито:))). Лайк
Mike VIZ: Здравствуйте, у вас уже несколько раз была в кадре эта циркулярка
Это AEG или другая фирма? Может снимете обзор, я выбираю себе пилу, хотелось бы услышать советы опытного человека, на что стоит обратить внимание
Выбираем материал
Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.
Двери из МДФ
МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.
Клееный массив
Клееная доска или «евробрус».
Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.
Цельные деревянные двери
Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.
Двери из ДСП и ДВП
Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.
Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.
Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.
Верхний наличник
Отрезали? Крепите планки к дверной коробке снизу и по центру, верх пока не закрепляется. Теперь берём в руки сантиметр и замеряем расстояние между крайними верхними точками наличника. Это расстояние и есть необходимая длина верхней планки. Обрезаем её по длине пока под прямым углом и подсовываем под боковые наличники сверху коробки.
Далее карандашом отводим линию по углам среза боковых планок и режем наличник под нужным углом. Почему сразу не резать верхнюю планку под 45 градусов? Если коробка и боковые планки стоят по уровню, то сразу режем нужный угол. Если есть небольшой перекос, то страхуемся, используя способ выше.
Всё обрезано? Тогда завершаем замену наличника, вставляя верхнюю планку на законное место и закрепляя её мебельными гвоздиками. Боковой наличник крепится в 4-5 местах, верхняя планка фиксируется в двух.
Если зазоры на стыке остались, то используйте воск для устранения дефектов мебели. Подберите воск по цвету и заполните им зазоры.
Как вырезать окно в куске фанеры
Иногда доски необходимо распилить внутри, вырезав так называемое «окно» из общей части. Но это необходимо также делать с соблюдением особых правил. Для начала необходимо отметить точку на месте среза. Она должна совпадать с угловой и средней частями циркулярного диска. Во время всего процесса отмеченная линия пропила должна находиться чуть сбоку.
Главное плавно опустить циркулярный диск в фанеру, чтобы не произошел возвратный удар. Далее на полной мощности можно непосредственно осуществлять распил. Окончание работ можно осуществлять только при полной остановке инструмента.
Как настроить пилу для ровного распила?
Пильный диск должен стоять строго перпендикулярно опорной платформе. Это видно и по положению диска, и по шкале градусов на регулировочной дуге. Если диск стоит под углом:
- Отпускается винт-фиксатор.
- Платформа наклоняется в нужное положение.
- Винт фиксируется.
С затяжкой следует быть внимательнее. На некоторых моделях при чрезмерной затяжке можно сорвать резьбу или отломить головку.
Далее зависит от того, как и что пилить.
Доску поперек
При таком пилении точной должна быть длина заготовки. Рулеткой замеряется нужный размер. Карандашом (маркёром, острым предметом) делаются две отметки – вначале будущего пропила и в конце. Метки соединяются линией. Это место будущего пропила.
На передней части (торце) платформы каждой ручной циркулярки есть риска-выемка. Она располагается напротив диска и показывает, куда будет идти пропил. Риску совмещают с разметкой пропила и пилят, следя за тем, чтобы риска шла по разметке.
Иногда удобнее сделать полосу-разметку не по месту пропила, а по левому краю платформы. Тогда будет проще контролировать точность пропила. При такой разметке отмечают полную длину заготовки, приставляют к ней диск выключенной пилы и слева делают отметку по краю платформы.
При пилении проблемных заготовок (твердая, толстая, запаренная или свилеватая древесина с перекрученными волокнами) есть вероятность ухода диска от отметки. В таких случаях вместо отметки, с края платформы прикручивают на саморезы или прижимают струбцинами направляющий брусок. Пилят, прижимая платформу к бруску.
Доску вдоль
Проще всего сделать пропил по всей длине на обрезной доске. Для этого используется опорная планка на двух стержнях, которая входит в комплект поставки большинства моделей. Также, его еще называют параллельный упор.
Параллельный упор
Стержни вставляют в проушины на платформе. Устанавливают нужную ширину пропила и фиксируют стержни винтами. Пилят, прижимая опорную планку к обрезной доске. Разметки карандашом при этом не нужны.
Они требуются, когда от обрезной доски нужно отрезать клинообразную заготовку (один конец шире, другой уже) и для распила вдоль или обрезки обзола необрезной доски. В этих случаях дисковой пилой проводят по разметке, аналогично тому, как и при вышеописанном поперечном пропиле. Но при этом надо помнить, что продольные пропилы во много раз длиннее поперечных.
Двигатель при этом работает с достаточно большой нагрузкой, особенно на толстых досках (35-50 мм). Поэтому пилят, перемещая циркулярку с такой скоростью, чтобы двигатель не терял оборотов, а диск успевал выбрать древесину и выбросить опилки из пропила.
Как обрезать филенчатую дверь. Как укоротить шпонированную дверь?
Как аккуратно и качественно обрезают межкомнатные шпонированные двери?
С течением времени распашные створки подвергаются деформации, и тогда возникает вопрос, как обрезать межкомнатную дверь по высоте. Такая потребность появляется в результат проседания, разбухания (в случае деревянного дверного полотна), или же изменения уровня пола. После укладки ламината или другого нового напольного покрытия поверх старого тоже требуется укоротить межкомнатные двери.
В зависимости от того, из чего именно изготовлена дверь, способы различаются. Больше всего вопросов возникает со шпонированными моделями. Такое полотно неоднородно, а сам шпон довольно легко повредить при спиле. Однако укорачивать даже такие двери допускается, хотя и потребуется больше времени.
Заметим, что важно учитывать и само устройство: полые изделия не получится срезать больше чем на 1 сантиметр
Что понадобится для обрезки межкомнатной двери по высоте?
Инструменты для обрезки по высоте аналогичны стандартному набору для обрезки по ширине. Для данной процедуры потребуются:
- Струбцины. С их помощью фиксируют полотно. Придется следить, чтобы оно держалось устойчиво, так как незначительный сдвиг пустит насмарку всю работу.
- Угольник, линейка. Желательно длинные, так как от ровности линии среза зависит и качество обрезки.
- Нож. Для снятия шпона потребуется острый и тонкий инструмент. Перед началом работ его рекомендуется заточить.
- Наждачка. Если шпон лакированный, то потребуется его очистить.
- Рубанок – фрезер – циркулярная пила. Любой из этих инструментов быстро и аккуратно укоротит высоту межкомнатной двери.
- Клей ПВА. Он нужен на финальной стадии обрезки для крепления шпона или мебельной ленты.
Кроме этого потребуется запастись малярным скотчем и металлическими направляющими для инструмента среза. На всякий случай лучше купить и лист шпона – он понадобится, если не удастся сохранить целостность родного покрытия двери. Можно использовать мебельную кромочную ленту соответствующего цвета.
Уточним что клей ПВА должен быть густой.Предпочтительнее использовать специальный клей D2 для дерева.
Обрезка межкомнатных шпонированных дверей
Перед началом работ по обрезке полотно снимают с петель. С него убирают все элементы фурнитуры вроде петель, ручек и замков. После этого дверь:
Фиксируется с помощью струбцин или любым другим доступным способом. Главное – это неподвижность и надежное крепление полотна. Наносится разметка. Для этих целей используется угольник и линейка. Если на двери шпон расположен с обеих сторон, то отметка среза тоже делается с обеих сторон и на торцах. Крепятся направляющие. Железная направляющая фиксируется на полотне с помощью малярного скотча. Прорезка шпона. Острым ножом делаются тонкие глубокие надрезы вдоль направляющих. Если дверь полностью шпонирована, такие надрезы делаются со всех сторон. Снятие шпона
На этом этапе обратите внимание на лак (если он есть). Если он трескается, то перед удалением слоя шпона придется убрать покрытие с помощью наждачки
Удаление ненужной части дверного полотна рубанком, пилой или фрезером. Обработка среза
В случае необходимости, место среза необходимо обработать наждачкой. Подготовка к поклейке. Место среза обезжиривается с помощью спирта. Поклейка шпона/мебельной ленты. Срез покрывается клеем ПВА, после чего на него крепится шпон или мебельная лента. Завершающий этап. Удаляется лишний клей, если нужно, поверхность покрывается лаком.
Конструктивные особенности циркулярных пил
Устройство любой циркулярной пилы основано на одной схожей конструкции. Различиями при этом могут являться такие качества, как:
Компоновка циркулярной электропилы.
- производительность;
- дополнительные функции;
- мощность привода;
- толщина среза.
С помощью дополнительных функций область, в которой применяется дисковая пила, может значительно расшириться. Такой инструмент отличается повышенной безопасностью, и работать с ним, как правило, гораздо легче и удобнее.
Что касается устройства циркулярной пилы, оно представлено в виде плоской станины, оборудованной приводом, на котором в вертикальном положении установлен режущий диск. Также на пиле имеется ручка с кнопкой для запуска и несколько вспомогательных устройств, к которым относятся:
Статья по теме: Как повесить занавески на балконе
Циркулярную пилу при работе нужно держать очень крепко.
- сопло, выполняющее функцию отвода опилок;
- направляющие линейки;
- шарнирные устройства, с помощью которых допускается распилка материала с соблюдением определенного угла.
Резка выполняется путем прижатия станины к панели (или какому-либо другому материалу). Диск, который вращается до 5000 об/мин, начинает производить резку материала.
Секреты установки наличников на двери своими руками
Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.
Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы
В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:. Изделия из натуральной древесины считаются универсальными
Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди»
Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».
Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.
ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.
Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.
Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.
По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.
Как правильно отпилить наличники на дверь
Многие, устанавливая дверь, задавались вопросом, как обрезать наличники. Казалось бы, что в этом сложного. Так как ровно резать наличники получается не у всех, стоит изучить основные методы. При распиле используется стусло, транспортир, подручные материалы. Распилить их можно двумя способами — под 45 и под 90 градусов.
Традиционные накладные планки крепятся к коробке гвоздями. Появившиеся недавно телескопические стоят отдельного упоминания, потому что не требуют дополнительных инструментов для закрепления. Они крепятся по принципу “шип в паз”.
Телескопические
Уникальные по своей конструкции — выпускаются в форме буквы «Г», загнутым краем крепятся к дверной коробке. Такой способ называется «шип-паз» — он напоминает соединение деталей «Лего» и позволяет изменить размер коробки примерно на 1-1,5 см без использования доборов.
Внимание! Чтобы прикрепить телескопические наличники, гвозди не нужны — они держатся только в пазах коробки. Поэтому цена на них выше
Простые и телескопические планки могут быть трех форм — плоские, закругленные, фигурные. Фигурные с округлым сечением подрезаются только под углом 45˚, а плоские пилятся под 90˚. Это обосновывается эстетическими соображениями и фактурой.
