Что такое рубанок для газобетона и пеноблока, какие бывают, какой выбрать и как сделать своими руками

Как изготовить самому

Сделать рубанок по газобетону своими руками несложно. И расходы на исходные материалы при этом будут небольшими. Качество работы же будет не хуже, чем у предлагаемых магазинами экземпляров. Терка для газобетона своими руками может быть сделана разными способами.

Прежде чем приступать к изготовлению, необходимо определиться с режущими элементами. Для обработки газобетона достаточно глубины в 2 мм.

Можно вместо пилок, как режущий элемент, установить саморезы. Тогда основа приспособления изготавливается так же, как и при использовании пилок. Также проводится разметка. Шуруповертом под углом в 30º вкручиваются саморезы. Наклон одного ряда саморезов направляется противоположно предыдущему.

Необходимо саморезы вкручивать так, чтобы они выглядывали с обратной стороны от вкручивания на 2 мм. Потом изготавливается ручка. Рубанок по газобетону, изготовленный своими руками, позволяет сэкономить сумму в половину стоимости подобного инструмента от производителя.

Подготовка материалов и инструментов

В качестве основы будущего изделия лучше использовать дерево. Отлично подойдет доска, имеющая толщину около 5 см. Основание инструмента должно иметь ширину около 15 см и длину от 50 до 60 см. Для рубанка лучше всего подойдут доски из бука, дуба и граба.

Для режущих деталей подбирают пилки

При их выборе следует принимать во внимание плотность газобетона, с которым предстоит работать. Если плотность бетона не превышает 500 кг/м³, то допустимо использование лезвий, применяемых для работ по дереву. Для самоделки достаточно трех таких пилок по дереву

Также в работе понадобится клей

Для самоделки достаточно трех таких пилок по дереву. Также в работе понадобится клей.

Краткий список того, что может понадобиться при изготовлении рубанка:

• лобзик, желательно электрический;
• наждачка;
• напильник;
• шлифовальная машина;
• кисточка;
• маркер.

Для рубанка необходимо подобрать удобную ручку. Чем она будет шире, тем меньше будут уставать руки. Ручка изготавливается из деревянного бруска. Ей придается дугообразная форма. К основанию ее можно прикрепить с помощью саморезов.

Многие опытные мастера советуют покрыть изделие белой краской. Это следует сделать для того, чтобы во время работы самодельный инструмент не пачкал поверхность блоков.

Самым уязвимым местом всей конструкции является место крепления пилок. Закрепить пилки болтами не получится. Для этого потребуется сверлить металл. Но не у каждого мастера есть такая возможность. Единственным способом крепления становится клей. Причем клей рассчитан на работу с разными видами материалов.

Разметка

От заготовленного бруска отпиливается брусок необходимой длины. Его углы скругляются. Поверхность выравнивается наждачной бумагой. Разметка расположения пилок на основе должна быть точной. Иначе эффективность инструмента снизится.

При разметке основания проводят 5 параллельных линий, причем расстояние между отрезками должно быть равным. Между линиями и продольной частью выдерживают угол в 70º. С правой стороны наклон должен идти вправо. С левой стороны — влево. После установки режущих деталей получится, что они направлены друг к другу.

Отрезка

Для дальнейшей работы понадобится лобзик. Им осуществляют пропилы так, чтобы пилка полностью вошла в выбранное для нее место. Пилить необходимо с обоих боков, отступив предварительно 2-3 см. Пилка может иметь большую длину, тогда от нее отламывают часть необходимого размера.

Склеивание

На поверхность плитки наносят слой клея. После этого лезвия вертикально вставляют в приготовленные для них прорези. Место, где будут находиться режущие элементы, должно быть обработано клеем. Выжидают необходимое время. Клей должен хорошо застыть. И лишь после этого можно будет проверить, насколько качественно удалось закрепить пилки. Затем можно приступать к закреплению ручки. Перед началом работ желательно наточить режущие элементы.

Как выбрать электрорубанок для газобетона для дома

Если изготовить рубанок своими руками нет возможности, следует выбрать инструмент в строительном магазине. Это может быть обычный деревянный рубанок для газобетона. Но производительность труда с его помощью невысока. Ускорить работу можно, используя ручной электрорубанок.

Как выбрать наиболее подходящую модель? Рекомендуется обращать внимание на следующее

Глубина строгания: для обработки газобетона достаточно минимального значения этой характеристики (2 мм)

Важно, чтобы шкала регулятора глубины строгания начиналась не с нуля, а с отрицательных значений. Ширина строгания: чем она будет большей, тем легче будет качественно выполнить работу. Предпочтительнее модели с подошвой не уже 110 мм

Качество подошвы рубанка: она должна быть гладкой и идеально ровной. Вес: инструмент должен быть легким (не более 3,0- 3,5 кг), так как большой мощности (что взаимосвязано) от него не требуется. Мощности достаточно минимальной

Предпочтительнее модели с подошвой не уже 110 мм. Качество подошвы рубанка: она должна быть гладкой и идеально ровной. Вес: инструмент должен быть легким (не более 3,0- 3,5 кг), так как большой мощности (что взаимосвязано) от него не требуется. Мощности достаточно минимальной

Рубанок мощностью около 1000 Вт будет стоить дешевле. Наличие пылесборника: такая деталь избавит от необходимости работать в респираторе. Ножи для электрорубанка должны быть изготовлены из твердого сплава ТСТ. Лезвия из такого металла долго не тупятся.

На заметку: заточка электрорубанка является сложным процессом, доступным только специалистам со специальным оборудованием

Важно, чтобы в комплекте с инструментом было приспособление для заточки ножей электрорубанка

Самостоятельное изготовление

Хотя рубанок для газобетона нельзя отнести к дорогостоящим и редким инструментам. Его можно изготовить своими руками за полчаса и при этом сэкономить примерно 800 рублей. Существует два популярных варианта изготовления самодельных инструментов для газобетонных блоков. Если точнее из двух вариантов материала для лезвий:

1. С применением пильных полотен.
2. Гвоздевые пластины.

Чтобы смастерить рубанок для газоблока, нужно подобрать доступные заготовки составляющих элементов. Лучше всего корпусную часть выполнить из дерева. Для этого берут доску, толщина которой составляет 40-50 мм, а ширина 10-12 см. Ручка монтируется любая, какая есть под рукой. При желании ее можно выполнить деревянных заготовок – доска либо брус.

В роли режущих элементов инструмента используют металлические пилки, выполненные из твердых сплавов. Лезвия пил по дереву применяют в случае, когда обрабатывают пенобетонные или газобетонные блоки с плотностью не больше 500 кг/м3. Для склеивания дерева и металла, потребуется клей, рекомендуется применять марку «Момент» или другую клеевую смесь с высокими показателями схватываемости. Такой рубанок также можно использовать для обработки газосиликатных блоков.

Ход проведения работ

1. Отрезают деревянную заготовку для основы, рекомендованная длина 30-40 см. Все углы закругляют и обрабатывают при помощи столярного инструмента для строгания дерева.
2. Делают разметку мест расположения ножей. На площади одной из сторон основания проводят 5 линий, которые должны быть параллельны друг к другу, расстояние между ними также должно быть одинаковым. Линии нужно наносить под углом 70 градусов по отношению продольной части доски. Наклон делают в правую сторону от поперечного среза. Аналогично проводят разметку с другой стороны, но наклон должен быть уже в левую сторону. В результате должны получиться разметки, которые с двух сторон основы будут иметь направление друг к другу.
3. По разметке делают лобзиком прорези такой шириной, чтобы туда свободно разместилось полотно пилки. Начинать пропиливать, следует, отступив от края на 2-3 см с двух боков.
4. Доска должна быть тщательно обработана наждачной бумагой.
5. Заготовку резательного элемента ломают на отрезки требуемой длины.
6. Перед размещением отрезок лезвия тщательно промазывают клеевым раствором.
7. Лезвия вставляют в прорези в вертикальном положении.
8. Участок, где будет размещаться режущий элемент, обрабатывают клеем.
9. После того как клей высохнет, проверяют качество склеивания всех деталей с корпусом. Все излишки клея удаляют.
10. С верхней стороны основания закрепляют ручку.

Дополнительные инструменты

Сделав дополнительное приспособление можно получить инструмент, который ограничит углубление режущих элементов. Это дополнение пригодится для работников, не имеющих опыта работы с рубанком для газобетонных блоков. Принцип действия простой, рейки приспособления образуют направляющие для движения основы рубанка. В свою очередь высота брусков ограничит углубление лезвий.

Процесс изготовления

1. Понадобится 2 доски, с толщиной – 2 или 3 см.
2. Верхние торцы и углы отшлифовывают до идеальной ровности.
3. Поверхности скрепляют между собой заготовками из дерева внахлест.

Виды рубанков

Из большого количества существующих вариантов рубанков, для газобетона наиболее подходят такие типы моделей:

Электрический

Инструмент, оснащенный электродвигателем, позволяет расширить эффективность и производительность труда. Это в свою очередь способствует достижению больших результатов, уменьшив трудозатраты.

Ручные или механические

Приспособления могут быть исполнены из таких материалов как ПВХ, металл, древесина или из комбинированных элементов. От материала зависят технические качества рубанка. Инструменты пользуются популярностью у частных строителей.

Как посчитать необходимое количество пеноблока на дом?

Рассчитать необходимое количество пеноблока можно несколькими способами. Самыми распространенными являются: самостоятельный расчет и применение специальных калькуляторов. Калькулятор пенобетона можно с легкостью подыскать на просторах глобальной сети.

Мы же рассмотрим, как можно провести расчеты без применения последних на примере здания, высотой в 3 метра и размером 11*15 метров.

Выглядит это следующим образом:

• Считаем периметр: 11*2+15*2=52 метра;
• Считаем площадь всех стен без учета перегородок: 52*3=156 м2;
• Блок мы будем использовать, размером 625*250*300 и укладывать будем его на 300;
• Считаем площадь блока: 0,625*0,3=0,1875 м2;
• Получаем количество блоков в штуках: 156/0,1875=832;
• Переводим в кубы: объем блока=0,625*0,3*0,25=0,0375 м3; 1/0,0375=26,6 штук блоков в одном кубе; 832/26,6=31,28 м3 понадобится.

Поскольку специалисты советуют приобретать (изготавливать) изделия с небольшим запасом, то блоков нам понадобится около 33-35 м3.

Ручной рубанок своими руками

Самым сложным в изготовлении будет ручной рубанок из пильных полотен. Чтобы инструмент был эффективным, его режущие части нужно расположить определенным образом. Более развернуто процесс сборки опишем далее.

Материалы и инструменты

Помимо перечисленного ранее, в работе понадобятся:

• Столярный клей, за счет которого полотна будут удерживаться в теле доски;
• Сама доска для подошвы берется более толстая – до 50 мм;
• 3-4 полотна по дереву для ручной ножовки;
• Сама ножовка;
• Кисть и шприц для нанесения клея.

Чертежи и разметка

В этой главе подробно разберем строение рубанка, и определим оптимальные параметры каждой детали.

• Режущая часть инструмента представлена в виде шести пильных полотен, расположенных определенным образом.
• Подошва визуально делится на две части, в каждой из которых угол наклона полотен изменен на противоположный. Приблизительный угол наклона составляет 40 градусов. Длина полотен высчитывается по теореме Пифагора. Если не хотите усложнять задачу расчетами, просто используйте усреднённые параметры: длина рабочей части 680 мм, ширина 140 мм, длина полотен 190 мм.

• Для выполнения разметки потребуются столярный угольник, рулетка и калькулятор. Длина подошвы делится пополам, затем полученные половины размечаются в одном и том же порядке, но в разных направлениях.
• От внешнего угла отступаем в сторону 130 мм и ставим точку. Линия, проведенная от этой точки ко второму внешнему углу, покажет угол наклона для пилок. При помощи линейки и карандаша делим половинки на нужное количество частей – обозначаем линиями места установки полотен.
• Параметры режущего полотна могут быть разными, но лучше всего подойдет сменная пилка по дереву. Благодаря увеличенной ширине ее лезвия, ее части можно глубже утопить в подошве инструмента, что обеспечит более надежную фиксацию. Высота зуба у такой пилки должна быть 4 мм.

Как сделать прорези и вклеить полотна

Чтобы металл прочно держался в дереве, нужно сделать в нем прорези минимальной толщины. Для этого используйте такую же пилку, но по металлу.

Толщина такого полотна будет несколько меньше, чем для дерева, что позволит плотно вогнать заготовки в тело деревянного основания будущей тёрки. Если прорези будут узкими, то фиксация клеем может не понадобиться вовсе.
Деревянную заготовку рекомендуется хорошо зафиксировать, чтобы при распиле она не перемещалась и не шаталась. Лезвие полотна по металлу прикладывается точно по линии, и аккуратно протягивается в этом направлении, чтобы сделать начало ровного пропила.
Как только металл уже достаточно погрузится в дерево, можно начинать работать более уверенно. Обязательно предварительно обозначьте границы пропила, чтобы не углубиться слишком сильно. Таким же манером делаются и остальные прорези.
Затем из цельных полотен нужно наломать заготовки. Используйте для этого тиски и плоскогубцы. Для достижения максимальной точности, заготовки можно напилить – так как полотно очень тонкое, на это не уйдет много сил и времени.
Полученные заготовки необходимо обработать по внешним углам напильником, чтобы уменьшить их травмоопасность. Сделать это лучше все там же, в тисках.
Теперь полотна нужно обезжирить, чтобы увеличить адгезию металла. Используйте для этого керосин, уайт-спирит и аналогичные средства. Столярный клей при помощи шприца закачивается в прорези. Та сторона металла, что будет погружена в основание, дополнительно промазывается тонким слоем клея.
Затем полотна поочередно забиваются в подошву терки. Чтобы не затупить зубья, используйте проставку из деревянного бруска – удары молотком по нему позволят вгонять разом весь кусок полотна по длине

Так же можно совершать попеременные удары по внешним углам полотна.
Обратите внимание, что зубья изначально имеют наклон. При монтаже полотен соседние детали необходимо направлять в разные стороны

Благодаря такой конструкции, терка не будет уходить в сторону во время работы. Так же увеличивается режущая способность рабочей поверхности.

Теперь инструмент необходимо оставить на время высыхания клея – достаточно 24 часов, если иного не требует инструкция приобретенного вами состава.

Рекомендации по применению

Освоить сделанную терку не сложно. При работе ее необходимо двигать по кладке вперед и назад, параллельно ее направлению.

Терка буквально за пару движений убирает такие перепады, увеличивая прочность всей стены, избавляя от необходимости увеличивать толщину швов.

Применяемые материалы

Рубанок для газобетона изготавливается на основе доступных материалов:

• доски, шириной 10-15 см и длиной, соответствующей размерам изделия;
• толстой фанеры или доски, применяемой для изготовления рукоятки;
• шурупов, размеры которых позволяют надежно зафиксировать ручку;
• твердосплавных пилок, являющихся режущим элементом устройства;
• клея, позволяющего надежно приклеить к древесине металл.

Чтобы изготовить рубанок, необходимо заложить в конструкцию максимально доступные материалы

Понадобится также наждачная бумага, применяемая для закругления кромок и шлифовки поверхность изделия.

Конструкция рубанка

Рубанок по газобетону нужен для выравнивания ряда блоков при кладке стен из них. Их задача — ровно столько материала, сколько требуется для обеспечения горизонтальности поверхности ряда. Если будет снят слишком большой слой, то такой блок придется выбрасывать, так как исправить положение уже будет очень сложно. В связи с этим главное требование выдвигается к режущим элементам рубанка. Высота этих элементов устанавливается исходя из практики работы, поэтому рекомендуется консультация со специалистом.

Если рассмотреть любой фирменный рубанок, то можно заметить, что он представляет собой по внешнему виду сочетание строительной терки (полутерка) с кухонной шинковкой. Другими словами, это площадка (корпус) с ручкой, внизу которой закреплены острые лезвия рядами, причем ряды расположены в двух разных направлениях. С одной стороны находятся 5-6 рядов параллельных ножей, направленных под углом к кромке корпуса, а с другой стороны — такие же ряды, но встречно направленные. Сами лезвия закреплены в корпусе вертикально.

Такая конструкция устройства позволяет соскребать материал с поверхности блока, при этом шлифуя ее. Материалом корпуса в фирменных рубанках обычно является прочный пластик. Инструменты проще сделаны из дерева. Как показывает практика, материал корпуса не имеет значения, если он достаточно прочный. Конструкция ручки имеет значение только для удобства работы, т.е. ее должна хорошо захватывать рука человека.

Что такое терка и рубанок для газобетона

Некоторые путают данные понятия, так как эти инструменты применяются для решения схожих задач. Однако отличие у них некоторое есть – как в конструктивном плане, так и в плане практическом.

Разновидности терок и рубанков по газобетону

Смотрим, какими вообще бывают тёрки:

Фото	Описание инструмента
Рубанок	Рубанок для газобетона применяется для счесывания больших частей поверхности газобетонного блока. Применяется при серьезных нарушениях геометрии газобетонных изделий. Имеет сплошную деревянную или пластиковую подошву, на которой в несколько рядов расположены металлические зубья. За счет поступательно-возвратных движений легко и быстро строгает газобетон. Подходит для грубых работ.
Тёрка из гвоздевых пластин	Терка для газобетона отличается от рубанка тем, что вместо пильных полотен, к подошве прибиты просеченные металлические пластины. Металл в местах просечек выгнут наружу, благодаря чему создается сплошная зубчатая поверхность. Терку применяют как для грубых, так и точных шлифовальных работ по газобетону. В продаже есть варианты с разными размерами просечек и их частотой.
Тёрка с наждачкой	Полировочная абразивная терка применяется для финишной подгонки стыков блоков и выравнивания поверхности. На рабочей поверхности такого инструмента приклеивается наждачная бумага с крупным абразивом (80 или 100).
Рашпильная тёрка	Терка-рашпиль так же способна качественно выровнять финишную поверхность блока. Делается такой инструмент полностью из металла, дополненного удобным держателем из дерева или пластика. Рабочая пластина имеет сквозные отверстия, что позволяет эффективнее удалять отходы шлифования. Благодаря такой особенности этот инструмент в применении намного удобнее предыдущего варианта.

Особенности инструмента

По принципу работы на первый взгляд рубанок для газобетонных кирпичей напоминает что-то среднее между кухонной шинковкой и столярным полутерком. Как и многие приспособления, его также нужно чувствовать, чтобы как следует выровнять блоки. Профессионалы советуют начинающим не приобретать готовый рубанок, а сделать приспособление под себя.

Рубанок для газосиликатных блоков состоит из:

• прочного основания из дерева или пластика, к которому приделана ручка;
• гвоздевой пластины с оцинкованной поверхностью или другой режущей поверхности.

Она обычно состоит из нескольких острых рядов, расположенных в разных направлениях. С одного края корпуса закреплены 5 или 6 параллельных рядов лезвий с наклоном в одну сторону. На другом краю такие же режущие линии, только наклоненные в другую сторону. За счет подобной конструкции с поверхности блока можно убрать лишние миллиметры, одновременно выполняя шлифовку материала.

Тип ручки и ее крепления никакого значения не имеет. Здесь каждый человек подбирает или изготавливает такую, какой ему будет удобно работать. Не играет никакой роли и материал для основания, поскольку и пластик, и дерево имеют достаточный запас прочности.

Какие инструменты нужны для кладки газобетонных блоков своими руками

В перечень основных и вспомогательных инструментов для кладки легких газобетонных блоков своими руками, входят следующие приспособления:

1. Захваты. С их помощью можно легко и надежно зафиксировать блок во время переноски или когда необходимо вынуть его из ряда. Это необязательный элемент, но с ним скорость монтажа заметно возрастает. Прихват – это скрещенные между собой рычаги. При стягивании их верхних концов, нижние плотно зажимают блок, обеспечивая удобную и безопасную транспортировку элемента кладки. Захват является универсальным инструментом, так как его ширина регулируется с учетом толщины блоков (от 20 до 50 см). Грузоподъемность приспособления составляет 60 кг, при этом переносить блоки можно самостоятельно или с помощником – для удобства захват комплектуется съемной ручкой с шарнирным карабином.
2. Чтобы в процессе кладки контролировать горизонтальную и вертикальную плоскость, используют строительный уровень длиной 800 мм. Также в качестве ориентира в процессе кладки стен применяют строительный шнур.
3. Киянка. Это специальный резиновый молоток, предназначенный для выравнивания поверхности газобетонной стены по горизонтали и вертикали во время ее укладки, а также для соединения блоков между собой после обработки их клеевым раствором. Так как газоблок является хрупким материалом, механическое воздействие на него деревянными или металлическими предметами спровоцирует разрушение поверхности.
4. Перед тем как укладывать следующий ряд блоков, предыдущий выравнивают с помощью рубанка – скребок позволяет срезать выступы на поверхности газобетона, а также выполнить его шлифовку. Это поможет впоследствии равномерно распределить клеевой состав. Инструмент представляет собой деревянную основу с мелкозубыми пилами, для надежного захвата устройства предусмотрена удобная рукоятка.
5. Шлифовальную доску (терку) используют для шлифовки газобетонных стен перед их оштукатуриванием и каждого ряда блоков перед укладкой следующего, если на его поверхности нет значительных неровностей. Для удобного захвата терка оснащена ручкой.

Для быстрой и качественной укладки блоков применяют уголок. Его также используют при вертикальной резке блоков. Это необязательный инструмент, но существенно облегчающий работу. Устройство имеет основание и линейку с одно- или двухсторонней дюймовой или метрической шкалой. При работе с газобетоном можно пользоваться металлическим, деревянным или гранитным поверочным угольником.

Особенности использования рубанков для газобетона

Важным преимуществом кладки газобетона своими руками является использование клеевых составов, обеспечивающих малую толщину шва. Если при больших слоях раствора можно выравнивать плоскость ряда за счет разного вдавливания отдельных элементов кладки, то при использовании клеевых составов такой возможности нет и все погрешности размеров блока накапливаются при укладке ряда. Такое свойство газобетонной кладки вызывает необходимость выравнивания самих блоков.

Газобетон скрепляется тонким слоем клеевого состава и это не позволяет выравнивать плоскость глубиной вдавливания блоков.

Рубанок в общем случае является инструментом для выравнивания поверхности методом строгания. При обработке древесины строгание осуществляется срезанием тонкого поверхностного слоя материала. Такой метод не проходит для газобетона. Он имеет пористую неоднородную структуру, поэтому срезание тонкого слоя приведет к вырыванию неоднородностей и значительной неровности поверхности. Иногда удается применить обычный рубанок для выравнивания газобетона при минимальном вылете режущей кромки, но она быстро изнашивается и приходит в негодность.

Для качественной обработки поверхности блоков из газобетона необходимо осуществить совмещение функций скребка и шлифования. Такой принцип и надо заложить в рубанок по газобетону, сделанный своими руками.

Виды скребков

Как и большинство современных приспособлений, скребки бывают, в зависимости от типа привода, электрическими и механическими.

Электрический рубанок

Высокопроизводительный инструмент. Однако на локальных стройках – таких, как при возведении индивидуального дома, рубанок с большой мощностью не нужен: каменщику придется большую часть времени тратить на обслуживание инструмента, а не на выполнение основных операций.

Рубанки с электродвигателем требуются на крупных объектах – там, где длина выравниваемых плоскостей превышает десятки метров. Здесь же за один прием выкладывается 5–10 м стены. Чтобы отшлифовать верхнюю кромку вновь уложенного ряда нужны более простые и менее дорогие приспособления. Наилучший выбор, по мнению профессионалов, это ручные скребки.

Ручные или механические

В зависимости от типа рабочей поверхности существует две разновидности рубанков:

• ножевые – с режущими элементами из нескольких ножей, закрепленных наискось;
• скребковые – с мелкозубчатой рабочей поверхностью, похожей на кухонную терку.

Ножевые рубанки по своему предназначению напоминают плотницкие фуганки. Эти инструменты используют грубой обработки камней: с их помощью снимают толстые слои газобетона – более 2-х мм за один проход.

Скребковые приспособления или терки – инструменты для тонкой шлифовки. Они особенно удобны, когда нужно убрать мелкие неровности, шероховатости. Их производительность – 1–2 мм газобетона за одно рабочее движение.

Особенности ручного рубанка

Даже если строится сплошная стена из газоблоков, где не требуется постоянное выравнивание поверхностей и соблюдение точности в рядах, то последний верхний ряд блоков должен быть очень ровным, так как на него будет опираться стропильная система, которая по определению не должна шататься или иметь даже небольшой люфт. Функционально рубанок для газобетона своими руками предназначен для соскабливания небольших слоев материала до требуемых размеров. Придать блоку сложную конфигурацию при помощи этого инструмента не получится, а выровнять поверхность до почти идеальной можно довольно быстро и легко. Одновременно с соскабливанием (срезанием) верхнего слоя газобетонного блока терка для газоблока шлифует обрабатываемую поверхность.

Если подходить к вопросу ровной поверхности принципиально, то, выравнивая рабочую поверхность каждого газоблока, можно практически исключить постоянный контроль за горизонтальностью кладки, в конце ряда выйдя в ноль. Профессиональные модели рубанков для газобетонных блоков больше похожи на гибрид кухонной терки и шинковки для овощей, и такая конструкция позволяет грубо снимать верхний слой материала, и тут же его зашлифовывать.

Зачем нужна такая точность в поверхности газоблока? Дело в том, что для кладки газобетона нужно использовать специальный строительный клей, а стоит он достаточно дорого. Поэтому, чем тоньше растворный шов, тем экономнее будет процесс строительства. Да и толстый шов не залог прочности соединения. Оптимальной диффузии клея в газобетон можно достичь при толщине клеевого шва не более 3–5 мм, а для этого поверхность изделия должна быть очень ровной. Особенно это касается блоков без системы гребень-паз — в пазогребневом блоке выравнивание происходит за счет выдавливания излишков клея или раствора из сложной конфигурации шва, а на ровной и гладкой поверхности выдавливаться особ нечему, вся поверхность должна быть плотно прижата к другому блоку.

Как инструмент рубанок для газобетона выглядит как корпус с ручкой и закрепленными на корпусе нескольких рядов с продольными лезвиями или выемками, как на кухонной терке. Промышленные модели оснащаются пятью рядами параллельно расположенных лезвий, закрепленных на постели под углом — с одной стороны. С противоположной стороны ручки есть еще пять рядов лезвий с таким же расположением, но направленных навстречу первым рядам. Корпус — пластиковый или деревянный, что позволяет с достаточной точностью сделать инструмент в домашних условиях.

Рабочие движения рубанком производятся так же, как при строгании древесины, но угол крепления лезвий не позволяет срезать тонкий и длинный слой газобетона — материал удаляется грубым сошлифовыванием коротких участков, а за счет большого количества лезвий, направленных в разные стороны, срезаются очень короткие участки, и это не дает лезвиям «вырывать» неровные куски пористого материала. В принципе, несколько газоблоков можно выровнять и обычным столярным рубанком, но лезвие после 7–10 изделий придется затачивать заново. Промышленно рубанки служат намного дольше, и одним инструментом можно работать все время строительства дома или гаража без правки лезвий.

Некоторые сведения о газобетонных блоках

Для того чтобы правильно изготовить инструмент для обработки материала, необходимо вначале ознакомиться со свойствами последнего. Основными из них являются следующие.

В состав газобетонных блоков входит цемент, песок, известь, гипс и шлаки. Газовые поры создаются с помощью алюминиевой пасты. Благодаря пористой структуре и значительному количеству извести в составе, газобетон возможно обрабатывать методом стругания.
Блоки бывают различной плотности, что сказывается на износе рубанка

Прочность газобетона обеспечивается за счет цементно-песчаного компонента.
Газобетонные блоки низкой плотности (400 кг/м³) обладают хрупкостью и высокой истираемостью, что требует осторожности при обработке рубанком.

Как использовать рубанок для газобетона

• После укладки ряда газоблоков, следует с помощью ватерпаса замерить плоскостность горизонтальной кромки стены. Предельное отклонение ни в коме случае не может превышать 1 мм. Но и этот перепад лучше убрать.
• Шлифовку производят плавными сильными движениями. Усилие следует прикладывать при движении «от себя»: операция в целом напоминает строгание древесины.
• Отличие в том, что из-под лезвий скребка вылетает не стружка, а цементно-песчаная пыль. Поэтому при работе с рубанком следует соблюдать правила производственной санитарии и техники безопасности.
• Запрещено приступать к работе без защитных очков. Обязательно следует пользоваться средствами для защиты органов дыхания – фильтрами, респираторами или хотя бы марлевыми повязками.
• Если рубанок электрический, пользоваться им следует обязательно с ограничительным устройством, установленным на минимум: производительность настолько высока, что можно испортить блок – снять больший слой, чем это было нужно.
• Допустим, такая неприятность произошла, и после промера вы определили, что один блок ниже, чем другие. Не торопитесь соскабливать стружку с остальных камней ряда. Проще сделать демпферную подушку из клея. Для этого на поверхность блока предварительно – еще до начала кладки следующего ряда, укладывают первый слой клея толщиной 2,5–3 мм.
• Во время кладки промазывают клеем нижнюю поверхность монтируемого блока и вновь – поверхность основания. При выполнении этой операции следует помнить, что суммарная толщина кладочного слоя не должна превышать 5 мм.
• На практике специалистами доказано, что ручной инструмент эффективнее электромеханического. Хоть его удельная производительность и ниже, но на выполнение всей работы тратится меньше суммарного времени.
• При работе с рубанком следует помнить о сменных рабочих полотнах: бетон – материал прочный, поэтому металлические лезвия затупляются быстро.
• Нередки и поломки. Однако к достоинствам инструмента можно отнести простоту конструкции и высокую ремонтопригодность: мелкие неисправности легко устраняются.
• Из-за простоты устройства многие строители предпочитают не тратиться на приобретение девайса, а изготавливают его самостоятельно. Так удается сэкономить и время, и деньги.