Сверление древесины инструменты и приспособления

Инструменты для раскройки древесины

В набор столярных инструментов для раскройки древесины входят:

1. пилы и ножовки;
2. лобзики;
3. ножи, резаки, скальпели;
4. деревообрабатывающие станки.

Пилы и ножовки

Применение пил:

• продольная и поперечная резка – классические ножовки;
• вырезание отверстий – выкружные пилы;
• изготовления соединительных шипов – шиповые пилы.

По конструкции выделяют пилы:

• двуручные, применяемые для распиловки больших бревен;
• одноручные – ножовки;
• лучковые – с натянутым полотном;
• наградки – короткие пилки.

Ножовки для продольной резки имеют зубья, наклоненные вперед, для поперечной резки – симметричные зубья. Пилы с крупным зубом (4 – 6 мм) используют для распиловки бревен и брусков, со средним (3 – 3,5 мм) – для резки деталей средних размеров, с малым (2 – 2,5 мм) – для точного изготовления небольших деталей.

По международной классификации в маркировке РРХ или ЕРХ цифра Х обозначает количество зубьев на дюйм. Чем меньше зубьев, тем они крупнее. Для резки сырой древесины применяют ножовки, зубья которых расположены группами по 5 – 7 штук. Промежутки между группами нужны для удаления склеившихся сырых опилок.

Лобзики

Лобзик представляет собой разновидность лучковой пилы с узким полотном и большим расстоянием между ним и рамой. Рама имеет U или П-образную форму. Лобзик применяется для фигурных пропилов. Он обеспечивает высокое качество резов и точность изготовления деталей.

Деревообрабатывающие станки

При распиловке древесины применяют:

• циркулярные пилы для продольной и поперечной резки;
• станки для обрезки брусков;
• электролобзики.

Типы отверстий и методы их сверления

В теории металлообработки все отверстия делятся по следующим признакам:

• назначению;
• геометрическим размерам и глубине;
• степени обработки.

По назначению их подразделяют: для крепления двух и более элементов, последующего нарезания резьбы, вставки отдельных элементов конструкции.

По второму признаку рассматривают следующие виды:

• сквозные;
• глухие (в том числе глубокие);
• половинчатые;
• большого диаметра.

Особое место занимают отверстия, которые подготавливают для нарезания внутренней резьбы. В этом случае сверление и рассверливание отверстий производиться с учётом будущего диаметра вкручиваемого элемента, обладающего наружной резьбой. Для каждого из отверстий выбирают свои способы сверления.

Так как сверление это процесс механического резания металла, поэтому для получения желаемого результата следует выбрать необходимые методы обработки. Для производства сквозных отверстий в деталях необходимо продумать систему их крепления, которая не позволит повредить поверхность, находящуюся за деталью. Наиболее целесообразно применять тиски или струбцины.

Для изготовления глухих или половинчатых отверстий следует предусмотреть точную остановку сверла, которое обеспечит необходимый размер. Сверление больших отверстий предполагает применение специального оборудования. При необходимости получения отверстий разного диаметра следует подобрать требуемый набор свёрл или применять станки с числовым программным управлением. Они позволят автоматически производить замену сверла на инструмент с заданным диаметром.

Ручной инструмент для долбления древесины

Деревообработка с получением пазов и шиповых вырезов называется долблением. В ходе ударного воздействия снимается поверхностный слой древесины, толщина которого строго контролируется. 

Основные ручные устройства для этой цели:

• долото: отличается значительной шириной прямоугольной рабочей части; 
• стамеска: выглядит тонким бруском металла, который при определенной заточке удобен для узких пазов.  

Лезвие может выполняться плоским или полукруглым, ровным, выпуклым или вогнутым. 

Ручной инструмент для долбления древесины

На тыловой части рукоятки обычно имеются так называемые предохранительные кольца. Они требуются для того, чтобы обрабатывать пиломатериалы с помощью нетяжелого молотка или киянки. 

Ход работы несложен: заготовка закрепляется, стамеской или долотом срубается слой до 5 мм. Стружка убирается – при необходимости процесс повторяется. При этом максимальное удобство в работе гарантирует верстак. 

Какие сверла нужны в работе по дереву?

Сверла для работы по дереву подходят не только для массивной древесины, но и для фанеры, ДСП и ДВП. Их характерной особенностью является центрирующая точка — шип на наконечнике, стабилизирующий сверло при его запуске. Конструкция их спирального лезвия позволяет выбрасывать стружку, образовавшуюся во время сверления, наружу.

Стандартно они имеют диаметр от 3 до 12 мм и катанный хвостовик, позволяют сверлить на глубину до 1000 мм. Только небольшие сверла, предназначенные для дрелей или электрических отверток, имеют шестигранный хвостовик (биты, отвертки).

разновидности сверл по дереву

Сверла используются для проделывания глубоких отверстий в массивных деревянных элементах. Спираль их лезвия широкая, что значительно облегчает выбрасывание стружки. Шнеки имеют больший диаметр, чем у обычных сверл по дереву — от 6 до 40 мм.

Источники

• https://tze1.ru/articles/detail/kak-pravilno-sverlit-derevo/
• https://journal.citilink.ru/articles/gajd-po-sverlam-kakie-i-dlya-chego-ispolzovat/
• https://sto82.ru/oborudovanie/sverlenie-otverstij-v-bruse.html
• https://generator98.ru/metally-drugoe/kak-sdelat-krugloe-otverstie-v-dereve.html
• https://ostwest.su/instrumenty/chem-prosverlit-otverstie-v-dereve-bolshogo.php/
• https://prosto-instrumenty.ru/balerinka-po-derevu-reguliruemoe-sverlo-ili-kak-sdelat-bolshoe-otverstie/
• https://ichip.ru/sovety/remont/sverlim-po-krupnomu-kakie-nasadki-ispolzovat-dlya-bolshih-otverstij-722422

Виды сверл, применяемых в деревообработке

Сверло состоит из:

• хвостовика;
• стержня;
• элементов отвода стружки;
• режущей части.

Именно последняя определяет тип инструмента. В зависимости от геометрии рабочей части сверла делятся на:

1. Перовые. Для удаления стружки перку приходится периодически вынимать из заготовки. У перовых сверл есть существенный недостаток – у них нет направляющего центра.
2. Центровые. Пригодны для сверления сквозных отверстий в тонких заготовках.
3. Спиральные. В их геометрии предусмотрен выход стружки, стенки готового отверстия не требуют последующей зачистки. Модели с конической заточкой применяют для сверления вдоль волокон, а с подрезателем и центром – поперек них. Если инструмент оснастить твердосплавными пластинами, им можно работать по дереву твердых пород.
4. Винтовые. Ими сверлят глубокие отверстия поперек волокон материала.
5. Коронки. Рабочая часть выполнена в виде стакана с зубьями, нарезанными по кругу. Вращаясь, инструмент вырезает в теле заготовки отверстие заданного диаметра. Продаются коронки в наборах (до 12 шт.). Применяются для сверления больших диаметров глубиной до 110 мм.

Отверстия больших диаметров выполняют пробковым сверлами, а расширяют зенковками.

Глухие отверстия с плоским дном проделывают при помощи сверла Форстнера. У него две рабочих кромки – режущая и подрезная. Инструмент оснащен центровочным острием. Запатентована эта модель еще в 1874 г. Сейчас его активно используют при обработке ДВП и МДФ.

Как правильно сверлить металл

Вне зависимости от того, выполняется сверление дрелью или на станке, главное — правильно выбрать скорость вращения. В большинстве случаев оптимальная скорость находится в диапазоне 1800–2500 об/мин, однако на практике могут выбираться совершенно разные значения в зависимости от точности заточки и свойств материала.

Для эффективного и быстрого сверления не обойтись без умения правильно соотносить скорость вращения и усилие подачи. Легко почувствовать, как сверло врезается в металл, непрерывно выделяя стружку, и само начинает заглубляться в дно отверстия без существенного усилия. Обороты при этом, как правило, довольно низкие — порядка 300–500 об/мин.

Лучший показатель, что процесс сверления проходит технологически верно, а сверло заточено правильно — равномерный выход стружки с обеих спиральных канавок. Качество стружки — тоже значимый показатель:

• при сверлении стали выделяется цельная стружка в виде длинных спиралей;
• чугун, закалённая сталь и прочие хрупкие материалы образуют россыпь иголок;
• алюминий сверлится с образованием коротких завитков;
• при сверлении нержавейки могут получаться пыль и мелкие хлопья.

Если сверло не врезается в металл, а трёт по нему с характерным писком, либо на выходе образуется нетипичный вид стружки, лучше остановиться и поправить заточку, иначе есть риск отпуска металла от перегрева или слома рабочей части.

Обязательно соблюдение техники безопасности! Сверлить следует без перчаток, защитив глаза слесарными очками.

Перед началом сверления необходимо разметить все отверстия, которые нужно проделать в детали. Центр каждого отверстия следует наметить кернером. Сначала сверлится небольшая лунка глубиной 2–3 мм, в неё вносится несколько капель машинного масла. Нужно научиться позволять сверлу самому выполнять свою работу: сначала сильно прижать инструмент, а когда произойдёт врезание кромок в металл — ослабить нажим и просто слегка придавливать, удерживая равномерную скорость вращения.

Вместо масла могут использоваться и другие охлаждающие жидкости. Так, при сверлении нержавейки сверло нужно смачивать олеиновой кислотой. Её испарения вредны, поэтому работать необходимо в респираторе. Для охлаждения также хорошо подходит керосин и мыльная вода — брусок хозяйственного на литр.

Особое внимание требуется в момент выхода сверла при сверлении сквозных отверстий. Достаточно часто в таких случаях тонкое дно прорывается с образованием крупных заусенцев, которые попадают в спиральные канавки и затягивают сверло вперёд

На выходе из детали требуется ослабить нажим и немного увеличить обороты.

Сверлить отверстия большого диаметра лучше в несколько этапов, постепенно увеличивая диаметр сверла. Это не только снизит нагрузку на инструмент, но также продлит срок жизни заточки и обеспечит чистоту обработки. Отверстия диаметром свыше 13 мм лучше сверлить с помощью коронок. Вместо масла рекомендуется использовать консистентную смазку, так будет меньше брызг. Коронке нужно периодически давать время остыть, а во время работы тщательно следить за тем, чтобы зубья погружались равномерно, иными словами — держать шпиндель строго перпендикулярно поверхности детали.

Завершающий этап сверления — снятие фасок с обеих сторон отверстия. Для этого можно использовать зенковку, а при её отсутствии — сверло вдвое большего диаметра, которое подаётся с минимальным усилием на больших оборотах. Для снятия заусенцев с больших отверстий разумно воспользоваться круглым напильником и наждачной бумагой.

Шлифовальный и обдирочный инструмент

Чтобы сделать дерево идеально гладким, необходим шлифовальный инструмент. Маленькие фигурки и детали из древесины шлифуют вручную шлифовальной бумагой, наждачкой, совершая монотонные механические движения.

Чтобы заглаживать края, торцы изделий, применяют рашпили. Это специальные напильники для дерева с крупной насечкой.

Для больших площадей используют электрические деревообрабатывающие машинки, к ним относятся:

• болгарки со шлифовальными насадками;
• ленточные шлифмашинки;
• эксцентриковые (орбитальные);
• плоскошлифовальные (вибрационные).

Ленточный инструмент больше подходит для грубой зачистки, снятия толстого слоя краски или выравнивания поверхности. Более тонкую шлифовку проводят эксцентриковыми и плоскошлифовальными агрегатами.

Инструменты для ручной обработки древесины

К самым распространенным инструментам можно отнести:

• топор. Это, пожалуй, самый известный инструмент для обработки древесины. Он используется для рубки, раскалывания, а также тески лесоматериалов. Топоры выпускают различных модификаций и габаритов, все зависит от типа работы
• ножовка оказывает помощь в ручном распиливании изделия. Продаются универсальные ножовки, которые функционируют во всех направлениях, но скорость работы при этом очень низкая. Кроме этого существуют ножовки для продольного и поперечного распила
• долото. При помощи этого инструмента можно сделать отверстие в древесине
• стамеску применяют по окончании работа долотом, для осуществления зачистки
• гвоздодером избавляются от гвоздей в нежелательных местах
• ручная дрель применяется для создания отверстий различного размера
• струбцина. Это устройство окажет помощь в фиксации детали на рабочем месте. Кроме этого она используется в процессе склеивания или сверления изделий
• стусло — это инструмент для распиливания лесоматериалов под косым или прямым углом
• клещи применяют в ходе вспомогательных работ, или при необходимости избавления от мелких гвоздей
• верстак представляет собой прочный и большой стол, облегчающий работу с деревом, вследствие наличия креплений, удерживающие изделие во время обработки.

Стамески и долота для долбления

Шипы и пазы в древесине для соединения деталей делают стамесками и долотом. Это ручной инструмент. Чтобы выдолбить глубокое и достаточно широкое гнездо или проушину, применяют долото. Рабочая часть долота – стальной, остро заточенный с одной стороны брусок.

Стамеской выдалбливают неглубокие отверстия, зачищают поверхность древесины, выполняют подгонку деталей. Форма лезвия у стамески может быть плоской или полукруглой.

Перед началом работ наносят разметку на деталь, затем ее прочно закрепляют в струбцине на верстаке и начинают выдалбливать. Волокна подрубают под углом 45–60°, углубляются каждый раз на 4–5 мм, стружку сразу же убирают.

Советы мастеру

Разметка металла — операция нанесения на заготовку линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали и места, подлежащие обработке. Разметка бывает плоскостная и пространственная. Плоскостную разметку применяют в том случае, когда контуры детали лежат в одной плоскости; при пространственной разметке линии наносят в нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях. Линии при плоскостной разметке наносят чертилкой (рис. 117, а), при пространственной — чертилкой, закрепленной в хомутике рейсмуса (рис. 117, б). Чертилки изготавливают из стали марок У10 и У12, рабочие концы их закаливают и остро затачивают. Кернер (рис. 117, в) предназначен для нанесения углублений (кернов) на предварительно размеченных линиях. Изготавливают кернеры из сталей марок У7, У8. Рабочий конец кернера закаливают и затачивают под углом 60°. Ударная часть (боек) инструмента для центрирования удара имеет сферическую форму и тоже закалена. Для особо точного кернения применяют пружинный и электрокернер.

Рис. 117. Инструменты для разметки металла: а — чертилка; б — чертилка, закрепленная в хомутике рейсмуса; в — кернер; г — разметочный циркуль

Разметочный циркуль (рис. 117, г) служит для проведения окружностей, деления углов и нанесения линейных размеров на заготовку. Детали размечают по чертежу, шаблону, образцу. При разметке по чертежу сначала наносят осевые линии, затем — горизонтальные и вертикальные, а в последнюю очередь — наклонные линии, окружности и дуги. После этого контуры детали накернивают. Разметку по шаблону применяют при изготовлении большого количества одинаковых по форме и размерам деталей. Центры на торцах цилиндрических деталей находят при помощи центроискателей и циркулей. Центроиска-тель представляет собой угольник с прикрепленной к нему линейкой, являющейся биссектрисой прямого угла. Угольник устанавливают на торец и чертилкой проводят линию, которая пройдет через центр окружности, затем поворачивают угольник на угол около 90° и проводят вторую линию. На пересечении линий и находится центр. Кернер-центроискатель используют при малом диаметре изделий. Центр накернивают, прижимая колокол к торцу изделия и ударяя молотком по головке. Поверхности, подлежащие разметке, часто бывает целесообразно предварительно окрасить, чтобы на них лучше были видны разметочные линии. Для окраски применяют следующие средства: для необработанных поверхностей отливок из черных и цветных металлов — мел, разведенный в воде до состояния молока, и 50 г столярного клея на 1 л воды (клей разводят отдельно, затем его кипятят с мелом); для обработанных поверхностей стали и чугуна — медный купорос (2—3 чайные ложки на стакан горячей воды) или натирание смоченной поверхности порошком медного купороса. Цветной и стальной прокат, а также драгоценные металлы не окрашивают, так как разметочные линии хорошо видны. В отдельных случаях для более четкого нанесения рисунка разметочные линии окрашивают белой акварельной краской. Разметку начинают с выбора базы, то есть линии или плоскости, от которых будут откладываться размеры. Если на заготовке есть обработанные поверхности, за базы принимают их; у симметричных деталей за базы удобно принимать оси симметрии, центровые линии. Для повышения качества разметки производят дополнительное накернивание разметочных линий на концах и в местах пересечения с другими разметочными линиями

При пространственной разметке очень важно правильно выдержать взаимное расположение плоскостей, на которых ведут разметку. При разметке чертилку ведут вдоль линейки, плотно прижимая ее к ней

Чтобы чертилка примыкала к линейке, ее наклоняют под углом 75—80° к размечаемой поверхности (рис. 118); кроме того, она должна быть наклонена под тем же углом по направлению движения. В процессе проведения риски наклон чертилки не должен изменяться; линию проводят только один раз; если линия проведена неправильно, ее следует закрасить и провести вновь.

Рис. 118. Разметка металла чертилкой

При вычерчивании окружностей циркулем усилие нужно прилагать к той ножке циркуля, которая вставлена в центр. Если же приложить усилие к ножке, очерчивающей окружность, циркуль легко может сместиться и окружность не получится.

Tags: Металл, Обработка, Разметка

Правила техники безопасности

Правила эксплуатации электрического инструмента и оборудования – это целая наука. О них мы поговорим отдельно, а сейчас рассмотрим общие требования по технике безопасного труда. Прежде всего, рабочее место не должно быть захламлено, на верстаке нельзя ставить ничего постороннего: еды, бутылок с водой. Передвигаться нужно свободно по сухому полу. Во время работы следует пользоваться спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Запрещается использовать поломанные или неисправные слесарные и столярные инструменты. В помещении, где выполняются работы, должна находиться укомплектованная аптечка.

Правильно используйте инструмент, строго соблюдайте правила безопасности и творите свои шедевры.

Рубанки для строгания

Строгать древесину надо рубанком. Он снимает тонкий слой стружки, позволяя получить ровную гладкую поверхность. Без рубанка не обходится ни столяр, ни плотник. Используют их мастера музыкальных инструментов, мебели, кукол, кухонной утвари и многого другого.

Неплохо иметь у себя целый набор рубанков, в крайнем случае хотя бы один универсальный. По мере освоения работы плотника или столяра появится необходимость в других видах рубанка.

Для грубого строгания используют медведку, для чистовой обработки подойдет фуганок или полуфуганок, выборку шпунта, пазов проводят пазником (шпунтубелем). Есть еще цикля, калевка и много других узкоспециализированных инструментов для строгания.

Стамески и долота для долбления

Шипы и пазы в древесине для соединения деталей делают стамесками и долотом. Это ручной инструмент. Чтобы выдолбить глубокое и достаточно широкое гнездо или проушину, применяют долото. Рабочая часть долота – стальной, остро заточенный с одной стороны брусок.

Стамеской выдалбливают неглубокие отверстия, зачищают поверхность древесины, выполняют подгонку деталей. Форма лезвия у стамески может быть плоской или полукруглой.

Перед началом работ наносят разметку на деталь, затем ее прочно закрепляют в струбцине на верстаке и начинают выдалбливать. Волокна подрубают под углом 45–60°, углубляются каждый раз на 4–5 мм, стружку сразу же убирают.

Электроинструменты плотника

Начать стоит с электропилы. Выделяют несколько видов: цепная, дисковая, торцовочная, циркулярная, электроножовка, электролобзик. Ассортимент большой и специфичный. Выбор зависит от сферы применения, толщины материала, вида реза. Если первые две служат для обычного реза, то электролобзик можно применять и для фигурных резов.

Для того, что касается шлифования, используются: шлиф-машинки и электрорубанки. Кстати, интересным является такой инструмент, как болгарка, которая может служить и как отрезная машинка, и как шлифовальная.

Для сверления можно использовать дрель или шуруповерт. Зависит все от мощности. Они же помогут вкрутить крепежные материалы в массив. Поэтому в комплекте должны быть не только битки, но и набор сверл различного диаметра.

Для фигурных элементов используется фрезер, он же помогает просверливать ряд технических отверстий. Конфигурация и размер фрез изобилует разнообразием. Для более тонких работ используется гравер.

Простота устройства и широкие возможности: балеринка по дереву

При необходимости выполнить в материале отверстие большого диаметра может применяться сверло, которое в быту получило очень благозвучное название – балеринка (по внешнему сходству разведенных режущих элементов устройства с образом танцовщицы). Состоит такое устройство из центрирующего сверла и резцов, которые по направляющей раздвигаются в разные стороны на одинаковое расстояние, тем самым намечая размеры диаметра будущего отверстия. Большая часть балеринок имеет два резца, но встречаются модели и с тремя.

Принцип работы данной разновидности коронки для сверления:

• центральное сверло делает отверстие в материале;
• резцы намечают линию окружности, которая определяет размер будущего углубления;
• вручную (с использованием коловорота) или с помощью вращательного электроинструмента устройство приводится в движение.

Большая часть балеринок имеет два или три резца

Балеринкой можно выполнять отверстия в дереве, древесных материалах, гипсокартоне, керамической плитке, пластике. Такая насадка стоит недорого и вполне подойдет для непрофессионалов.

Из какой стали делают сверла по металлу?

Подавляющее большинство режущего по металлу инструмента изготавливается из быстрорежущей стали, которая может иметь разные примеси, такие как: вольфрам, кобальт, хром, ванадий или молибден. О наличии того или иного дополнительного металла в составе быстрорежущей стали можно понять из маркировки сверла. Так, буква М указывает на наличие в сплаве молибдена, буква Ф говорит о том что в сплаве находится не менее 3% ванадия, а если в маркировке присутствует буква Р, то это знак того, что в сплаве есть вольфрам. Следует заметить, что хром и углерод не маркируются.

Что представляет собой быстрорежущая сталь? Это вид стали, который обладает сверхвысокой твердостью, сопротивляемостью к разрушению и выдающейся красностойкостью. Так, обычные углеродистые инструментальные стали не способны обеспечить высокую скорость сверления или резания, а быстрорежущие стали, благодаря легированию вышеуказанными примесями, успешно справляются с такими экстремальными условиями.

Кроме того, о материалах, из которых изготавливаются сверла, кое-что может сказать не только маркировка, но и их цвет. Так, яркий золотистый указывает на то, что сверло покрыто нитритом титана. Такие сверла отличаются долгим сроком службы, благодаря повышенной износостойкости. А черный цвет сверла, например, говорит об обработке его паром, что также улучшает качество режущего инструмента.

Шлифовальный и обдирочный инструмент

Чтобы сделать дерево идеально гладким, необходим шлифовальный инструмент. Маленькие фигурки и детали из древесины шлифуют вручную шлифовальной бумагой, наждачкой, совершая монотонные механические движения.

Чтобы заглаживать края, торцы изделий, применяют рашпили. Это специальные напильники для дерева с крупной насечкой.

Для больших площадей используют электрические деревообрабатывающие машинки, к ним относятся:

• болгарки со шлифовальными насадками;
• ленточные шлифмашинки;
• эксцентриковые (орбитальные);
• плоскошлифовальные (вибрационные).

Ленточный инструмент больше подходит для грубой зачистки, снятия толстого слоя краски или выравнивания поверхности. Более тонкую шлифовку проводят эксцентриковыми и плоскошлифовальными агрегатами.

Заточка сверла по дереву полезный навык

Интенсивное использование инструмента по дереву приводит к потере его режущих свойств. Такой инструмент необязательно отправлять в утилизацию, его способности к работе возможно восстановить путем грамотной заточки. В отсутствие опыта и малых объемов инструмента, возможно обратиться в специальные мастерские, оказывающие услуги по заточке. Для самостоятельного изучения процесса, необходимо начать с неиспользуемого сверла, в случае порчи которое спокойно отправиться в утиль.

Получение результата возможно только при соблюдении нескольких условий. Процесс выполняется вручную, подходящим напильником или с использованием шлифовального станка. В последнем случае, необходимо соблюдать температурный режим изделия, постоянно поливая струей воды или масла

Перегрев приведет к потере прочности металла, неважной работе, при отсутствии возможности обеспечить постоянное охлаждение, нужно просто окунать изделие в стакан с водой или маслом каждый пару секунд. Только соблюдение заводских параметров геометрии даст возможность работать режущим набором, как в новом состоянии

Браширование

Этот способ состаривания древесины своими руками называется так от понятия brush, что переводится как щетка. Второе название — структурирование дерева.

Степень того, насколько надо состарить определяется ее предназначением. При необходимости создать видимость глубокой старины вырезы делают до 3 мм. Для напольных покрытий такое состариваниене подойдет, поскольку будет собирать много грязи, а отмыть ее сложно. В среднем оставляют глубину около 0,7 мм. Таким методом состарить можно только твердые породы древесины. Браширование древесины повышает ее качественные характеристики. Она становится прочнее, дольше служит, не подвержен атаке грибков и паразитов.

Инструменты и материалы для обработки

Основа метода состаривания брашированием–очистка жесткой щеткой из металла. Очистка мягких волокон производится вручную. С помощью этого инструмента формируют рельеф. Чем короче ворс у щетки, тем сильнее состарится он после процедуры. Стамеской выполняют нанесение прямых глубоких полос, меняя их кривизну. Наждачной бумагой подчеркивают получившийся эффект.

После окончания первой стадии, древесину покрывают краской, имеющей свои естественные деревянные оттенки. Красящий состав наносится неравномерно умышленно. Так состариваются верхние слои, они приобретают темный оттенок, а нижние остаются светлее. Рельеф после такого окрашивания выделяется еще сильнее. Идеальную фактуру старения древесины создает серо-белая краска. До того как она окончательно высохнет, верхний слой стирают с поверхности. Получается внешний вид дерева, которому как минимум 10 лет.

Технология обработки

Перед началом состаривания структурированием дерево необходимо подготовить. Пиломатериал подбирают без дефектов с влажностью 10-15%. В противном случае волокна не поддадутся обработке, разорвутся. Как правильно состаривать древесину своими руками:

1. Увлажнить поверхность, чтобы при работе не было много пыли.
2. Щетка должна двигаться по направлению волокон. Удалять только мягкие волокна древесины.
3. Скорость должна быть умеренной, чтобы древесина не нагревалась.
4. Полимерной щеткой с абразивом делаютпервичнуюшлифовку. Снимают рваные остатки волокон, можно наждачной бумагой. После удаления шероховатости станет понятно насколько качественно произведено состаривание.
5. При необходимости углубления сделать более качественными, пройдясь щеткой повторно.
6. Декорирование производится стамеской. Создается видимость трещин.
7. Полировка. Проводится сизалевой или волосяной щеткой, если состаривание ведется болгаркой или шлифовальной машинкой. Придается окончательный вид заготовке. Для этих же целей используют наждачную бумагу мелкой зернистости при ручной обработке.
8. Далее кусок пиломатериала нужно высушить, потом полностью очистить от пыли.
9. Слой морилки создает контрастный рисунок. Обильный слой без втирания с быстрым удалением излишков прокрасит мягкие волокна, а твердые оставит светлыми. Золотой и серебряный цвет смотрится особенно выигрышно, если состарить дерево.
10. Патинирование — затемнение глубоких борозд. Придает благородности при состаривании.
11. В завершение полируют повторно, стирая неровности после покраски.
12. Лакировка производится паркетным лаком.

Если состаривать заготовку таким образом, то это позволит сохранить характеристики породы надолго.

Установка сверл

Правильно заточенное сверло необходимо грамотно установить в патроне дрели.

Примечание: Балеринку и корончатое сверло устанавливают в патрон дрели так же, как и спиральное сверло.

Сверло важно закрепить в патроне при помощи специального ключа. Причем необходимо применить достаточное усилие, чтобы избежать, проворачивания сверла, во время сверления. При установке корончатого сверла необходимого диаметра нужно сначала зафиксировать его на специальной оси

Эта ось служит для концентрации корончатого и спирального сверла, которое необходимо для надежного удержания основания отверстия. Сверло необходимо надежно и прочно закрепить на оси при помощи специальной гайки

При установке корончатого сверла необходимого диаметра нужно сначала зафиксировать его на специальной оси. Эта ось служит для концентрации корончатого и спирального сверла, которое необходимо для надежного удержания основания отверстия. Сверло необходимо надежно и прочно закрепить на оси при помощи специальной гайки.

При установки балеринки, для начала необходимо определить величину ее плеча. При помощи накидного или рожкового ключа ослабьте регулировочный болт на заостренном стержне, отмечающем центр предположительного места отверстия. Стержень передвиньте на необходимое расстояние и зафиксируйте регулировочным болтом.

Дополнительное оборудование

Для работы с древесиной потребуется верстак. Его оснащают упорами, бортиками, углублениями для инструментов, зажимным столярным инструментом. Для установки упоров в рабочей доске сверлят сквозные отверстия.

По краям верстака крепят двое тисков для фиксации длинных деталей. Дополнительным инструментом для крепления деревянных изделий служат струбцины. Они используются при склеивании, одновременном просверливании нескольких деталей.

Топор считается основным инструментом плотника. Им выполняют первичную обработку древесины. Для забивания гвоздей понадобится молоток и добойник – металлический стержень, один конец которого заточен на усеченный конус. Для соединения деталей шип в паз используют киянку – массивный деревянный молоток. Нелишним в столярной мастерской окажется точило для заточки топоров, ножей, стамесок.

За многовековую историю человек придумал множество приспособлений для обработки древесины. Оснастка плотника может состоять из нескольких десятков инструментов и постоянно пополняется новыми устройствами.

На что обращать внимание при выборе

Перед приобретением детали необходимо ознакомиться с ее характеристиками, убедиться, что нет дефектов: сколов, вмятин, зазубрин, царапин и прочих. Любой из этих недостатков негативно влияет на качество выполняемых работ. Бракованный инструмент долго не прослужит.

Технология сборки определяется цветом изделия:

• Черный. Использовался метод обработки паром, он повышает прочность.
• Желто-золотой. Технология была направлена на снятие металлического напряжения.
• Ярко-золотой. Применен нитрид титана, продлевающий срок службы.
• Серый стальной. Финишная обработка не проводилась, инструмент не усилен дополнительным напылением.

Это интересно: Ремонт инверторного сварочного аппарата своими руками

Как выбрать?

Мастера, которые работают с древесиной, часто задаются вопросом о том, как выбрать лучшие сверла для дрели и шуруповерта. Определяясь с насадкой для формирования отверстий в фанере или ДСП, стоит учитывать важные моменты.

• Материал изготовления сверла. Лучшими считаются детали, которые произведены из металлического сплава. Такие изделия характеризуются высокими показателями износостойкости, прочности.
• Наличие брака. Потребитель должен тщательно осмотреть сверло на предмет присутствия на нем трещин, деформаций. Брак, который есть на насадке, может стать причиной плохого результата работы.
• Окрас. Самыми качественными считаются желтые модели сверл. Неплохо себя зарекомендовали черные наконечники, а самыми недолговечными признаны серые.
• Упаковка. Высококачественный товар, предназначенный для работы по дереву, должен быть упакован в прочный короб.
• Стоимость. Как показала практика, стоимость набора сверл оказывает прямое влияние на качество товара. Модели бюджетного типа характеризуются коротким периодом использования.

В наши дни на рынке встречаются наборы со сверлами для работы с древесиной, в которых находятся модели с разной длиной и диаметром. В этом случае мастеру стоит следить, чтобы у каждого изделия был хорошо заостренный наконечник. У сверла, которое имеет диаметр более 10 мм, обязательно должен присутствовать 6-гранный хвостовик.