Банная печь из металла своими руками: чертежи, размеры, фото

Конструкционные особенности современных металлических печей

Самым простым примером конструкции банных печей из металла своими руками считается буржуйка. Она состоит из оборудованного трубой и дверцей ящика. Ее главный недостаток – это незначительная теплоотдача при большом расходе топлива. Поэтому сейчас буржуйку используют крайне редко.

Современные агрегаты из металла имеют более высокий класс пожаробезопасности. Их производят из листового материала, толщина которого не превышает 4-5 миллиметров. У них имеется тепловая камера для засыпки камней (прочитайте: “Как уложить камни в банную печь правильно, какие камни лучше использовать”). Часто их конструкционное решение предусматривает возможность обустройства дополнительного водяного бака объемом до 70 литров.

Несложная металлическая печь-калорифер для бани

Одна из самых простых конструкций – металлическая прямоугольная печь-калорифер. Чтобы ее изготовить, необходимо обзавестись:

Стальными листами (более 5 мм)
Резаком (можно воспользоваться болгаркой)
Сварочным аппаратом
Трубы
Камни и шамотный кирпич
Металлические уголки
Дверки и комплектующие к ним (завесы, задвижки)

Основой установки является бак, наполненный водой. Одна из его поверхностей является стенкой печи, поделенной зонально на две части: каменка и топочная. Дым удаляется на улицу посредством дымоходной трубы.

Возводится такая печь для бани своими руками из металла очень легко и быстро. Вначале необходимо определиться с габаритами будущей конструкции и вырезать из подготовленного металла дно, боковые и заднюю стенки. Между собой они надежно свариваются. Изнутри на определенной высоте увариваются металлические уголки – они буду служить опорами для дна каменки (вырезается из листа потолще).

Периметр передней стенки обваривается стальными полосками и монтируется дверца. У нее снизу должны быть высверлены отверстия, через которые будет поступать требуемый для горения кислород.

Чтобы металл не контактировал непосредственно с огнем, пространство внутри топки необходимо обложить шамотным кирпичом.

В листе, который будет опирать на уголки и образовывать дно каменки, необходимо вырезать отверстие, равное диаметру дымохода, и приварить к нему патрубок.

Далее необходимо подумать об установке емкости для воды. Она будет состоять из дна и трех стенок, привариваясь непосредственно к одному боку уже готовой печи. В одной из сторон (кому как удобнее) снизу делается отверстие и вваривается патрубок с краном, сливающим воду.

Монтировать подобную конструкцию можно на основание, выложенное из кирпичей (25-30 см), или на каркас, сваренный их металлических профилей. Поверх каменки укладывают камни диаметром до 12 см, но не менее 5 см. Прекрасно подойдет базальт, порфирит и т. д.

Затем нужно закончить дымоход от патрубка, который был выведен ранее. Бак наполняется водой и закрывается крышкой. В топке разгораются дрова и смотрится, чтоб весь дым удалялся наружу.

Не составит никакого труда внести некоторые изменения в построенную печь для бани своими руками и обустроить под топкой зольник. Таким образом появится возможность:

Проще делать очистку от продуктов горения
Дверкой поддувала увеличивать/уменьшать тягу

Установить задвижку можно непосредственно на дымовой трубе. С ее помощью появится возможность не менее эффективно управлять процессом горения.

Видео инструкция

Альтернативное отопление с помощью теплового насоса, узнайте как

Круглая печь для бани своими руками

Несложной выглядит конструкция круглой печи, у которой бак расположен прямиком над топливником. Приступая к работе, нужно подготовит бак или трубу диаметром 0.5 м и высотой около 1.5 м с толщиной стен от 1 см, арматуру, кран врезной, трубу в диаметре 0.35 м, дверцы, петли и завесы, стальные листы.

Начинаем строительство печи в баню своими руками:

Большую трубу нужно раскроить на две части – 60 и 90 см, водяной бак и топка соответственно
Из листовой стали вырезается круг, соответствующий диаметру топки (50 см), и приваривается к трубе
Тут же можно приварить каркас ножек высотой до 15 см
Далее необходимо вырезать около дна одно отверстие для зольника, чуть выше – для топочной, соответствующие размерам закупленных дверок, привариваются петли и скоба для щеколды

Внутри приваривается колосниковая решетка, пропускающая воздух в топку из поддувала, ее располагают на высоте до 15 см от дна

Из арматурных прутьев изготавливается корзина и связывается пластичной проволокой – это будет каменка. Она устанавливается вверху трубы, делается дверца подходящей формы для укладки камней

Теперь нужно обустроить водяной бак из куска трубы 60 см. К нему приваривается дно, сквозь которое проходит дымоходная труба, ближе к низу вваривается трубка с вентилем

Обе конструкционные части печи воедино стыкуются и свариваются
Сверху делается двустворчатая крышка. Первая часть приваривается к трубе, а вторая крепится на завесы и оборудуется ручкой

Подводим итоги

Возводить печи в баню своими руками достаточно просто, однако необходимо подходить к работе максимально ответственно. Если конструкция будет изготовлена некачественно или с даже с незначительными на первый взгляд погрешностями, она не будет давать желаемого количества качественного пара и может быть весьма опасной в эксплуатации.

Приступая к работе, рекомендуется увидеть несколько печей в отчую. Если есть знакомый мастер или печник – не следует стесняться спросить у него совет.

Технология сборки железной банной печи своими руками

В малогабаритной бане можно использовать самодельный вариант железной каменки, размеры которой бы полностью соответствовали обогреваемой площади. В качестве примера рассмотрена технология сборки печи-каменки диаметром 70 см и высотой 150 см. Подобное отопительное устройство характеризуется простотой изготовления, удобством эксплуатации, при этом требует небольшого количества топливного материала для быстрого прогрева бани.

Материалы для печи

Для самостоятельной сборки печи подходит черный металл, толщина которого составляет 0,5 см. Срок службы такого материала составляет от 6 до 10 лет. Чтобы сделать топку и бак для воды, можно использовать сантиметровый лист железа.

Для работы необходимо подготовить следующие материалы:

Листовой металл толщиной 1 см.
Металлическую трубу с толщиной стенок 1 см, длиной 160 см.
Трубу для дымоотвода с толщиной стенок 0,5 см, диаметром 10 см.
Металлический прут толщиной 1 см.
Решетку для колосника.
Дверные петли.
Дверные щеколды.
Водяной кран с закрывающим вентилем.

Рабочие инструменты

Для работы с металлической конструкцией потребуется соответствующий набор инструментов:

Оборудование для горячей сварки.
Ножовка по металлу.
Болгарка.
Рулетка.

Также потребуются средства для индивидуальной защиты при проведении сварочных работ:

Маска.
Спецформа и обувь.
Перчатки из диэлектрического материала.
Очки.

Пошаговая инструкция по сборке банной печи

Чтобы самостоятельно сделать компактную металлическую печь для частной бани необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

Труба разрезается на две части – 70 и 90 см.
Поддувальную камеру стоит расположить в нижней части трубы для удобства очистки от золы. В трубе проделывается отверстие размером 22×6 см. Металлический отрезок можно использовать для изготовления дверцы для поддувальной камеры. Выше проделывается еще одно отверстие для закладки топлива.
С наружной стороны трубы привариваются дверные петли и планки для щеколд, а сами щеколды монтируются на дверки. Далее устанавливаются дверки для поддувальной камеры и загрузочного отсека.
Из металла вырезается круг диаметром 70 см и соответствующее отверстие по центру для колосника. Заготовка приваривается внутри печной конструкции над поддувальной камерой.
На обратной стороне трубы готовится отверстие для полива каменки и монтируется защитная дверка.
Из арматуры изготавливается решетка для выкладки камней. Габариты решетки следует определять с учетом размеров камней, которые будут использованы для печи.
Из металла вырезается еще одна круглая заготовка диаметром 70 см, в ней проделывается отверстие для дымоходной трубы так, чтобы оно было смещено к задней стенке печи. Далее приваривается дымоход и круг под него сверху на конструкции.
Изготавливается водяной бак из меньшего отрезка трубы, который приваривается к печке. В емкости проделывается отверстие для фиксации крана при помощи сварки.
Готовится еще одна круглая заготовка из металла и разрезается на две части – большую и меньшую. В элементе большего размера проделывается отверстие для дымоходной трубы. После этого он надевается сверху на дымоход и приваривается вокруг отверстия.
Полукруглый элемент меньшего размера используется в качестве крышки для водяного бака. Фиксация к трубе при помощи дверных петель.

Из чего делаются металлические печи для бани

Для металлической печи в баню, изготовленной своими руками, потребуется:

8-миллиметровый лист низкоуглеродистой конструкционной стали;
отрезок трубы диаметром 30-50 см и толщиной стенок 5-10 мм и длиной 2 м;
пруток или арматура диаметром 12-16 мм – 6 метров;
колосник;
дымоходная труба;
вентиль ½ дюйма с длинной рукояткой.

Чтобы собрать своими руками железную печку для бани, потребуются следующие инструменты и расходники:

угловая шлифмашина;
набор ручного слесарного инструмента;
сварочный аппарат;
диски отрезные и шлифовочные.

Чертеж печи с водяным котлом

При сборке банной печи из металла собственной конструкции понадобится верстак с тисками и рабочий стол размером 1*2 м, либо такое же свободное пространство на чистом и ровном полу.

Горизонтальная печь из трубы – видео

Основным отличием горизонтальной каменки является расположение корзинки для закладки камней и бака для воды снаружи топливного отделения. Поддувала и дверцы топливника выносятся за пределы парной.

Этапы работ по изготовлению печи своими руками:

Толстостенная труба укладывается набок и чтобы не каталась, закрепляется. В ней, согласно чертежам, нужно сделать разметки. Для этого, отступив от низа 1/3 диаметра, на внутренних стенках проводятся две горизонтальные параллельные линии.
Из толстого стального листа вырезается основание топливника. Его ширина должна быть равна расстоянию между проведенными линиями, а длина – длине трубы.
Если в наличии есть заводские чугунные колосники, то посередине стального листа вырезается прямоугольное окно. Если готовых колосников нет, то их можно своими руками сделать из толстых арматурных прутков, наварив их на всю длину полученного окна снизу листа из стали.
Полученное основание топливника вдоль начерченных линий вставляется в основу конструкции и приваривается к внутренним стенкам трубы.
Торцевые стенки выполняются из толстых металлических листов. Их ширина должна получиться на 20 мм больше диаметра трубы, а в нижней части стенок для будущей печи нужно сделать ножки. Задняя стенка оставляется прямоугольной, поскольку к ней будет крепиться бак для воды, а переднюю можно закруглить. Тогда готовая печь для бани будет выглядеть более эстетично.
В торцевой передней стенке прорезаются два проема. Один из них (для поддувал) должен находиться на 10–15 мм ниже колосников. Проем для топки вырезается на 30–40 мм выше основания топливника.
Вырезанные из металлического листа фрагменты будут использоваться в качестве дверок. Крепят их к приваренным заранее к передней лицевой стенке гаражным петлям. Поддувала и топки перед установкой необходимо оборудовать запорными механизмами и ручками.
Относительно основания топки в правильном положении устанавливаются торцевые стенки и по всему периметру с помощью сварочного аппарата на стыке герметично обвариваются с основной трубой.
Между дымоходом и выходным отверстием топки можно установить вторичную камеру. В ней раскаленные продукты сгорания и дымовые газы окружающим камням будут передавать тепло, за счет чего повысится эффективность печи для бани. Сделать ее можно из трубы длиной в 350–450 мм и диаметром в 250–350 мм. Элемент разрезается на две равные части и торцы одной половинки завариваются вырезанными в форме полумесяца заглушками из стали.
Для дымохода в верхней части купола прорезается круглое отверстие. Оно должно быть немного смещено от центра и иметь диаметр трубы для дымохода. В полученное отверстие вваривается патрубок длиной от 100 до 120 мм.
Рядом с задней стенкой на самом верху основной трубы с диаметром от 150 мм прорезается еще одно круглое отверстие. Готовый купол нужно установить и приварить к основной трубе так, чтобы два отверстия относительно друг друга располагались вдоль продольной оси с небольшим смещением.
Из тонких арматурных прутков или перфорированного листового металла вокруг вторичной камеры наваривается корзина для камней.
К задней стенке полученной печи для бани крепится металлический бак для нагрева воды.

Горизонтальная банная печь готова. Теперь можно приступать к ее огневым испытаниям на улице.

Подготовка материалов

Лучше всего делать печь в баню из стальной трубы диаметром 300—500 мм или газового баллона. Причин несколько:

труба – это уже готовый корпус агрегата, что упрощает дело;
цилиндрическая форма предпочтительнее прямоугольной из соображений аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи;
сводчатые стенки без швов прослужат дольше плоских;
круглый топливник проще чистить от золы и сажи.

Этапы изготовления дверец

Колосниковую решетку можно изготовить из уголков либо арматуры периодического профиля. Бюджетный вариант – лист толстого железа с продольными прорезями, покупной – литые чугунные колосники. Дверцы желательно выполнить двухслойными с прокладкой из базальтового волокна (на фото), чтобы не обжечься при случайном прикосновении.

Проектирование металлической печи

Тематическое устройство собирается на месте из уже готовых деталей. Представить, как будет выглядеть металлическая печь для бани с баком поможет чертеж, в котором обязательно надо соблюсти:

Топку – для сгорания топлива (размеры подбираются в зависимости от площади бани, но высота и ширина отсека практически одинаковые);
Зольник – для сбора золы (устраивается в самом низу и имеет выдвижной ящик для доступа к отходам);
Каменку – для нагрева камней (отсек находится над топкой, причем бывает закрытым или открытым);
Бак – для сбора воды (емкость располагается выше каменки или топки);
Дымоход – для нагрева воды и отвода дыма (труба начинается с топки и выходит наружу, т.е. за пределы кровли).

Соответствующие отделы завершаются дверцами для закладки топлива и чистки топки, а также дополняются трубопроводом с соответствующими вентилями для подачи воды и улучшения воздушной тяги.

Отличия печей из металла для бани и сауны

Парилки в бане и сауне значительно отличаются между собой. Сауна сопровождается высокой температурой – свыше 85 ºС. Такие показатели делают невозможным сильно увеличивать еще и влажность, так как неминуемо получение ожогов кожи. При этом веник в таких условиях осыпается всего за 5 минут. Поэтому влажность доводят до 5-15 %. Русская баня отличается температурой в районе 55-65 ºС, что дает возможность поднять относительную влажность до 50-60%.

Для создания тех или иных условий в парной используются разные печи, а также применяются разные подходы к их установке. Если обустраивается сауна, то понадобится соблюсти максимальную площадь контакта корпуса печи с воздухом и обеспечить быструю циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок. Достаточно часто походная баня с печкой делается самостоятельно.

Все сводится к тому, чтобы нагреть воздух в парилке как можно скорее. Небольшая открытая каменка, располагаясь над топкой, способна прогреть камни до 200-250 ºС. Она дает возможность получить немного пара – как правило, для сауны этого достаточно, потому что нужно добиться всего 15 % влажности.

Краткое описание и размеры металлической печки

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Это интересно: Изразцы для печи (44 фото) — что это такое, печные изразцы, как называется облицованная комнатная печь и камин, изразцовая русская печка

Конструкции печей для бани: общие моменты и различия для разных типов

Итак, что такое печка? Это костер, разведенный внутри емкости. Но горение — это реакция окисления топлива, следовательно, оно не может происходить без кислорода. Поэтому печью мы назовем ту емкость, через которую, по крайне мере временно, при открытых заслонках, движется проточный воздух.

Тяга

Это движение называется «тягой», и оно происходит при наличии входного и выходного отверстий.

Конечно, такое определение страдает неполнотой, ведь оно не распространяется на электрокаменки. В них нагрев происходит за счет прохождения тока через материал с высоким сопротивлением. При этом выделяется теплота.

Но вернемся к печам, где выделение тепла происходит за счет химической реакции. Искусство печника и состоит в том, чтобы умело варьировать количество поступающего воздуха, количество дров в закладке, чтобы добиться их равномерного горения и максимально полного сгорания.

Что будет, если горение еще продолжается, а воздух перекрыт? Вместо диоксида углерода начнет образовываться опасный монооксид — угарный газ. Но зачем перекрывать трубу, если это столь опасно? — Тягу перекрывают, чтобы не выстуживать печку, когда дрова прогорели, потому что вместе с воздухом в трубу улетает и тепло.

Итак, мы знаем о роли воздуха. Давайте посмотрим схему простейшей печи с тягой. Что в ней должно непременно наличествовать? Три вещи:

приточное отверстие (поддувало или дверка топки);
топливник (он же — топка);
выходное отверстие (дымоход).

Первое деление печек можно провести по наличию или отсутствию поддувала: без него они называются «печами с глухим подом». В этом случае воздух подается через открытую дверцу топки. Вот как выглядит в разрезе та и другая:

Каменка

что есть у всех банных печеккаменкааккумуляторовсоздание легкого пара

Существует две классификации каменок по разным признакам: одна учитывает контакт с огнем в топке, вторая — контакт с воздухом.

Если между топкой и каменкой есть щели, сквозь которые языки пламени лижут камни, то это проточная каменка.

Если преграда глухая, то и каменка называется глухой.

Когда емкость с камнями находится внутри печи, то это закрытая каменка.

А если камни на виду — открытая.

В этой связи печи классифицируются так:

Индукционная муфельная печь своими руками

Муфельные печи – это конструкция, необходимая для творчества ювелиров, кузнецов, других мастеров, работающих с керамикой, с закалкой стали. Обычно индукционная муфельная печь для плавки дорогостоящая, но есть возможность сделать ее своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

6 шамотных кирпичей, огнеупорных.
Силикон термостойкий.
Болты и гайки.
Сталь не менее 2 мм.
Трубка небольшого диаметра, стальная.
Дрель.
Металлические кусачки.
Сверла различного диаметра.
Сварочные принадлежности.

Изготовление конструкции

Монтаж основной части. На внутренних сторонах шамотных кирпичей выпиливаем поперечные отверстия. Они служат для установки нагревательной спирали. Такие пазы увеличивают объем печи, то есть внутреннего пространства, с которым работать эффективнее. Кирпичи складываем и закрепляем в форме призмы. Ликвидируем щели.
Изготовление стенок. Используемые материалы: кантал, фехраль, нихром. Устанавливать материалы можно совершенно любым способом, но лучше сложить их кругом. Так, не будет перепада температур, так негативно влияющих на процесс термической обработки.

Фото 2. Основная часть муфельной печи собирается из шамотных кирпичей, в которых выпиливаются отверстия.

Установление теплоизоляции. Эффективность зависит от степени удерживания температуры внутри конструкции. Сама теплоизоляция — это смесь, состоящая из 0,8 частей цемента и 0,2 частей перлита. Смесь между призмой и стенками должна настояться около 48 часов.
Изготовление дна. Создаем изогнутую заготовку для нижней части изделия, прикрепляем четыре маленьких кусочка стальной трубы – это ножки, на которые будет опираться печь. Внутрь изделия наливаем цементную смесь, после застывания прикладываем проволоку в виде сетки, для создания ровного и одномерного слоя. В конце наносим тальк.
Изготовление крышки. Одного размера с дном создаем заготовку, прикрепляем к нему ручки. Крышку заполняем раствором с цементом и перелитом.
Изготовление спирали. Нихромовую проволоку с сечением 0,1 см и прут из железа радиусом 3 мм. После снятия с прута проволоки получаем спираль. Витки не должны соприкасаться. Готовая спираль помещается в прорези, сделанные на первых этапах производства.

Фото 3. Спираль из нихромовой проволоки помещается в специальные прорези в огнеупорных кирпичах таким образом, чтобы витки не соприкасались.

Сборка и сушка печи. Собираем все элементы печи, устанавливаем их и просушиваем. Сушить изделие положено в хорошо продуваемом и вентилируемом месте. Применение нагревательных приборов в процессе сушки строго-настрого запрещено.

Внимание! В процессе создания необходимо с аптекарской точностью соблюдать все пропорции, указанные выше. Точно, скрупулезно, внимательно работать с каждым материалом, проверять его на наличие дефектов. Главная сложность — принципиальное выполнение инструкций

Главная сложность — принципиальное выполнение инструкций.

Самодельная банная печь из металла: преимущества

Металлическая банная печь имеет ряд следующих преимуществ:

быстро нагревается – принимать баню можно уже через пару часов после начала нагревания печки и протапливать долго нет необходимости;
низкая стоимость самодельного производства;
в зависимости от количества сварки и того, насколько толстый металл был взят в качестве материала для сборки, срок эксплуатации печки может варьироваться от 5 до 25 лет;
если соблюсти все требования при сборке конструкции, опасность взрыва и задымления будет практически отсутствовать;
наличие мягкого пара, который выходит при нагревании больших печей из кирпича. Они способны после топки длительное время сохранять тепло внутри, которое передается в банное помещение посредством нагревания воздуха вокруг.

Однако стоит учесть, что обустройство большой печи требует установки капитального фундамента на месте ее установки, а это связано с приличными расходами, однако, небольшая каменка таких требований к установке не имеет.

Несмотря на то, что принцип работы печки-каменки из металла достаточно простой, в готовом виде они стоят очень дорого. Именно поэтому гораздо дешевле обойдется собрать ее простейшую модель самостоятельно на основании чертежей конструкции. При желании каменку можно оборудовать баком для разогревания воды.

Как улучшить характеристики металлической печки

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Предварительная подготовка металла

После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.

Заготовки для печных дверец

Пример установленной металлической дверцы

Особенности конструкции топки металлической печи

Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.

Металлическая печь с колосниковой решеткой

Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.

Колосниковая решетка чугунная

Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.

Дрова в топке лежат на колоснике

Схема работы печи-каменки

Цены на листовую сталь

листовая сталь

Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

Асбестовый шнур

В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.

Топка печи без колосников

Пример печной дверцы с регулируемой заслонкой

Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

Фундамент для печи длительного горения

Прежде чем возводить конструкцию, необходимо подготовить для нее надежное основание. Некоторые устанавливают отопительный аппарат на поверхность пола, но это является грубой ошибкой. Для любой печи нужно сделать фундамент .

Обычно, дровяная металлическая печь весит не больше 150 килограммов, поэтому можно оборудовать достаточно простой фундамент. Нужно выкопать котлован, засыпать и утрамбовать щебнем. Затем залить цементом и подождать, когда раствор застынет.

В качестве теплоизоляционного слоя можно выложить рубероид. Поверхность необходимо проверить строительным уровнем, чтобы она была достаточно ровной. Рекомендуется подождать два месяца, перед установкой отопительного оборудования. После этого выложить два кирпичных ряда.

Конструкция печи-каменки из металла для бани

Камера сгорания. Здесь идет процесс горения дров. Для управления им используются дверцы топливника и поддувала. Последнее служит для подачи воздуха в топку. Удаление из печи продуктов горения выполняется через зольник — металлическую решетку. Из топки жар от горящих дров поднимается к бункеру с камнями.
Бункер. Можно выполнять открытого типа и закрытого. Чтобы сажа и копоть из топки не попадали на камни при их нагреве, наш бункер будет закрытого типа. Для обеспечения доступа к камням в нем делается специальная дверца в боковой части печки.
Бак для воды. Поднимаясь выше, горячий воздух нагревает бак с водой. Для удобного слива горячей воды возле его основания приваривают кран. Заливка воды в бак производится сверху. Для максимального теплового эффекта в центре водяного бака располагается дымовая труба печи.

Изготавливаем печь в сауну

Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.

Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.

Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься. По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло. Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше. Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах.

Виды топлива и типы печей

Приборы для бань отличаются по виду топлива, применяемого для их функционирования:

Дровяные агрегаты. Появились раньше других типов металлических печей. Им для выделения тепловой энергии требуется немалое количество дров, а также они нуждаются в уходе постоянно. Обычно ими предпочитают пользоваться те посетители бань, которые могут подождать, пока помещение прогреется и потом не спеша наслаждаются ароматным паром и теплом, идущим от натуральной древесины.
Электрические приборы. В данном случае схема банной печи из металла состоит из нескольких основных узлов: корпуса, оснащенного ТЭНом, и особых теплоизоляционных элементов.
Газовые агрегаты из металла. По праву считаются наиболее современными и надежными в эксплуатации конструкциями, их оснащают термостатом для регулировки мощности. Безопасность газовых приборов обеспечивает предохранительное устройство, моментально срабатывающее при отключении или снижении подачи газа.

Простейшие печи для бани из металла

Печь с выносной топкой

При проектировании обустройства сауны решение относительно типа и характеристик печи принимается после оценки всех сопутствующих факторов. Иногда выбор делается в пользу самых простых конструкций как временное решение при отсутствии средств, оборудования или при ожидании каких либо благоприятных условий для возведения более дорогих и эффективных сооружений.

Варианты формы котлов:

Кубические. Представляют собой классическую буржуйку с внутренней топкой. Внутрь корпуса ставится зольник, колосники, а сверху труба, выводимая через стену на улицу. Безопасность обеспечивается высоким дымоходом и подводом воздушного канала к поддувалу. Является наиболее распространенным способом обустроить парную быстро и недорого.
Вертикальные. Хорошее решение для маленьких парилок. Занимают мало места, от стен отгораживаются изоляционным материалом. Котел может содержать два или три отсека — топка, внутренняя каменка, водяной котел. Для перенаправления тепловых потоков сверху устанавливается экран.
Горизонтальные с выносной топкой. Изготовить такие устройства сложнее, так как нужно делать и изолировать проход в стене. Тем не менее, затраты окупаются. Находиться в парилке комфортно, безопасно, нет риска возгорания и отравления угарным газом. Выносная топка обогревает и предбанник, что удобно и практично.

Устройство для плавки алюминия и меди

Легкоплавкие металлы отличаются хрупкостью

Важно соблюдать схемы работы с данным типом металлов

Так, например, для плавления меди или алюминия, муфельная печь должна разогреться до 1083, а для плавления бронзы – 930 по Цельсию.

Эти материалы среди остальных легкоплавких имеют самые высокие показатели температуры плавления.

Значит, напрашивается вывод: для работы с легкоплавкими металлами необходима печь, разогревающаяся максимум до 1100 градусов.

Нюанс! Для крупного литья при работе с легкоплавкими металлами устанавливается горн. А плавить металл можно в емкости с «носиком» (тигель). Так легче всего предать ему в последующем форму.

Этапы работы с легкоплавкими материалами

Прокалка печи для заливки на температуре 600 градусов.
Погружение формы.
Нагревание температуры до 900 градусов.
Засекаем время пребывания формы в печи – 120 минут.
Вынимаем форму и остужаем до 500 градусов.
Легкоплавкий материал помещается в форму.

Каких размеров каменку и в каком месте лучше ставить

Требуемый объем камней определяется размерами парной и качеством утепления. Величина, как правило, варьируется от 20 до 40 кг на 1 кубический метр помещения. Естественно, что, чем их больше, тем легче выработать нужный объем пара.

Ввиду того, что разные камни отличаются по плотности, при одной массе они будут занимать разный объем. Определено, что для парилки, имеющей объем 12-14 м3, потребуется установить каменку 30×40×30 см. Эти размеры в различных ситуациях можно немного корректировать.

Изготавливая банную печь из металла своими руками, нужно будет подобрать индивидуальный объем каменки, исходя из размеров печи. Чтобы не допустить ошибки, лучше оттолкнуться от готовых чертежей. При использовании экспериментального подхода стоит учитывать, что объем топки должен превышать таковой каменки приблизительно на 30-50 %.

Перед тем как построить печку в бане, стоит просчитать наилучшее расположение каменки в топке. Из практики стало ясно, что лучше всего ее разместить сверху, возле задней стенки, где самая большая температура.

Стоит помнить, что каменку нужно будет обслуживать, и ее следует оборудовать так, чтобы туда можно было подавать воду. Люк лучше всего расположить так, чтобы была возможность без особого труда дотянуться рукой до самого удаленного края, и чтобы воду можно было подавать без возможности получить ожог.

Как улучшить КПД железной печки

К эффективным способам относятся:

Футеровка топки. Смысл заключается в обкладке внутри топки шамотного кирпича. Достаточно поставить его на ребро, тогда футеровка по толщине будет до 6 см, при использовании узкого шамота для кладки – 3 см. Прогреваться будет каменка, а не стальные стенки печи. Футеровку рекомендуется запланировать еще на этапе разработки чертежа, чтобы заранее увеличить размеры топки под футеровку. Минус способа – выработка горячего дыма. Решение – установить каменку на трубу.
Создание кирпичного экрана вокруг печи. Материал – керамический кирпич. В кирпичной кладке оставляют проем под дверцы, чтобы можно было регулировать прогревание воздуха. Минус – перегрев задней стенки. Решение – использовать для топки утолщенную жаропрочную сталь.

Рекомендуем к прочтению: «Как правильно топить печь дровами».

Банная печь из металла своими руками