Зубило канальное для перфоратора как воспользоваться

Порядок проведения работ

Подготовительные работы:

Подберите трубу ПВХ (для проводки) или гофротрубу необходимого диаметра. Для этого поместите в отрезок трубы необходимое количество кабеля. Провода должны входить свободно, т.к. всовывать вы их будете уже в смонтированную конструкцию.
Измерьте наружный Ø креплений для выбранной трубы.

Сделайте разметку в необходимом месте на стене. Это лучше делать маркером, т.к. карандаш может сдуваться от работы штробореза или перфоратора

Для перфоратора необходимо чертить две линии, обозначая ширину штробы.
Важно знать. Снимать обои перед штроблением стены нет необходимости, напротив бумага будет препятствовать появлению пыли.

При работе с перфоратором:

Вдоль всей отмеченной линии высверливаются отверстия буром Ø 8мм на глубину штробы.
Зубилом и канальным зубилом вырубываете канал необходимой формы и глубины.

При работе со штроборезом

Выставляете на штроборезе необходимую ширину и глубину канала.
Прорезаете вдоль очерченной линии штробу.
С помощью зубила перфоратора или обычного зубила вырубываете канал необходимой формы.
Важно знать. Разбивайте широкие каналы на несколько линий, чтобы легче было вынимать лишнюю штукатурку, а сам канал получился аккуратнее.. На дно полученного канала креплениями фиксируются трубы, в которые впоследствии втягиваются провода

На дно полученного канала креплениями фиксируются трубы, в которые впоследствии втягиваются провода.

Важно знать. Для фиксации труб на дне штробы лучше использовать специальную хомут скобу с «гребенкой» – она не добавляет ширины и глубины всей конструкции

Экономия дисков

В процессе работы диски штробореза (используются только металлические диски) быстро нагреваются. Интенсивность нагрева зависит от качества самих дисков и от материала изготовления стены. При штроблении стен следует учитывать этот фактор, т.к. чрезмерный нагрев дисков приводит к излишнему расходу.

Сделайте метки с шагом по 15-20 см по всей длине будущего канала, чтобы дойдя до них давать дискам штробореза остыть. В итоге работа будет выполнена быстрее, а расходники прослужат дольше.

Лучшие зубила для перфораторов

Такие модели зубил используют для вставки в патрон электрического или пневматического перфоратора.

Хвостовик стержня оснащается специальными пазами для захвата крепления в патроне, поэтому тип фиксации, наряду с шириной и длиной рабочей части, являются основными критериям выбора.

SDS MAX MATRIX 70343 18х25х600 мм — для прокладки коммуникаций

Это лучшее зубило для перфоратора, которое используется с целью прокладки коммуникаций. Для крепления в патроне предусмотрены пазы SDS-max. Работа осуществляется в режиме удара без вращения.

С его помощью легко пробивать отверстия под вентиляцию в несущих стенах, после сверловки буром, потому что длина стержня составляет 600 мм.

Работа таким зубилом может осуществляться только с одной стороны, что практично при высоком этаже или холодном времени года.

Плюсы:

диаметр стержня 18 мм имеет достаточную жесткость и устойчивость к деформациям;
ширина рубящей кромки 25 мм позволяет уверенно вгрузаться в швы между кирпичами и эффективно разводить материалы друг от друга;
особый вид легированной стали, не поддающийся коррозии;
длина 600 мм подходит для кладки самой большой ширины;
закалка жала с последующим отпуском;
длительный срок службы.

Минусы:

стоимость от 400 рублей;
вид крепления хвостовика SDS-max менее распространен на перфораторах, поэтому нужно подобрать соответствующую модель инструмента;
утяжеляет общий вес перфоратора на 1 кг;
длину 600 мм сложно поместить в чемоданчик с перфоратором, поэтому придется транспортировать отдельно;
свободный ход зубила в патроне может достигать 2 см.

MATRIX 70311 (40х400 мм) — для разборки стен

Это хорошее зубило для взаимодействия с перфоратором при разборке кладки или снятия отделки, потому что ширина лопатки составляет 40 мм, что позволяет поднимать значительный слой (в 2-3 раза больше, чем у других моделей) за один проход.

Длина 400 мм оптимальна как для работы на поверхности, что не окажется сильно громоздким, так и для заглубления при толстой кладке.

Плюсы:

тип крепления к патрону SDS-plus более распространен;
изготовлено из легированной стали марки 40Х;
хороший угол заточки лопатки для срезания слоя поверхности и заглубления;
ширина режущей кромки 40 мм;
стоимость от 280 рублей;
антикоррозийный состав;
подходит для всех типов камня.

Минусы:

утяжелит перфоратор сразу на 460 грамм, что может почувствоваться при длительной работе.

Что делать, если сверло не двигается с места

Сверло может застрять так, что его невозможно сдвинуть с места. Как вытащить сверло из перфоратора в такой ситуации? Чтобы извлечь ту часть насадки, которая торчит, надо зажать в тиски. Молотком постучать по патрону, чтобы не испортить инструмент, используют деревянную наставку. Когда из патрона покажется хвостик заклинившего сверла, стучать прекращают.

Если данные действия не помогли вынуть насадку, патрон полностью снимают, кладут в бензин. Внутрь заливают автомобильное масло, оставляют на 1 час. После его пытаются извлечь вновь.

Очень часто во время ремонтных работ, сверло застревает в стенке. Когда предстоит вытаскивать, то не надо нажимать на курок и тянуть. Так можно сломать. Сильно расшатывать инструмент также нельзя, сверло может сломаться, останется обломок. Дрелью можно рядом просверлить еще одно отверстие, несильно расшатывая перфоратор, попробовать извлечь.

Если это не помогло, используют газовый ключ. Его накручивают на бур и бьют от стены молотком по рукоятки. Если ключ очень большого размера, в качестве прокладки используют стальную пластину.

Если предстоит извлекать бур, застрявший насквозь, сделать это можно с помощью кувалды. Бьют ею по направлению сверления. Нельзя ударять по самому сверлу. Для смягчения ударов надо поставить доску или любую прокладку.

Чтобы такой проблемы не возникало, необходимо чаще вытаскивать насадки. Из просверливаемого отверстия убирать пыль, удалять различные загрязнения, кусочки обрабатываемого материала.

Заклинить в поверхности сверло может, если на него будет оказываться слишком большое давление. Работать перфоратором надо легко. Железобетонная конструкция предусматривает наличие в ней металлической арматуры, поэтому в ней вполне может застрять сверло. Специалисты советуют перед тем как начать работать, специальным устройством проверить в каких местах расположены эти металлические элементы.

Сверло легко устанавливается в исправный инструмент

Методы, которые помогут вынуть сверло (Видео)

Патрон перфоратора устроен, так что в свое время работы сверлильная по другому бурильная оснастка двигается по стволу. В свое время расклепывания, ствол не дозволит сверлу просто выйти. Испытать достать сверло конечно такими способами:

Необходимо зажать сверло в тиски и позже потихоньку расшатывать перфоратор тянуть его только на себя.
В огромных тесках зажимается сам перфоратор, однако так, чтоб не нанести повреждений корпусу. Позже бур зажимается трубным ключом либо в малеханьких тисках, и позже необходимо лупить по ним молотком выбивая здесь сверло.

Во всяком из этих случаев несколько капель WD-40 излишними не будут. Очень изредка сверло клинит по причине отсутствия смазки либо засоренности патрона. Фиксационный шарик, тогда, когда под ним находится постороннее тело, не даст выйти сверлу. Чтоб этого избежать необходимо, чтоб хвостовик на приспособлении был всегда смазан.

Ели сверло застряло

по той причине ,что оно провернулось в патроне, то необходимо снять сам патрон, при всем этом демонтировав колпак и резиновое кольцо, как еще его называют испытать развернуть его вспять на 90°. По причине этого, вероятнее всего, придется сменять что остается сделать нашему клиенту зажимные детали на перфораторе.

Однако не следует забывать, что если при всем этом хвостовик будет уже разбит, вызволить так сверло невозможно. Тогда необходимо стопроцентно разобрать перфоратор

и, позже выбивать застрявшее приспособление. Однако опять-таки после таких маневров необходимо будет сменять ствол.

Причины: почему сверло встало

Мастера по опыту называют три основные причины, из-за которых сверло не вынимается из дрели (независимо от вида патрона):

Слишком большой диаметр оснастки. В процессе работы слишком большое сверло притирается и застревает, как дюбель.
Слабая сталь и, как следствие, деформация (чаще всего, хвост расклинивает, как анкер) сверла или бура. По этой же причине оснастка ломается, особенно в перфораторах и ударной дрели.
Несоответствие хвостовика и зажимного механизма патрона. Это часто приводит к тому, что оснастка разваливается, и часть остаётся в патроне, но бывает и так, что сверло / бур попросту застревает.

Ещё одна, менее распространённая причина — ржавчина. Люди, часто занимающиеся ремонтом, с этим обычно не сталкиваются, но, если дрель / перфоратор с оснасткой долгое время пылится на балконе, в сарае, дачном неотапливаемом домике, гараже и т. п., инструмент съедает коррозия. Мастера говорят в таком случае, что жало «закисло».

Инструмент

Для того, чтобы работа по штроблению стены была выполнена максимально качественно и быстро – используйте только профессиональный инструмент. Если электропроводка – ваша профессия, приобретите, если вы делаете ремонт только для себя – возьмите профессиональный инструмент напрокат.

Штроборез + строительный пылесос. Использовать только в паре. Если будете использовать штроборез без пылесоса – вы не только дышать не сможете, даже видеть не будете где нужно резать.
Если нет штробореза с пылесосом, можно использовать перфоратор с буром на 8-10мм, зубилом и канальным зубилом.

Рассматривать извращения по типу «молотком и зубилом можно тоже вырубить штробу» в рамках этой статьи мы не будем. Это непрофессионально, некрасиво, долго и дорого.

Как работать с перфоратором: особенности и рекомендации

В зависимости от типа обрабатываемых материалов, разнятся и способы обработки, ввиду чего желательно принимать во внимание следующие рекомендации. Так, при сверлении материалов, имеющих пористую структуру (например, кафельная плитка) не рекомендуется включать функцию удар

И наоборот, при обработке материалов твердых типов, без указанной опции не обойтись. Причем для снижения механических нагрузок, место сверления/бурения в таком случае рекомендуется дополнительно охлаждать при помощи специальной эмульсии (смеси воды и машинного масла)

Так, при сверлении материалов, имеющих пористую структуру (например, кафельная плитка) не рекомендуется включать функцию удар. И наоборот, при обработке материалов твердых типов, без указанной опции не обойтись. Причем для снижения механических нагрузок, место сверления/бурения в таком случае рекомендуется дополнительно охлаждать при помощи специальной эмульсии (смеси воды и машинного масла).

Особенную осторожность при работе с перфоратором следует проявлять в случае обработки железобетонных конструкций. Ведь, скрытые внутри них металлические включения (арматура, проволока) смогут стать настоящей мукой для исполнителя

Причем наиболее значимой проблемой в таком случае является даже не поломка оснастки (сверла, бура), а резкое проворачивание перфоратора, которое может вызвать даже падение инструмента. Ввиду чего выполняя подобные операции, следует быть особенно аккуратным и производить работы на малых оборотах, предполагая возможность заклинивания инструмента.

Если же говорить о работе перфоратора в режиме отбойного молотка, то здесь следует принимать меры для исключения воздействий на исполнителя, для чего желательно применять индивидуальные средства защиты, будь то беруши, очки, перчатки. Вдобавок, производители указанного электрооборудования не рекомендуют работать перфоратором в функции «удар без вращения» продолжительное время, а периодически запускать инструмент в режиме сверления, обеспечивая тем самым полноценную смазку механизмов.

Также, при выполнении работ на ограждающих конструкциях существует вероятность повреждения скрытой электропроводки, ввиду чего перед непосредственным процессом сверления/бурения желательно определиться с местами «залегания» электрокоммуникаций. О том как найти скрытую электропроводку можно прочитать тут.

Ну а рассматривая основные рекомендации, о том как пользоваться перфоратором, целесообразно выделить следующие из них:

При установке сменных инструментов в самозажимной патрон периодически следует покрывать хвостовик смазкой, что обеспечит защиту патрона от коррозии;
Подключение перфоратора (ввиду его высокой мощности) следует производить лишь к соответствующей электрической сети;
После каждого использования, инструмент следует очищать от пыли и строительного мусора при помощи мягкой, сухой ветоши.

Читать еще:

Особенности работы с перфоратором предложены в данном видео:

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Техника прокладывания канавок

Затем при помощи бура пробиваем отверстия вдоль наметки, затем лопаткой по предварительной разметке выбираются канавки под проводку. Саму лопатку ставят вдоль канавки. Если поставить её поперёк, края, которые и так получаются рваными, будут ещё хуже, вплоть до вываливания целых кусков. Лопатка это недорогой инструмент, единственно, что её лучше применять после предварительного пропила. При самостоятельном применении её края получаются несколько рваными.

Удаление лишнего бетона стамеской Работа насадки зубило

Разница в работах на стенах из бетона и кирпича в том, что при работе с бетонной стеной нужно прикладывать больше усилия к перфоратору, а при работе с кирпичными стенами нужно предварительно проделать отверстия вручную при помощи керна и молотка. Тогда сверло возьмет сразу правильное направление и не уйдет в сторону.

При работе с кирпичными стенами сильно давить нельзя во избежание поломок, как инструмента, так и сверла. Любое отверстие сначала нужно начинать сверлить с малого диаметра, 4-6 мм, затем 8 мм, только потом при помощи бура делается нужный диаметр. Перемычки между дырками убираются лопаткой с U – образным наконечником в режиме « удара со сверлением». Дырки желательно сверлить как можно ближе друг к другу или использовать насадку для перфоратора для штробления бетона.

Работа перфоратором

При этом перфоратор выставляют в режим удар со сверлением.

Сами насадки в зависимости от вида применяемых работ бывают разной формы.

В случае, если нужно удалить штукатурку или старую плитку на стене, используется пика, которая имеет узкое и тонкое долото на конце. Для прокладывания канавок самой лучшей насадкой считается штрабер. Но наиболее часто все- таки используется бур и лопатка или, как ее ещё называют, зубило, которой выбивают канавку.

Как совместить перфоратор с обычным сверлом

В перфораторах же применяется универсальный патрон, применяемый и при бурении, и при необходимости долбления. В нем крутящий момент трансформируется в возвратно-поступательные перемещения или во вращение. По этой причине патроны для перфораторов под сверло должны выдерживать воздействие нагрузки как на ось, так и от крутящего момента.

При определенных режимах работы эти нагрузки могут действовать одновременно, потому применение простых цанговых зажимов, как у дрели, недопустимо.

Устройство патрона-переходника под сверло

Хвостовик бура, вставляющийся в зажим, имеет цилиндрическую либо коническую форму. На нем имеется две пары пазов, проходящих на всем протяжении – по два открытых и закрытых.

втулка со шлицами, установленная на валу двигателя;
кольцо на втулке;
конусообразная пружина, подпирающая кольцо;
стопорные шары, размещенные между втулкой и кольцом;
кожух, закрывающий весь узел.

Закрепление бура осуществляется при захождении хвостовика во втулку. При этом открытые пазы совпадают со шлицами, а шары, подпирающие кольцо, входят в скрытые отверстия. В итоге исключается выпадение сверла из зажима, крутящий момент передается от вала посредством шлицев. Пята хвостовика воспринимает импульсы от бойка перфоратора.

Что это такое и где используется?

При проведении ремонтных работ невозможно обойтись без перфоратора — мощного инструмента, используемого для отделки бетонных и металлических поверхностей, сверления отверстий разного диаметра, удаления старого кафеля, шпаклевки. Неотъемлемой частью этого инструмента является зубило — длинное сверло или долото, состоящее из хвостовика, прикрепляемого к инструменту и рабочей части, которая непосредственно осуществляет все режущие и дробящие работы.

Разновидности

Зубила имеют разные классификации, которые зависят от сложности выполняемых работ, прочности материалов и применения. Форму насадок подбирают, учитывая те задачи, с которыми придется справляться сверлильным инструментам. Основные виды зубил:

В зависимости от тяжести выполняемой работы и возлагаемой задачи подбирается соответствующее зубило.

Плоское зубило напоминает отвертку с наконечником заостренной формы, режущая часть кромки составляет от 1 до 4 см. Применяют в работах по бетону и природному камню.
Пика. Конец — острый, конусообразный. Если отсутствует коронка, то с ее помощью проделывают отверстия в стенах из кирпича и бетона. Правда, после применения остаются рваные края, после чего еще понадобятся работы по выравниванию. Пику лучше использовать не для тонких, а более широких отверстий. Эти зубила справляются и с демонтажем.
Лопатка. Характеризуется тонкой и широкой режущей поверхностью, как у отвертки, только изогнутой формы. Ее главная функция — удаление старых стройматериалов, таких как асфальт, штукатурка, применяют в качестве дешевой альтернативы штробореза.
Канальное зубило. Применяют для создания тонких отверстий, оно оставляет после себя гладкую поверхность. С их помощью проделывают отверстия как для проводки, так и для водопроводных труб.

Материал изготовления

Наконечники изготавливают из прочной кованой стали — хромованадиевая или хромомолибденовая. Закалка требует температуры 750—800 градусов. Для изготовления применяют постепенный нагрев, избегая скачков температуры. После нагревания сразу охлаждают в воде или масле. Для прочности его для начала подвергают медленному охлаждению, а уже при 650—400 градусах процесс ускоряют. Испаряясь, жидкость начнет обволакивать прибор густым паром. Это нормальный процесс, помогающий обеспечить постепенное охлаждение. Когда наконечник станет не таким горячим, пар исчезнет, а процесс остывания пойдет быстрее. Чтобы лучше закалить края прибора, в воду его стоит опускать медленно, режущей частью вниз, слегка поворачивая в разные стороны. Зубила изготавливают не только из высокопрочных материалов, но и из более дешевых, но срок службы последних не долог.

Необходимость заточки

Срок службы определяет правильный угол заточки, так — слишком острое сверло быстрее тупится.

Технология long life позволяет избегать частого затачивания насадок для перфоратора, так как благодаря ей зубило обладает самозатачивающейся функцией, при условии, что до этого его затачивали, используя правильный угол наклона и с соблюдением всех условий. При этом нужно помнить, что качественная заточка получится при угле средней остроты. Если он будет слишком острым, то сверло затупится гораздо быстрее. Немаловажную роль здесь играет материал основы, для него характерны такие параметры: алюминий, цинк — 35, медь — 45, бронза, чугун — 70. В процессе насадку нужно равномерно поворачивать во все стороны. При затачивании наблюдают, чтобы температура была не слишком высокой, не выше 110 градусов, для охлаждения используют жидкость.

Зубила по бетону SDS-PLUS

Буры и зубила SDS plus (SDS+).

Такие инструменты применяются, как насадки для легкого или среднего перфоратора SDS-PLUS. Их изготавливают из термической стали. Их долгая износостойкость обеспечена специальными методами обработки и закалки. Бонусную защиту дает дробеструйная обработка. Также прочности предают победитовые напайки.

Такие инструменты используются для того, чтоб долбить бетон, каменную кладку или природный камень перфораторами. SDS-PLUS это патрон для:

канавочного (штробника) – применяется для того, чтоб долбить пазы каменной кладки;
плоского (лопаточного) инструмента, который используется для долбления бетона, каменной кладки или природного камня;
пик – для того, чтоб прокладывать электрические сети, сдирать плитку и т. д.

Разновидности и причины заклинивания сверла в перфораторе

Бывает две разновидности возникновения этой проблемы:

Либо заклинило сверло в патроне или переходном патроне дрели для эксплуатации простого сверла в перфораторе;
застряло сверло в перфораторном патроне.

Первая версия событий случается в то время когда нужно воспользоваться перфоратором как обыкновенной дрелью. В этих случаях используют переходной зажимной патрон, такой же, как в обыкновенной дрели, он монтируется в зажим перфоратора, и потом производят процесс сверления. После выполнения требуемой работы спокойно вытащить сверло иногда просто не удается, потому что патрон настолько затянулся, что его невозможно открутить. В основном это случается, когда зажим не был смазан или же сильно засорился.

Для того чтобы он разжался, достаточно обработать его WD-40, или же использовать керосин. По истечению некоторого времени нужно немного обстучать патрон, при этом другой рукой стараться пошатать сверло. После этого зажим должен легко открутиться. Освободившийся патрон после этого нужно вычистить и смазать.

Совсем другое дело, если сверло застряло в перфораторном патроне. Происходит это совсем не так, как в первом варианте. Бур или сверло в дрели ощущают лишь крутящие и изредка маленькие ударные нагрузки, которые распространяются на них только через зажимные губки и беспрерывный упор в дно патрона. В перфораторе же абсолютно другой механизм передачи напряжений и совершенно не такая кинематика сверла в патроне. Все потому что он предполагает оборотно-ударное или ударное направление передачи напряжений. Приспособления берут энергию от специального бойка, который работает от электродвигателя и бьет по их хвостовику. На поверхности приспособлений находятся так называемые пазы, с помощью каких они закрепляются в патроне и могут выдержать разумную нагрузку. У дешевых инструментов используется сталь, которая не проходила закалку, из-за этого в перфораторе может при длительной работе может расклепаться хвостовик.

Поломки в механической части — как устранить

Неисправности в механической части инструмента обнаружить легче, чем в электрической составляющей. Это связано с тем, что любые механические дефекты слышны. К основным признакам механических неисправностей рассматриваемых устройств относятся:

Возникновение посторонних звуков
Вибрация и бой зажимного патрона
Слышна работа двигателя инструмента, однако патрон не вращается

Чтобы починить прибор, и устранить механические неисправности, понадобится, прежде всего, разобрать корпус. Зная устройство шуруповерта, не будет трудно устранить возникшие поломки в механической части. Если возникают посторонние звуки, что говорит о причине износа втулок и подшипников якоря мотора, то эти элементы нужно заменить. При износе подшипника и втулок нужна их замена, но для начала эти детали надо купить. При покупке могут возникнуть трудности, так как найти запчасти на устаревшие модели инструментов практически невозможно.

Это интересно! Перед тем, как ставить новый подшипник, следует его хорошо обработать смазочными веществами, например, Литол-24 или Солидол, а еще лучше специальными смазками.

Кроме выхода из строя подшипника, на шуруповерте может поломаться редуктор. К ряду неисправностей данного устройства относятся:

Вал редуктора искривляется от воздействия больших нагрузок
Рабочие поверхности шестерней изнашиваются
Изломывается штифт, на котором крепятся сателлиты
Изнашивается подшипник или опорная втулка редуктора

Чаще всего из строя выходит именно редуктор, а точнее, его составные детали — зубчатые колеса. Причинами выхода из строя редуктора являются:

Неправильная эксплуатация инструмента
Сильные нагрузки, на которые не рассчитан прибор
Отсутствие смазки
Материал, из которого изготовлены устройства

Если шуруповерт «старой закалки», то есть его редуктор состоит из стальных шестеренок (вместо пластиковых), то целесообразно его отремонтировать, чем покупать новый. Для этого прибор нужно разобрать, произвести его осмотр и отыскать причину неисправности. При ремонте редуктора требуется очистить механизм и детали от устаревшей смазки, и нанести новые смазочные вещества. Если имеются поврежденные шестеренки, то их нужно заменить. Не спешите утилизировать неисправные зубчатые колеса, так как понадобится купить точно такие детали (возьмите их в качестве шаблона).

Это интересно! Если на инструменте установлены пластиковые шестерни, то менять их на стальные не рекомендуется. Причина заключается в том, что пластиковые шестерни под воздействием больших нагрузок ломаются, что уберегает двигатель от сгорания. Если на устройстве с завода установлены металлические шестеренки, то это говорит о том, что двигатель имеет большой запас мощности.

Чтобы при самостоятельном ремонте механической части шуруповертов не возникало лишних вопросов, ниже есть таблица, в которой указаны основные признаки механических неисправностей, а также способы их устранения.

Признаки неисправности инструмента	Способы устранения неисправности
Возникновение посторонних звуков и гула	Если при работе инструментом начинают появляться посторонние звуки, то это говорит об износе подшипников. Для устранения поломки нужно проверить целостность подшипника якоря мотора и редуктора. Если подшипники исправны, надо также проверить целостность втулок, так как они также изнашиваются. Чаще всего изнашивается опорная втулка вала подшипника
Вибрация	Искривление редукционного вала, что способствует возникновению сильного биения и вибраций. Для решения проблемы нужно разобрать корпус, оценить поломку и принять соответствующее решение о замене детали
Возникает бой зажимного патрона	Если обнаруживается биение патрона, то нужно проверить качество его фиксации. Крепится деталь болтом, который находится внутри детали (чтобы увидеть болт, следует развести губки). Для завинчивания патрона, болт надо вращать не в правую, а левую сторону, так как он имеет обратную резьбу
Заклинивание	Если заклинил инструмент, о чем говорит работа мотора, но при этом патрон не вращается, то нужно разбирать корпус и проверять целостность редуктора. Заклинивание инструмента говорит о смещении сателлитов, нарушении целостности зубчатых колес или нарушение целостности подшипника. Чтобы устранить поломку, нужно разобрать шуруповерт и найти причину заклинивания
Трещит и прокручивается на положении переключателя	Неисправность редуктора. Для устранения нужно разобрать инструмент, и осмотреть целостность механизма

https://youtube.com/watch?v=Jr_xq9ZvvdE%3F

Основные режимы работы перфоратора

Перфораторы работают в нескольких основных режимах, переключаемых оператором в зависимости от проводимых работ.

Режимы работы перфоратора: сверление, бурение, удар

Сверление

Выполняется после переключения регулятора в соответствующий режим (пиктограмма сверла). Подавляющее количество моделей перфораторов снабжены функцией постепенного набора оборотов рабочего вала. Управляется частота оборотов с помощью кнопки пуска. При слабом нажатии обороты от ноля плавно поднимаются выше. При нажатии кнопки до упора обороты становятся максимальными.

В зависимости от того, какой материал надо просверлить, рекомендуется регулировать частоту оборотов сверла или бура. Так, деревянные изделия лучше всего сверлить на высоких оборотах, металлические на низких, а бетон или камень — на средних.

Чаще всего перфоратор используется для сверления камня или бетона. Связано это с тем, что устройство патрона для крепления бура имеет люфт в продольной оси, рассчитанный на ударно-бурильную функцию. Поэтому при сверлении отверстий в дереве или металле не всегда можно достичь желаемой точности. Наконечник бура может слегка «вилять».

Для точного сверления отверстий рекомендуется использовать кулачковый патрон с SDS-хвостовиком. Сверло без люфта закрепляется в кулачковом патроне, который вставляется в перфоратор. Кулачковый патрон входит в комплект либо приобретается отдельно. С помощью сменного патрона можно сверлить любые отверстия и материалы.

Бурение

Режим бурения включается переводом регистра переключателя в среднее положение (нужно выбрать пиктограмму сверла и молотка). Обычно обозначается знаком нарисованного на корпусе сверла и молотка одновременно. Применяется бурение для долбёжки бетонных и каменных материалов. Можно не только делать отверстия, но также прокладывать каналы для разводки электрических и других кабелей в штукатурке или кирпичных стенах.

Так как бурение имеет множество разнообразных форм, инженерами разработаны многочисленные насадки для ведения работ в различных условиях. Все их объединяет наличие специального хвостовика, который совмещается с патроном SDS+.

Удар

Ударный режим применяется для монтажных и демонтажных работ. На переключателе режимов обозначен пиктограммой молотка. При работе в этом режиме отсутствует вращение рабочего вала. Происходит только поступательное движение инструмента.

Реверс

Функция реверса позволяет переключать направление вращения патрона в разных направлениях.

Переключатель реверса находится под рукой

Часто при бурении железобетонных конструкций бур упирается в арматуру и входит с ней в клинч. Для того, чтобы освободить его, предусмотрен переключатель реверса, который даёт возможность провернуть бур в обратном направлении и продолжить бурение, минуя арматуру. Обычно кнопка реверса расположена непосредственно возле пусковой кнопки агрегата.

Режим реверса превращает перфоратор в шуруповёрт, которым можно закручивать и откручивать болты, гайки и шурупы любого размера и конфигурации.

Дополнительные возможности инструмента

Кроме вышеперечисленных, к стандартному набору опций в современном перфораторе относятся:

линейка для определения глубины отверстия;
рычаг фиксации рабочего положения пусковой кнопки;
предохранительная муфта — останавливает работу мотора при заклинивании бура.

пылеудаления — крыльчатка на двигателе с системой отводящих пыль каналов;
погашения вибрации — специальные пружины между корпусом и силовым агрегатом;
электронного регулирования работы и контроля состояния щёток на коллекторе электромотора.

Для чего нужны коронки

Таблица ниже содержит разновидности коронок по различным критериям.

Кавабанга! Как сделать рубанок для газобетона

Разновидности насадок по разным критериям разделения
материалу кромки	способу работы	типу хвостовой части	методу реза
алмазные	победитовые	ударные	безударные	SDS-max	SDS-plus	на «сухую»	с охлаждением водой

Алмазные коронки позволяют выполнять работы по железобетону и по бетону, но стоят дорого. Они имеют диаметр от 25 до 130 мм и используются, в основном, профессионалами.

Победитовые коронки отличаются меньшей ценой, но армированные стены они не берут. Диаметр у них от 35 до 120 мм.

Ударные насадки предназначены, чтобы использоваться при работе перфоратора в ударно-вращательном режиме. С помощью их бурят твердые материалы, не армированные стены или перекрытия. При безударном способе бурения используются часто алмазные коронки.

Буры для перфораторов

Одним из самых распространенных видов насадок на перфораторы является бур. Он имеет вид обычного сверла по бетону для дрели, только вместо цилиндрического основания для закрепления в цанговом патроне, имеется специальная конструкция SDS-max или SDS-plus. Предназначаются буры для того, чтобы проделывать отверстия в бетонных и кирпичных стенах. Состоят они из следующих частей:

Хвостовик — это та часть, которая утапливается в патрон перфоратора. За счет специальной конструкции хвостовиков, насадка после установки имеет люфт, за счет которого и обеспечивается ударное движение
Рабочая часть — это спираль, которая предназначена для того, чтобы отводить пыль и частицы бетона из высверливаемого отверстия. Спирали могут быть шнековыми, а также спиральными и пологими. Если шнековые позволяют сверлить глубокие отверстия, то спиральные предназначены для того, чтобы проделывать отверстия под установку дюбелей
Наконечник — это режущая часть, которая также является направляющей при выполнении соответствующих работ. На наконечник наносятся напайки из твердосплавных материалов, что повышает износостойкость буров, а также продлевает срок их службы. Наконечники имеют не только разное количество граней, но и соответствующие типы заточки, что влияет на качество и скорость бурения отверстий в бетоне

Буры выпускаются разных диаметров от 12 мм до 60 мм, а также они имеют разную длину от 10-15 см до 1 метра. В зависимости от поставленных задач, необходимо выбирать соответствующие буры для перфораторов.

https://youtube.com/watch?v=fvDBRO1Sq1Y%3F

Это интересно! Если необходимо бурить отверстие в железобетоне или граните, то для таких целей применяются буры с напайкой из алмазного напыления.

Отличия

Как уже было сказано выше, бур по внешнему виду напоминает сверло, но все же есть некоторые различия между ними.

Бур вставляется в перфоратор, а сверло – в дрель.
Хвостовая часть первого имеет специальное углубление, а сверло имеет ровный гладкий хвостовик.
Бур намного тверже, чем сверло. Благодаря этому первый может проделывать отверстия даже в таком твердом материале, как бетон. Сверло же предназначено для мягких материалов.
В ходе проделывания отверстия сверло делает только вращательные движения, а бур сочетает и вращательные, и ударные движения, благодаря чему эффективность работы повышается в несколько раз.