В чем суть подложки под металлочерепицу и как ее установить

Пирог кровли под металлочерепицу

Утеплять крышу строго необходимо. Без этой процедуры можно обойтись только при изготовлении навесов или производственных помещений, рассчитанных на эксплуатацию в летнее время. Для жилых зданий и сооружений крышу из металлочерепицы необходимо делать многослойной для того, чтобы продлить срок её эксплуатации и эффективно сохранять тепло. Монтаж кровли из металлочерепицы для этого должен производиться только профильными специалистами на базе инженерных расчетов. Многослойная конструкция получила название пирог кровли из металлочерепицы. Она собирается в определенной последовательности с использованием современных технологий.

Кровельный пирог под металлочерепицу для холодной крыши

Это самый простой вариант для крыши из металлочерепицы. Его часто рассматривают в качестве временного решения. Стоит ли утеплять пирог и наращивать его – зависит от того, для каких целей используется здание. Например, таким образом может быть утеплена веранда или мансарда.

Сначала монтируются несущие конструкции, а на них закрепляется металлочерепица. Далее на получившейся крыше снизу крепят пленочную гидроизоляцию. Пленка прижимается к поверхности при помощи степлера или саморезами небольших размеров. Также могут применяться крепежные элементы для контробрешетки, которые крепятся непосредственно к стропилам. Пленку необходимо располагать на расстоянии 2.5 см от поверхности металлочерепицы с целью создания пространства для накопления и вывода влаги. В противном случае вода будет скапливать, а само покрытие быстро подвергнется анаэробной коррозии в замкнутом пространстве. К пространству между пленкой и кровельным материалом необходимо обеспечить доступ вентиляции, а также смонтировать лоток для вывода влаги. В частных домах обычно собирают из металлочерепицы пирог с утеплением. Это делается не только из соображений экономии тепла в зимний период, но также и потому, что холодная конструкция очень гулкая и в доме будет слышно всё – заканчивая от птиц на крыше, заканчивая проезжающими рядом машинами. Уровень шума может быть снижен при помощи утеплителя для крыши. Но нужно ли делать дополнительные затраты вместо того, чтобы сразу создать пирог тёплого типа.

Кровельный пирог под металлочерепицу для утепленной крыши

Существует ошибочное мнение, что устройство крыши такого типа из металлочерепицы подразумевает какой-либо подогрев. Это не так. При помощи утеплителя достигается лишь сохранение тепла и изоляция шума. Это идеальное решение для жилых домов. Используются следующие слои, порядок считается от внутреннего пространства крыши:

• Пароизоляция. Это тонкий листовой материал, который используется для того, чтобы циркулирующий в жилом помещении водяной пар не мог проникнуть в утеплитель. Если это происходит, то тогда возможна анаэробная коррозия металла и гниение древесины.
• Стропила и продольные элементы. Это силовая схема крыши, которая является расчетной для каждого дома, в зависимости от его габаритов. Как показывает практика, толщину каждой детали необходимо брать с небольшим запасом на случай незначительного утяжеления конструкции.
• Теплоизоляция. Обычно для этих целей используется волокнистый, ячеистый или пористый утеплитель. Его задача – создавать воздушную прослойку и удерживать тепло.
• Гидроизоляция. Она может быть двух типов – изолирующий слой или мембрана. Её задача – не допускать влагу к металлическим листам, а также отводить её в специальные лотки. Пленка или мембрана натягивается на расстоянии 1-2.5 см от поверхности листов.
• Контробрешетка. Применяется в качестве прижимающего элемента для гидроизоляции. Это небольшие планки, которые прибиваются параллельно стропилам.
• Обрешетка. Это дополнительный силовой набор, который состоит из поперечных деревянных брусьев сечением 5 на 5 см. Листы металлочерепицы крепятся затем и к ним, и к стропилам. Обрешетка устанавливается для того, чтобы можно было прихватить материал по всей площади.
• Листы металлочерепицы. Это завершающий материал. Состоит из самих листов и доборных элементов.

Собирать по фото такой пирог очень сложно. Заниматься этим должен только профессионал, который точно знает технологические особенности монтажа каждого вида материала и умеет их применять на различных конструкциях крыш. Утепление крыши из металлочерепицы с нарушениями может привести к снижению рабочих характеристик, а также преждевременному выходу из строя, как отдельных материалов, так и всей конструкции в целом.

Утепленная кровля из металлочерепицы – это лучшее решение для суровых российских зим. Но для того, чтобы она выполняла свои функции, необходимы качественные материалы и грамотный монтаж.

Термоизоляция

Термоизолирующий слой защитит жилье не только от теплопотери, гниения дерева, но и от шума. Прежде всего стропила покрывают пароизоляционным материалом. Далее укладывают слой утеплителя, атниоксидантной пленки. Специальными деревянными брусками эти слои прикрепляют к  стропилам.

Кровельный пирог и терморизоляция

Кровельный пирог – это все слои кровли от первоначального до завершающего. Первым являются стропила, на которые укладывают пароизоляционный материал. Поверх сооружают карнизную планку и начальную обрешетку, на которую укладывают слой минеральной ваты (теплоизоляционный слой). После этого устанавливают обрешетку, контробрешетку и покрывают гидроизоляционным материалом. Завершающим слоем является металлочерепица.

Ошибки начинающих кровельщиков

Нередко те, кто решил организовать кровлю самостоятельно, совершают ряд ошибок, которые могут критически сказаться на эксплуатационном состоянии металлочерепицы. В первую очередь следует подобрать правильный крепеж для черепицы. Нередко покупая дорогостоящую черепицу, срок службы которой составляет 50 лет, мы не обращаем внимания на качество кровельных саморезов (читайте: «Металлочерепица: срок службы и эксплуатации»). Иногда вместо специальных шурупов с прорезиненной прокладкой и сверлом приобретаются обычные винты с шайбой из резины. В результате подобная шайба быстро рассыхается под действием палящих лучей солнца и при первом же серьезном ливне крыша начнет протекать (читайте: «Как правильно положить металлочерепицу своими руками»). 

Также начинающие строители часто допускают ошибку в закреплении листов металлочерепицы. Так, вместо ввинчивания коротких саморезов в нижнюю точку волны, саморез ввинчивается в верхнюю точку. Как результат, шайба прилегает к металлу недостаточно плотно и, таким образом, снижается герметичность кровли. 

В общем случае технология монтажа металлочерепицы не представляет собой особых сложностей

Но все же необходимо принимать во внимание правила крепежа металлочерепицы и рекомендации производителя. И тогда вы собственными руками сможете создать кровлю не хуже той, что изображена на фото. 

Виды гидроизоляционных подложек

В качественной крыше необходимо предусмотреть образование конденсата не только непосредственно под металлочерепицей, но и со стороны утеплителя. Для этого, прежде всего, на плёнку с внутренней стороны наносится антиконденсатный слой и оставляется зазор для вентиляции.

От того, какая крыша: тёплая или холодная зависит образование конденсата. Его интенсивность и объём напрямую связаны с температурой сверху и снизу подложки.

Всего различают три вида плёнок:

Классическая плёнка

Здесь важно соблюдение вентиляции в двух контурах: Между кровельным материалом и гидроизоляцией
Между гидроизоляцией и утеплителем. Принято ещё разделение подложек непосредственно от вида кровель

Мембрана диффузионная. У неё высокая паропроницаемость. Поэтому вентиляционный зазор должен быть только между мембраной и кровельным покрытием
Плёнка антиконденсатная. Здесь основа материала – ворсистый влагопоглощающий слой и для него важна двухконтурная вентиляция

Принято ещё разделение подложек непосредственно от вида кровель.

Какие могут быть подложки кровли?

Во время организации кровельного пирога крайне важно дополнительно применять всевозможные подложки. Их основной задачей является обеспечение максимального срока службы конструкции в целом и отдельных элементов

Речь идет о защите от атмосферного воздействия, тепловых потерь и воздействия влаги.

Пароизоляция под металлочерепицу укладывается в составе кровельного пирога

Профессиональные строители выделяют два основных типа кровли:

• Отапливаемые (теплые кровли) подложки обычно используются для защиты мансарды и чердаков. Здесь совсем необязательно применение рубероида, поскольку кровельный пирог уже имеет теплоизоляцию соответствующими материалами.
• Не отапливаемые (холодные кровли) подложки применяются в чердачных пространствах, которые не часто используются. Обычно в отделке применяется рубероид, особенно когда делается пароизоляция для металлочерепицы и прочих металлических элементов.

Подложный материал для «холодной» и «теплой» кровли

Рисунок 1. Расположение подложки гидроизоляции в системе «холодной» кровли.

Холодная кровля используется для помещений, в которых в дальнейшем не планируется проводить систему отопления (рис.1). Структура холодной кровли с переходом от металлочерепицы к чердачному пространству состоит из следующих элементов:

1. Система обрешетки. Позволяет крепить кровельный материал.
2. Гидроизоляционная пленка. Служит препятствием для проникновения влаги.
3. Стропильная система.
4. Обшивка чердака.

Теплая кровля применяется для крыш, где будут находиться дополнительные жилые помещения, и состоит из элементов:

Рисунок 2. Строение крыши с утеплением.

Система обрешетки для крепления кровли. Гидроизоляционный материал. На этом этапе должна обеспечиваться защита от возможных попаданий влаги и конденсата, возникающего из-за перепада температур, который оседает на внутренней поверхности металлочерепицы. Еще одной функцией гидроизоляции является вывод влаги из помещений. Таким образом утеплитель не накапливает сырость. Зазор для вентиляции

Важно создать промежуток в 2-4 сантиметра между гидроизоляцией и утеплителем для оптимального функционирования гидропленки. Утеплитель

Закладывается между стропиловочной структурой и помещением для сохранения тепла (рис. 2). Пароизоляционная пленка. Служит препятствием для исходящей из внутренних помещений влаги.

Разновидности подложек

Подложку под металлочерепицу нужно выбрать в зависимости от назначения чердачного помещения.

Существуют подложки для холодных помещений и есть подложка для жилых, то есть отапливаемых помещений. К подложкам для жилых помещений (типа мансарда) предъявляются одни требования, а для холодного чердака — другие.

Подложка для холодного чердака гораздо проще, чем для отапливаемого. На стропила крепится контробрешетка, а на нее обрешетка. Между ними оставляют свободное пространство для циркуляции воздуха.

На обрешетку кладут пленку для защиты деревянных конструкций от влаги, которая проникает в чердачное помещение через неплотности в черепице.

Для теплого чердака конструкция подложки выглядит иначе. Также крепятся обрешетка и контробрешетка. Но к гидроизоляции предъявляются более жесткие требования. В этом случае она не только должна защитить чердачное помещение от попадания влаги извне, но еще и от конденсата, который образуется на внутренней поверхности металлочерепицы вследствие разницы температур наружного воздуха и внутреннего помещения.

Функциональная схема кровельного пирога для теплой кровли из металлочерепицы.

В довершение к этому гидроизоляционная пленка должна обеспечить отвод водяных паров, поднимающихся из нижних помещений, чтобы утеплитель оставался сухим и не терял своих качеств.

Между гидроизоляцией и утеплителем оставляют воздушное пространство от 2 до 4 см для вентиляции воздуха.

В зависимости от климата в вашем регионе, выбирают материал утеплителя и его толщину. Ниже укладывают пленку для изоляции. И уже поверх пленки обшивают жилое помещение по желанию застройщика. Такая конструкция называется «кровельный пирог». Она является оптимальной для защиты кровельной конструкции от внешних и внутренних неблагоприятных условий.

Правила установки саморезов

Саморезы ввинчивают в листы металлочерепицы плотно

Но при этом важно не перестараться и не раздавить прокладку уплотнителя

По периметру ската шурупы ввинчиваются в прогиб каждой волны. Далее закрепление черепицы происходит к каждому бруску обрешетки, при этом саморезы размещают в шахматном порядке. При вкручивании саморезов на близком расстоянии к ступенькам, их почти невозможно разглядеть, так как они оказываются в тени. В нахлесты листов шурупы вкручивают под некоторым углом, так чтобы обеспечить лучшее притягивание листов. В среднем на 1 кв.м. кровли уходит 6-8 саморезов, а при креплении аксессуаров — 3 шурупа на 1 погонный метр с каждой стороны.

Если для закрепления материала использовать не специальные кровельные саморезы для металлочерепицы. а шурупы без уплотнительной шайбы или не оцинкованные шурупы, то это может привести к недостаточной герметизации поверхности. Как следствие, черепица достаточно быстро будет подвержена коррозии, что негативно скажется на прочности крепежа и долговечности кровли в целом. Неправильное крепление саморезов приводит к расшатыванию крепежей и неплотному соединению черепицы между собой.

Для ввинчивания шурупов наиболее удобно использовать шуруповерт с возможностью регулирования момента оборотов. Это способствует максимально плотному зажиму шурупов без повреждения прокладочной шайбы.

Какие инструменты понадобятся для работы

До начала работы должны быть подготовлены следующие инструменты:

• рулетка, маркер или мел;
• молоток;
• шуруповерт;
• отвертка;
• ножницы или ножовка по металлу;
• электролобзик;
•  длинная деревянная рейка (для проверки соблюдения уровня).

У большинства производителей можно купить металлочерепицу не только по стандартным размерам, но заказать по индивидуальному замеру. Если же все равно для завершения работ нет листа нужных параметров, металлочерепицу всегда можно порезать на куски.

Чтобы не повредить защитный наружный слой, резать материал лучше ножницами по металлу или электролобзиком.

Края срезов рекомендуется обработать антикоррозийной краской или грунтовкой.

Правила устройства обрешетки под металлочерепицу

Перед тем, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу, следует детально изучить постулаты обустройства обрешетки, поскольку для каждого типа кровли потребуется набитие обрешетки с различным шагом.

Как правило, доски для контробрешетки под металлочерепицу имеют разную толщину. К примеру, при покупке досок для обрешетки в 30 мм толщиной, по факту будут получены элементы, ширина которых будет колебаться относительно заявляемой в пределах плюс минус 5 мм.

Подобное явление можно наблюдать практически всегда. Исключением, пожалуй, можно считать только калиброванную строганную доску. Поэтому, выполняя подготовку к тому, чтобы выполнить монтаж обрешетки под металлочерепицу, следует вначале произвести калибровку досок.

Данная процедура необходима для того, чтобы на стыках или смежных рядах обрешетки не попадались значительно отличающиеся по толщине доски, поскольку их установка приведет к перепадам, которые будут препятствовать укладке металлочерепицы.

Доска в 30мм толщиной необходима для запаса, так как допуски распиловщиков способны существенно снизить ее толщину. А из-за того, что по этой доске в будущем планируется ходить, необходимо чтобы она могла выдержать вес человека крупной комплекции.

Обрешетка крыши, готовая к укладке металлочерепицы

Расчет шага досок обрешетки под покрытие из металлочерепицы производят по следующим правилам:

• Шаг обрешетки под металлочерепицу подбирают в соответствии с видом металлочерепицы, потому что под различные профили необходим разный шаг.
• Расстояние между брусьями обрешетки обычно указано в инструкции к определенному типу кровли, его считают от низа первой доски до верхней точки второй.
• Значение шага между двумя первыми досками обрешетки должно быть меньшим.
• Кроме того, на шаг обрешетки для металлочерепицы может оказывать влияние как уклон ската крыши, так и величина выступа кровельного материала за первый брусок обрешетки.
• На  выполнение расчета шага обрешетки, помимо прочего, может влиять отсутствие или наличие водостока, который тоже может иметь различную конфигурацию. При креплении водостока на лобовую доску, он прибавит к выступу дополнительно 30мм. Помимо прочего, важную роль отыгрывает диаметр водосточного желоба: при желобе 90мм в диаметре потребуется выступ одного размера, при 120мм в диаметре – совсем другого.
• Отсчет выступа материала для кровли выполняют от лобовой доски, если же она отсутствует – от стропильного среза. Чем круче наклон кровельного ската, тем ниже потребуется опустить металл, чтобы добиться необходимой длины выступа. Неправильный расчет может привести к тому, что для металлочерепицы обрешетка будет располагаться не там, где следует выполнять крепление металлочерепицы саморезами.
• Для правильного расчета расстояния между первой и второй доской, нужно уложить на стропило уровень 120-150см длиной, затем измерить расстояние от верхней точки первой волны до нижней части металлочерепичного листа, после чего сделать отметку.
• Затем необходимо выдвинуть уровень подобно листу кровли, после чего приставить угольник к лобовой доске и отложить на нем точку требуемого выступа, а далее довести уровень до этой точки. От края лобовой доски следует провести вертикальную линию до установленного уровня и выполнить отметку. Между обеими сделанными метками останется определенное расстояние между верхом второй и низом первой доски обрешетки с учетом уклона ската и выступа материала кровли.
• Самую первую доску необходимо выполнять толще других во избежание получения висящего выступа при закреплении кровельного материала.
• Остальные доски обрешетки при изготовлении кровли отмеряют от верхней точки второй доски через одинаковые промежутки в соответствии с кровельным профилем. Отметки для обрешетки следует наносить через каждые два стропила, поскольку доска может в итоге оказаться кривой, и потребуется ее натяжка по нанесенным меткам.
• По завершению устройства 3-4 рядов системы обрешетки остальные доски можно уложить на скат и затем брать элементы со ската. Это обеспечит некоторое удобство.
• В одном ряду доски обрешетки необходимо соединять на стропиле. Не следует укладывать доски основания под кровельный материал внахлест, как, например, при настиле шифера. Помимо этого, разбежку стыков потребуется выполнять по стропилам. Не рекомендуется всю обрешетку стыковать на одном стропиле, в противном случае конструкция не обеспечит достаточной жесткости.

Гидроизоляция крыши

Слой гидроизоляции защищает теплоизоляционный материал и всю деревянную конструкцию крыши от воздействия дождя и снега, которые попадают вовнутрь при сильном ветре. Помимо этого, пленка препятствует попаданию конденсата с внутренней стороны черепицы на теплоизоляцию.
Уложить гидроизоляцию под металлочерепицу можно двумя способами:

1. Смонтировать на теплоизоляции обрешетку и на нее положить пленку, тем самым обеспечив зазор между ними 2-4 см для вентиляции.
2. А можно пленку положить прямо на теплоизоляцию без зазора. Но при этом надо применить специальную мембранно-диффузорную. Такая пленка не пропустит влагу снаружи и одновременно поглотит ту, которая в виде влажных паров поднимается из нижних помещений.

И хотя мембранно-диффузорная пленка имеет более высокую стоимость по сравнению с обычной пленкой, она обладает несомненными преимуществами. Ее ложат непосредственно на утеплитель, и отпадает потребность в воздушной прослойке. При сильном ветре она значительно уменьшает тепловые потери.

Являясь водонепроницаемой снаружи, пленка способна поглощать пары изнутри, то есть такая крыша будет «дышать». В результате деревянные конструкции крыши будут оставаться сухими и прослужат вам гораздо дольше.

Подложка под металлочерепицу для холодной и теплой кровли

При перекрытии крыши металлочерепицей многие задаются вопросом, каким образом обеспечить сохранность стропильной системы и обрешетки, выполненных из дерева. Как известно, этот замечательный кровельный материал, к сожалению, не удерживает тепла и, наоборот, проводит шум.

Надежность кровли напрямую зависит от состояния несущей конструкции. Огромную роль в поддержании долговечности стропильной системы играет подложка, изолирующие слои которой прежде всего защищают дом от негативных последствий воздействия влаги, перепадов температур, шума.

Подложка под металлочерепицу выбирается на основе рекомендаций производителя выбранного изделия, касающихся того или иного типа чердачного помещения.

Капельник для мягкой кровли

Капельник для мягкой кровли – это один из важнейших элементов крыши, так как он защищает конструкцию от попадания воды и, соответственно, прогнивания. Это специальная планка устанавливается в каждой крыше, независимо от ее конструкции. Помимо защиты крыши от природных воздействий, капельник направляет воду, скопившуюся на поверхности кровли, в сточную трубу. Если пренебречь такой, казалось бы, незначительной деталью, ваша крыша может дать течь уже после нескольких дождей. Но в случае с капельником, вам не придется даже прибегать даже к гидроизоляции из наплавляемых материалов. Еще одним не менее важным пунктом является правильный монтаж капельника под мягкую кровлю. Обо всем этом и пойдет речь ниже.

Капельник конденсата имеет две разновидности, каждая из которых имеет свои особенности и применятся в разных местах. Стоит подробнее остановится на каждом из них.

• Карнизный. Установка такого капельника производится в самом низу свеса крыши. Он, собственно, и защищает стропила и другие элементы крыши от влаги и капель воды. Деталь такого типа может быть применена как для бетонной крыши, так и для мягкой черепицы. Как правило, устройство капельника представляет собой несколько изгибов, один из которых заставляет воду стекать по наклонной, а второй уже направляет ее в водоотвод или прямо на землю.

• Фронтальный. Такую деталь обычно монтируют на переднюю часть дома. Этот тип намного реже используется при строительстве, нежели предыдущий вариант и пользуется меньшим спросом среди покупателей. В отличии от карнизного капельника, деталь фронтального типа может быть эффективна только в комбинации с кровлей из гибкой черепицы.

Первый тип капельника используют в большинстве случаев, в то время как фронтальные применяются лишь иногда.

Качественная установка такой защитной конструкции – это один из самых факторов его дальнейшей эффективной работы. Если в процессе будет допущена даже самая незначительная ошибка, кровельное покрытие может протекать. Вот небольшая инструкция, как правильно выполнить монтаж капельника:

• Корпус для монтажа. Для начала необходимо установить сплошную обрешетку и предусмотреть крепление других деталей к ней при помощи гвоздей. Для этого отлично подойдут фанера, плиты OSB или обрезные доски. Нелишним будет остановится поподробнее на каждом из них, чтобы вы могли выбрать, какой вы хотите купить для себя.

Если вы собираетесь использовать фанеру, отдавайте предпочтение влагостойкой

При выборе стоит обратить внимание на шаг стропил, так как исходя из него будет рассчитываться приблизительная толщина фанеры. Чем больше шаг, тем толще должна быть фанера

В случае с OSB плитами, между ними нужно будет делать зазор в 3 мм, если они укладываются при температуре не более 5 градусов. К стропилам такие плиты крепятся, как правило, гвоздями или саморезами.

Обрезные доски монтируют с зазором 5 мм между собой, чтобы избежать неприятностей во время их расширения под воздействием высоких температур и влажности.

• Вентиляция

Об этой, достаточно важной детали никогда не стоит забывать. Обычно, входные отверстия обустраиваются в нижней части крыши, а вытяжные – в верхней

• Укладка прокладочного слоя. Монтаж этого элемента производится по всему периметру крыши с помощью рулонных водонепроницаемых материалов, которые фиксируются гвоздями.

• Монтаж капельника. Основным изгибом деталь крепится на верхнем скате, а нижняя ее часть будет свисать с карниза. Ширина детали зависит от того, будет ли впоследствии установлен водоотводящий желоб, или нет. Существует очень много тонкостей установки, в связи с чем оптимальным решением станет обращение к профессионалам – они-то точно знают, как установить нечто подобное.

• Монтаж фронтовых планок. Установка этих деталей аналогична монтажу капельников. Они предназначены для протекции краев обрешетки.

• Установка ендовного ковра. Цветовую гамму ковра следует подбирать, исходя из цвета черепицы. Для надежной сцепки, края можно промазать битумной мастикой.

• Монтаж карнизной черепицы. Крепится поверх самого капельника встык, после чего закрепляется несколькими дополнительными гвоздями.

Капельник под мягкую кровлю должен быть установлен качественно, иначе вы рискуете выбросить деньги на ветер. Если вы не являетесь профессиональным монтажником, лучше доверить это дело профессионалам.

Цена на капельник для мягкой кровли достаточно невелика. Естественно, количество планок и их размеры напрямую влияют на общую стоимость. Одна из компаний, занимающихся изготовлением деталей подобного рода – это Velur. Покупая товар в этой фирме, вы можете не сомневаться в его качестве. В среднем, капельник обойдется вам в 150 рублей за штуку.

Утеплители и пароизоляция ↑

Самым распространенным теплоизоляционным материалом считается минеральная вата в виде рулонов или плит. Толщина слоя (15–20 см) зависит от особенностей климата в регионе. Оптимальным вариантом считается многослойная укладка плит в шахматном порядке. Таким образом перекрываются стыки соседних плит, минимизируя при этом теплопотери.

Утеплитель может пострадать от паров влаги, поднимающихся из нижних помещений, поэтому его защищают при помощи пароизоляционного слоя из армированного полиэтилена. Укладку пленки начинают снизу и укладывают с напуском в 100 мм.

Металлочерепицу монтируют на планки, зафиксированные на пароизоляции.

Монтаж и крепление обрешетки

Для крепления используются гвозди диаметром 3-3.5 мм, длиной в два раза больше, устанавливаемой толщины доски (или бруса). Доска для обрешетки под металлочерепицу крепится двумя гвоздями по краям, которые забиваются, как можно ближе к оси стропила.

Перед началом монтажа, особое внимание требуется уделить креплению первого ряда досок, расположенного у карниза. По этому ряду будут выравниваться все листы профиля, поэтому необходимо уделить особое внимание точности разметки и крепления

Толщина нижней доски должна быть минимум на 10 мм больше (точный размер необходимо узнать у поставщика профиля) всех остальных реек, для нивелирования перепада опорных точек листа профиля.

Для обеспечения перепада, используется наращивание реек требуемой толщины, либо по всей длине первого ряда, либо подкладываются вставки на каждом стропиле.

шаг и размеры обрешетки с использованием шаблона

Величина шага между первыми двумя деревянными рейками должна быть меньше, по сравнению с остальными. Измеряется эта величина от края лобовой доски до середины второй доски и ее расчет зависит от длины выступа края листа и угла ската крыши. Также на это значение влияет диаметр, устанавливаемой водосточной системы. Чаще всего, этот размер стандартный и возможные его значения указаны в таблице, на рисунке ниже.

таблица шага обрешетки в зависимости от шага длины волны металлочерепицы

Перед креплением первых двух досок, для проверки правильности расстояния между ними, можно использовать два обрезка и наживить их на контробрешетку. На обрезки укладывается профильный лист и опытным путем устанавливается достаточный выступ металлочерепицы для нормального стока воды.

Неправильно установленная обрешетка для металлочерепицы может привести к следующим изъянам:

• если сделать выступ больше необходимого, то вода не будет попадать в канавку желоба, а будет переливаться через него;
• меньший выступ может привести к попаданию воды между желобом и лобовой планкой;
• недостаточно сильное крепление к обрешетке;
• нестыковка листов профиля;
• трудности при креплении торцевых и фронтонных планок.

Гидроизоляционная пленка пропускается через крайнюю планку в водосток. Для ее предохранения от разрыва, верхний край доски делают скошенным, под углом 120-140°, относительно торца стропильной ноги.

обрешетка с элементами кровли

При креплении внешних торцевых досок фронтона необходимо, чтобы они выступали над обрешетиной на высоту профиля кровли. Этот размер зависит от используемого вида профиля и находится в пределах 28-58 мм.

выступ торцевой планки

После крепления 3-4 рядов досок, элементы конструкции можно положить на скат крыши и брать их оттуда для дальнейшего использования – это обеспечивает очевидное удобство.

Для крепления конька используют по одной дополнительной доске на каждом скате крыши, в местах его соединения с конструкцией. Используются размеры досок такие же, как и на установку обрешетки.

Зачем нужна пароизоляция под профнастил

Многие домовладельцы интересуются, можно ли крыть крышу профнастилом без гидроизоляции, и зачем она нужна.

Пароизоляционный слой в этом случае обустраивают для достижения определенных целей:

1. Для защиты утеплителя от проникновения влажных испарений. Дело в том, что в результате его намокания происходит повышение теплопроводности. Кроме этого, проникновение влаги приводит к разрушению материала.
2. Для недопущения скопления жидкости в теплоизоляционном слое и направления паров воды наружу.

В воздухе жилых строений всегда присутствуют водяные пары. Они частично удаляются из помещений вентиляционной системой, а остальные остаются. Насыщенный парами теплый воздух устремляется к потолочным перекрытиям, где охлаждается, а появившаяся влага проникает в кровельные материалы.

Утеплитель имеет пористую структуру и поэтому впитывает влажные испарения. В процессе намокания увеличивается теплопроводность материала, и он хуже удерживает тепло в доме. Для недопущения проникновения влаги в пористую структуру утеплителя монтируют пароизоляцию под профнастил.

Пленку для обустройства пароизоляционного слоя размещают со стороны помещений, чтобы защитить материал для теплоизоляции и элементы кровельной конструкции от проникновения паров.

Подложный материал для «холодной» и «теплой» кровли

Рисунок 1. Расположение подложки гидроизоляции в системе «холодной» кровли.

Холодная кровля используется для помещений, в которых в дальнейшем не планируется проводить систему отопления (рис.1). Структура холодной кровли с переходом от металлочерепицы к чердачному пространству состоит из следующих элементов:

1. Система обрешетки. Позволяет крепить кровельный материал.
2. Гидроизоляционная пленка. Служит препятствием для проникновения влаги.
3. Стропильная система.
4. Обшивка чердака.

Теплая кровля применяется для крыш, где будут находиться дополнительные жилые помещения, и состоит из элементов:

Рисунок 2. Строение крыши с утеплением.

Система обрешетки для крепления кровли.
Гидроизоляционный материал. На этом этапе должна обеспечиваться защита от возможных попаданий влаги и конденсата, возникающего из-за перепада температур, который оседает на внутренней поверхности металлочерепицы. Еще одной функцией гидроизоляции является вывод влаги из помещений. Таким образом утеплитель не накапливает сырость.
Зазор для вентиляции

Важно создать промежуток в 2-4 сантиметра между гидроизоляцией и утеплителем для оптимального функционирования гидропленки.
Утеплитель. Закладывается между стропиловочной структурой и помещением для сохранения тепла (рис

2).
Пароизоляционная пленка. Служит препятствием для исходящей из внутренних помещений влаги.

Паро- и теплоизоляция

Толщина металлочерепичного утеплителя должна составлять обычно от 15 до 20 сантиметров. Главный фактор здесь – климатические условия местности

Важно, чтобы этот размер включал в себя 3 – 4 изоляционные плиты, располагать которые нужно в шахматном порядке и вплотную к стропильным ногам. Это обеспечит стыкам дополнительную герметизацию, следовательно, не пропустит холода.

Как уложить металлочерепицу своими руками, смотрите на видео:

Суть пароизоляции заключается в недопущении проникновения какой бы то ни было влаги в материал утеплителя изнутри дома

Крепить ее нужно к стропилам с нахлестом в 10 сантиметров. Она представляет собой самый нижний слой пирога кровли, закрывают который посредством внутренней отделки помещения. 

Материал отделки крепится к установленным заранее под пароизоляцией рейкам. Делается это с целью создания барьера между отделкой и пленкой. Стандартный состав пароизоляционной пленки – 1 – 2 армированных особой сеткой слоя полиэтилена.

Устройство вентиляции и проходных элементов

Перечисляемые ниже дополнительные элементы кровли из металлочерепицы необходимы для простоты монтажа воздуховодов, антенн и прочих элементов.

Вентиляционный выход

Для нормального воздухообмена в каждом пролете стропил необходимы вентиляционные выходы. Однако если самой крышей есть неутепленный «холодный треугольник», достаточно будет и одного выхода на каждые 60 м2 крыши. В металлочерепице нужно проделать отверстие и закрепить узел к его краям с помощью саморезов. Если в комплект вентиляционного выхода не входит силиконовый герметик, его наносят дополнительно.

Канализационный выход

Канализационный выход должен быть соединен со стояком, обычно для этого используют гофрированную трубу. На крыше для монтажа такого проходного элемента нужно вырезать фрагмент металлочерепицы. Выход канализации нужно вставить в проходной элемент и прикрепить к металлочерепице саморезами после окончания монтажа гидроизоляции, герметика и уплотнителя.

Выходы для антенн и электрокабелей

Для того чтобы герметизировать места стыковки антенн, кабелей и дымоходов типа «сэндвич», нужно использовать особые антенные выходы. Нужно срезать резиновую верхушку антенного выхода так, чтобы она была на 20% меньше диаметра проходящей трубы, и натянуть ее на трубу. Придав основанию антенного выхода форму профиля металлочерепицы, его промазывают силиконовым герметиком и прикрепляют к металлочерепице саморезами.

На фото (слева направо): 1. Выход вентиляции; 2. Выход канализации и вытяжки; 3. Антенный выход.

Уход за кровлей из металлочерепицы

Многие считают, что после обустройства кровельного «пирога» и настила покрытия о кровле можно забыть хотя бы на некоторое время. К тому же гарантия производителей на металлочерепицу или на полимерное покрытие составляет 5 — 15 лет, а срок службы кровли — 20 — 50 лет. И всё же за ней надо ухаживать — мыть и чистить. Конечно, на скатных кровлях, особенно с большим уклоном, дождевая вода и мусор долго не задерживаются.

Однако те, кто надеется, что обязанности по уходу будет выполнять обычный дождь, неправы. Чем меньше уклон, тем больше шансов, что грязь, пыль, цветочная пыльца, листья и ветки станут накапливаться в углублениях на поверхности металлочерепицы, а также в местах нахлёста листов (поперечных и продольных). При увлажнении здесь размножаются бактерии, появляются грибок и плесень. Поэтому специалисты советуют хотя бы 1 раз в год очищать кровлю, кровельные желоба и водостоки.