Разводка сантехники в ванной своими руками, полная инструкция

Как провести канализацию

Чтобы выполнить своими руками разводку труб канализации, нужно принять во внимание следующее:

  • соблюдать нормируемые уклоны ГОСТом;
  • не допускайте угловые стыки на 90 градусов;
  • должны быть точки прочистки для устранения сора;
  • при подводке к унитазу трубы следует выбирать на 100 мм, а для ванны и мойки на 50 мм;
  • трубы для слива воды в раструбе стока следует ставить с зазором порядка 10 см от места стыка.

Перед началом разводки труб не забудьте установить контрольный вентиль, а за ним и фильтр грубой очистки воды. После этого устанавливаются счетчики, контролирующие расход воды, а за ними фильтр тонкой очистки. В тех местах водопровода, где напор воды может превышать допустимую возможность давления, лучше устанавливать редукторы.

Подводка труб к полотенцесушителю

Подводящие трубы могут быть протянуты к полотенцесушителю от стояка отопления либо от магистрали горячего водоснабжения. Стоит учесть, что при работе от ЦО радиатор будет функционировать только в отопительный сезон. Также врезка отводов в систему отопления потребует на время перекрыть подачу на стояке, что представители ЖКХ делают за отдельную плату. В зимнее время такие работы вообще не проводят из-за риска заморозить трубу.

Поэтому рациональнее будет подключаться от горячего трубопровода. При этом для удобства и экономии горячей воды между магистралью и полотенцесушителем рекомендуем ставить байпасную перемычку. Она соединяет прямую и обратную трубы, а шаровые краны перед змеевиком и после него позволят отсекать полотенцесущитель на случай его замены или для сохранения тепла.

При прокладке подводящих труб нужно точно выдержать 2 размера: межосевое расстояние патрубков для подключения радиатора и минимальный отступ от стены ванной комнаты. У радиаторов с диаметром труб до 23 мм оно равно 35 мм, у труб диаметром свыше 25 мм – 50 мм. В целом для подключения полотенцесушителя понадобятся 2-3 крана на байпасную перемычку, 2 тройника на магистральную трубу и выводы из нее, 2 тройника на байпас и 2 переходные муфты для подключения змеевика.

Монтаж сантехники

Если ванная комната довольно просторная, то порядок установки не важен. В противном случае начинать следует с больших приборов (ванна, душевая кабина). Перед тем как переходить к разводке труб, нужно выполнить ряд подготовительных работ: демонтировать всю старую сантехнику и подготовить поверхности. При необходимости плитка снимается не только со стен, но и с пола. После того, как поверхности будут освобождены от облицовки, следует хорошо их очистить.

Если планируется в ванной сделать подвесной потолок, что предпочтительнее для данного помещения, то на данном этапе сооружается каркас.

Затем проводится разметка и разводка труб в соответствии с составленным заранее планом. И только после этого можно переходить к чистовой отделке поверхностей и установке приборов.

Раковины

По сути, установка раковины несложная, все сводится к элементарным действиям. Она может крепиться на кронштейнах либо на пьедестале. Первый случай является самим распространенным, хотя многие отдаются предпочтение и второму варианту.

Кронштейн — чтобы хорошо укрепить раковину этим способом необходимо провести разметку. Обычно умывальник принято располагать на высоте 80-85 см от пола. От этой метки нужно отмерить расстояние равное толщине настенного крепления раковины. На эту длину будут выступать кронштейны.

Далее, следует приложить кронштейны к стене и определится, какое расстояние будет между ними, делая соответствующие пометки. По ним сверлятся отверстия под дюбели и вкручиваются кронштейны. После этого можно устанавливать раковину на крепления. Если все сделать правильно, умывальник не будет шататься. Теперь остается подключить к умывальнику сифон, а затем установить и подключить смеситель.

Пьедестал или тумба — в этом случае раковина может держаться на тюльпане (ножке) либо она идет в комплекте с тумбой. Для удерживания сантехники можно тоже воспользоваться кронштейнами, но можно сделать и так, чтобы раковина держалась на самой тумбе. Перед установкой тумбы, нужно также провести разметку полу и стены.

Потом по меткам нужно просверлить отверстия под дюбели. Далее, раковина прикручивается к стене с использованием прокладочных шайб и гаек. Их не стоит сильно затягивать, так как раковина может треснуть. При необходимости пьедестал либо тумбу тоже можно закрепить на полу. В завершение остается установить сифон и смеситель.

По окончании всех работ следует проверить все соединительные места на герметичность. При обнаружении протечки следует обработать их герметиком.

Ванны

Монтаж ванной начинается с разборки старой сантехники. При необходимости разронять площадку, чтобы ванна стояла ровно. Перед установкой следует внимательно изучить инструкцию. Первым делом нужно установить ножки либо специальные стойки, которые обычно идут в комплектации. При их отсутствии, их можно заменить кирпичами.

Теперь можно подсоединять сифон с отстойником к тройнику согласно инструкции. Соединительные места лучше заделать герметиком для обеспечения лучшей герметичности. Если необходимо установить смеситель.

Специалисты рекомендуют заземлить ванну в целях дополнительной безопасности! Чтобы повысить комфорт от использования ванны, ее лицевую часть можно задекорировать. Для этого можно сделать кирпичную кладку либо смонтировать специальные жалюзи.

Унитаза

Перед установкой унитаза следует отключить подачу холодной воды и проверить канализационный вход. Стоит заметить, что выбирать унитаз следует в зависимости от размещения канализационной трубы. Приемник при этом может располагаться по-разному:

  • вертикально;
  • горизонтально;
  • наклонно.

Исходя из этого, следует брать модель с соответствующим выходом коллектора. На время работ можно закрыть отверстие тряпкой, чтобы исключить неприятный запах. Поставив сантехнику на место, сделать разметку для отверстий под пластиковые пробки, предварительно состыковав с выходным патрубком. Перед тем как крепить унитаз на его подошву желательно нанести силикон. Далее, болтами с пластиковыми шайбами закрепить сантехнику, только не сильно затягивать, иначе подошва может треснуть. Дать силикону полностью высохнуть (хватает 4 часов) и установить сливной бачок, закрепив его винтами, а потом подведя к нему гибкий шланг. Теперь бачок можно закрыть и проверить его работу.

Рекомендации по укладке труб канализации в ванной

Канализация в ванной комнате устанавливается с рассчитанной длиной и диаметром труб ПВХ и вывода отводов канализации. Отводы выполняют функцию соединения труб и частей канализационной системы с единицей сантехники.

  • Используются изделия ПВХ диаметром для душевой кабины, для ванны, умывальника – 50 мм. Допускается вариант с диаметром от 32 до 40 мм.
  • Для унитаза пригодны с диаметром – 110 мм.
  • На коротких трубах рекомендовано избегать боковых отводов. Составляя предварительный план разводки нужно не забывать это правило.
  • На отводах происходит скопление грязи, жировых отложений. Рекомендуется монтировать два отвода по 45 градусов, что по сумме составит прямой угол.
  • Чтобы была возможность прочистить канализацию без особых затруднений, рекомендуется укладывать плавные повороты.
  • От диаметра изделия зависит уклон магистрали. Меньше диаметр – больше уклон трубы. Причина в том, что при маленьком уклоне будет медленно сливаться жидкость по трубопроводу. Это приводит к образованию засора.
  • Когда уклон большой на длинной трубе, появляется другая проблема: фракции твердых отходов не будут успевать полностью смываться. Чаще в его такая проблема возникает на изделии диаметром 110 мм. Жидкость перекатывается через ком отходов. Нужен мощный поток слива воды под определенным углом. Так смоются загрязнения со стенок отводов, соединительных мест и углов. Поэтому озвучивается негласное правило: чем больше канализационная труба от унитаза, тем больше по объему необходимо выбирать сливной бачок.
  • При большой длине канализационной трубы и с множеством поворотов устанавливается муфта с ревизией. Она нужны для устранения засоров канализации.
  • Для подключения сифонов разной сантехники отверстие входа располагается на разной высоте. Так, например, для раковины рекомендована высота от 50 до 60 см от уровня пола; идеальный вариант для душевой кабины, когда вход в полу (но допустимо на несколько сантиметром выше пола); для ванны от уровня пола отверстие входа будет на высоте 5-15 см.
  • Если центральный вход в систему канализации установлен высоко, то для создания нормативного уклона магистрали выкладывается подиум для некоторых единиц сантехники. Это делается для душевых кабин и боксов. У них расстояние от поддона до пола может быть разным. С учетом этого расстояния делается расчет для правильного возможного подсоединения в конечной точке душевой кабины.
  • Чтобы уменьшить вероятность появления проблемы связанной с появлением неприятного запаха канализации, не рекомендуется применять гофру для подсоединения сантехники. Гофра подвержена засору из-за своей неровной поверхности. Кроме того, длина канализации не должна быть большой.

Возможные проблемы

От расположения трубопровода зависит не только удобство эксплуатации тех или иных устройств потребления воды, но и безопасность. Ведь работы, ведущиеся с водопроводом, связаны с возможным его прорывом, а значит подтоплением, поэтому лучше всего, когда до сантехнических точек проложена жёсткая труба, а не гибкие шланги, надёжность которых существенно ниже.

Сами трубы обычно не очень гармонично вписываются в интерьер, поэтому часто их скрывают в коробах или замуровывают в стены. В случае ошибки при проектировании, чтобы её исправить, понадобится приложить много усилий.

Кроме неудобного подключения сантехнического оборудования, небрежности при проектировании приводят к неравномерному напору воды в разных точках и частому засорению канализации. Это происходит, когда весь трубопровод собирается трубами одинакового диаметра. Особенно это ощутимо, когда отсутствует централизованная подача горячей воды, то есть холодная вода нагревается по месту.

Например, если потребитель принимает душ и в то же время открывается кран с холодной водой в другом месте, то давление в системе падает и через нагреватель начинает проходить меньшее количество воды. В итоге она нагревается до большей температуры.

Ассортимент материалов

Вопрос, как сделать разводку труб в ванной волнует многих хозяев. Ведь грамотное ее проведение станет залогом длительной и успешной эксплуатации санузла. Для правильного выполнения этих работ нужно определиться с материалом, из которого изготовлены трубы.

Следует знать, что канализационные и водопроводные коммуникации имеют разное назначение, поэтому их производят из материалов, имеющих некоторые отличия.

Трубы из полипропилена станут лучшим выбором, так как они универсальны

Водоотводные конструкции целесообразно монтировать из чугунных, полипропиленовых, полихлорвиниловых и ПЭТ материалов. Лучшим выбором для разводки водопровода станет экопласт. Однако такие конструкции могут быть выполнены также из металлопластика и ПВХ. Чтобы выяснить, какие трубы лучше для разводки в ванной, нужно подробно рассмотреть свойства каждого из материалов и их особенности.

Как закрепить бойлер на гипсокартон. Способ третий — крепление с помощью химического анкера

Если стоит вопрос, как закрепить водонагреватель на гипсокартон, можно использовать закладные элементы в обрешетке, как было показано в предыдущей инструкции. Но, если вы решите вешать на стену не небольшой бойлер, а полноразмерный нагреватель, потребуется более надежное крепление, чем просто шуруп, закрученный в древесину.

Для монтажа нам потребуется резьбовая шпилька, сетчатая гильза и химический анкер. Приобрести перечисленные материалы можно практически в любом строительном магазине или на рынке. В некоторых крупных строительных магазинах можно найти готовые наборы, предназначенные для монтажа навесного оборудования через гипсокартон.

Главное преимущество этого способа, в сравнении с предыдущим, это не более высокая прочность, а возможность выполнения монтажных работ на готовой обшивке. То есть если закладные нужно фиксировать в профиле, то шпильку посредством анкера можно фиксировать непосредственно в монтажном отверстии.

Инструкция монтажных работ следующая:

  • Прикладываем водонагревательный прибор к стене и размечаем расположение крепежных проушин;
  • По сделанной разметке длинным буром сверлим отверстия через гипсокартон в стену;
  • Каждое сделанное отверстие тщательно прочищаем ёршиком от пыли;

Выдуть пыль из глубокого отверстия можно компрессором

Если есть в наличии компрессор, продуваем отверстие и таким образом окончательно выдуваем из нее всю пыль;

С пылесосом все немного сложнее, так как нужна высокая мощность всасывания

Если компрессора нет удаляем пыль мощным пылесосом;

Если отверстие не обеспылено, химический анкер не сможет должным образом пристать к стенкам отверстия и крепление не обеспечит требуемой надежности.

Так заполнение отверстия выглядит в разрезе стены, а в реальных условиях это нужно будет почувствовать

После того как отверстие подготовлено, вводим в его полость сопло тубы с химическим анкером и закачиваем внутрь смесь;

Как правило, для заполнения отверстия глубиной до 100 мм достаточно 5-7 нажимов спусковой рукоятки монтажного пистолета. После этого сопло тубы нужно аккуратно извлечь из отверстия. Вытаскивать сопло нужно прямо без перекосов. Если тубу перекосить вмести с соплом, наружу выйдет химический анкер.

На окончание шпильки одеваем сетчатую гильзу;

Шпилька с сетчатой гильзой

  • Подготовленный таким образом крепеж вставляем в отверстие и вдавливаем до конца;
  • Далее аккуратно вытаскиваем из отверстия шпильку так чтобы гильза осталась внутри;

Применять на этом этапе вместо резьбовой шпильки какие-либо спицы, длинные отвёртки и прочие подручные приспособления категорически не советую. Дело в том, что наша задача не просто вставить гильзу в отверстие, но и ее там отцентровать. Сделать это с помощью предметов малого диаметра не получится.

  • После того как шпильку извлекли, повторно заполняем отверстие химическим анкером;
  • Ждем 5 минут для того чтобы смесь устоялась в отверстии;

На такой крепеж можно будет повесить бак с объемом 80 литров

  • Вращательными движениями вкручиваем шпильку в еще эластичную смесь до упора;
  • Через сутки крепёж готов и на него можно вешать бойлер.

Порядок действий при проведении водопровода

Правильная разводка труб в ванной полипропиленом предусматривает составление проекта монтажа такой конструкции. В этой схеме нужно прикинуть оптимальные пути прохождения коммуникаций, по возможности свести к минимуму количество их поворотов и угловых соединений, а также постараться избежать пересечений магистралей.

Также нужно определить длину каждого прямого участка, чтобы вычислить количество необходимого материала. Нелишним будет и указать точки подключения всех приборов, чтобы узнать, сколько потребуется соединительной фурнитуры.

Очень важно запастись необходимыми для проведения работ инструментами. Например, для проведения водопровода из полипропиленовых труб список выглядит следующим образом:

  • газовые сантехнические ключи №1–2;
  • кусачки;нож;
  • пассатижи;
  • гаечные ключи;
  • рулетка и карандаш;
  • отвертка;
  • паяльник для труб;
  • турбинка и дрель.

Выполнив необходимые подготовительные работы, можно приступать к монтажу. Для начала следует убрать старые коммуникации. Для этого нужно перекрыть подачу воды к ним и срезать их.


Нарезать трубы следует согласно составленной схеме

Придерживаясь составленного проекта, нужно отмерить и нарезать необходимые вам фрагменты коммуникаций. Далее, следует сочленить их, припаяв отрезки один к другому. Для этого их зачищают и снимают в местах соединения фаску ножом, после обезжиривают и помещают в паяльный аппарат. При нагревании до двухсот семидесяти градусов их нужно соединить. Следует знать, что остывают детали в течение нескольких секунд, поэтому постарайтесь точно и аккуратно сочленить отрезки как можно быстрее.

Установите на заранее условленных местах запирающую фурнитуру.


Внутренний метод монтажа труб длительный и трудоемкий, но в результате вы получите полностью скрытую систему водопровода

В зависимости от выбранного способа прокладки труб либо проделайте в стенах углубления для них, либо закрепите на простенках специальные фиксаторы. На местах соединения перегородок лучше установить дополнительные элементы крепления. Теперь вы можете проложить систему и закрепить ее.

Если система работает исправно, в случае внутреннего монтажа можно приступать к декоративной отделке стен. При наружной разводке работы по укладке труб считаются законченными.

Этапы проектирования

Любой проект начинается с постановки задачи. Далее, предлагаются различные варианты её решения и выбор оптимального способа. Потом приобретается необходимый материал и производится монтаж. На последнем этапе обязательно выполняется проверка системы на работоспособность, и только после этого уже она закрывается (замуровывается).

Все работы по созданию водоснабжения условно можно разделить на 4 этапа:

  1. Создание схемы разводки.
  2. Выбор и закупка необходимых элементов трубопровода.
  3. Монтаж.
  4. Тестирование работоспособности.

Перед этими этапами следует чётко понимать, какое сантехническое оборудование будет использоваться, где оно будет расположено, и какие коммуникации необходимо к нему подвести. Берётся лист бумаги и составляется список: например, унитаз — подвод холодной воды и отвод канализации, умывальник — подключение горячего и холодного водоснабжения, стиральная машинка — подвод холодной воды и слива.

После того как с количеством и видом сантехники решено, можно непосредственно приступать к последовательному выполнению четырёх этапов.

Составление схемы

Для составления проекта необходим план комнаты. Даже если его нет, всегда можно будет нарисовать его самостоятельно. На этом плане схематично указывается вся водозаборная техника и стояки с холодной и горячей водой. Затем изображается трубная разводка в ванной. Чтобы на плане не было нагромождений, канализацию можно будет изобразить отдельно.

На схеме принято холодный трубопровод изображать синей линией, горячий — красной, а канализацию — чёрной. Обязательно на плане указываются тройники и вентили. При использовании на линии клапанов, фильтров очистки, водомеров или иной арматуры их месторасположения также необходимо указывать.

Чтобы в итоге правильно всё развести, нужно предусмотреть ответвления на дополнительно планируемую сантехнику, например, подключение в будущем стиральной машинки или поливочного шланга. При проектировании следует избегать пересечений, допуская их лишь в сложных ситуациях.

Особенности монтажа

При расположении труб существуют негласные правила. Их соблюдать необязательно, но составлены они на основании опыта и логики, поэтому всё же стоит стремиться к их выполнению. Наиболее значимые из них, следующие:

  • трубы должны идти параллельно друг другу, при этом прокладывать их стоит вертикально или горизонтально;
  • места стыков желательно делать на местах со свободным доступом, которые легко визуально контролировать;
  • не следует пренебрегать установкой фильтра грубой очистки воды;
  • отвод трубопровода не должен превышать размер трубы, от которой он делается;
  • весь трубопровод лучше делать материалом одного типа ;
  • схема разводки должна быть составлена так, чтобы количество соединений и переходов было минимальным;
  • для избегания появления запахов канализации на неподключенные сливные трубы желательно установить заглушки.

Способы монтажа

Выполнить разводку инженерных коммуникаций санузла, возможно, несколькими способами.

Открытая разводка труб

Имеется в виду монтаж труб над полом и по стенам. Разводка канализации в ванной комнате поверх стен применяется в случае невозможности проложить коммуникации непосредственно в стене. Основным преимуществом такой прокладки, считается возможность осуществления постоянного контроля над состоянием трубопровода. В случае аварийной ситуации к нему будет очень легко подойти. Стоимость подобной конструкции всегда не высока.

Недостатком можно назвать внешний вид установленного трубопровода. Некрасивые коммуникации просто портят окружающий интерьер. Для исправления такой ситуации их стараются закрыть различными коробами или экранами, сделанными из самых разных материалов. Кто-то использует гипсокартон, а кто-то пользуется пластиком.

Еще одной отрицательной стороной открытого способа является возможность их случайного повреждения.

Закрытый монтаж

Разводка труб в туалете и трубы в ванной, совместно с соединениями прокладываются внутри стен. На наружной поверхности остаются одни фитинги, к которым производится подключение сантехнического оборудования.

Запрещается делать разводку в несущих стенах. Такой монтаж не влияет на интерьер помещения и его дизайн, так как все инженерные коммуникации, становятся не видимыми под облицовкой.

Случайно повредить такой трубопровод невозможно. Недостатком способа можно назвать очень сложный монтаж.

Прежде чем начать установку трубопровода, строительные нормы требуют помещения всех деталей системы в особую обсадную трубу. В стенах вырубаются специальные каналы, в которые вставляют такие обсадные трубы. После укладки магистрали, каналы заделывают, стены выравнивают и делают абсолютно плоскими.

Еще одним серьезным недостатком закрытого способа считается невозможность контролирования состояние изделий. Если возникнет аварийная ситуация придется ломать облицовку над поврежденным участком трубопровода.

Комбинированный

Разводка труб в санузле, включая трубы в ванной устанавливаются над стенами, а затем закрывается фальш-панелью. Такая отделка требует прокладки труб очень близко друг к другу, чтобы можно было их в дальнейшем закрыть декоративным коробом. Он должен гармонично вписываться в существующий интерьер и не закрывать свободный подход к санузлу.

Трубу часто прячут под профилированные короба, изготовленные из гипсокартона. Изготавливают пластиковые перегородки или укладывают керамическую плитку.

Типы разводки инженерных коммуникаций

Самыми популярными видами разводки труб водоснабжения в ванной и туалете являются:

  • последовательная;
  • коллекторная.

Первый вариант лучше всего подойдет для жилья с небольшой протяженностью водопровода и малым количеством подключения точек водоразбора. Второй применяют в квартирах с большой жилой площадью и множеством сантехнических приборов, он отличается большой протяженностью водопроводных сетей.

Вот подробное описание каждой их них.

Разводка последовательного типа

Последовательная разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете представляет собой одну ветку трубопровода, берущую начало у отвода стояка, и соединяющую ввод с первым потребителем. От первого пользователя трубопровод идёт ко второму и так до последней точки. Все потребители подключаются через тройники, устанавливаемые в местах разбора воды.

Эффективна такая разводка только в малогабаритных квартирах.

Если протяженность сети большая, и на ней размещается много потребителей, то при одновременном их подключении напор будет слабым.

Принцип работы последовательной разводки не позволяет перекрыть воду на одном приборе. Для ремонта или замены отдельных элементов потребуется отключать всю ветку с помощью аварийного крана на вводе. Несмотря на этот недостаток, последовательную разводку продолжают широко использовать.

Ее преимуществом является простота сборки – элементы монтируются по одной линии трубопровода.

Стоимость материала и сборки невысока, метраж труб минимальный.

Схема коллекторной разводки сложнее. 

Коллекторный тип разводки

Сложность коллекторной разводки связана с необходимостью прокладки труб от ввода стояка до каждого места разбора воды. Такое подключение обеспечивает коллектор – устройство, предназначенное для распределения воды одновременно по нескольким направлениям. Эта особенность обеспечивает одинаковое давление на каждой точке водоразбора. Некоторые модели коллекторов продают с уже установленными запорными кранами.

Если таковых на устройстве нет, нужно самостоятельно их туда поставить – так использование этого типа разводки станет удобнее. Благодаря запорной арматуре появляется возможность отключать только нужное направление, в то время как другие остаются в работе. Кроме аварийных ситуаций таким способом регулируют подачу воды при снижении давления в городской магистрали.

Иногда коллекторную разводку называют лучевой.

Прямое соединение с коллектором позволяет использовать цельную трубу без стыков, устраиваемых для подключения других потребителей.

Это значит, что появление протечки возможно только на коллекторе и на приборах сантехники, где ее легко устранить. Поэтому трубы, прокладываемые согласно лучевой разводке, можно монтировать скрытым методом.

В число недостатков этой разводки входят: сложность и существенные расходы на большее количество труб, чем для последовательной схемы.

Выбираем подходящий способ монтажа

В современных ванных комнатах все инженерные коммуникации скрыты. Для реализации этого можно использовать фальш-панели или делать штробы в стенах. Альтернатива – открытая прокладка при разводке труб в ванной. Она менее эстетична, но для нее потребуется меньше усилий и времени. Это может сделать самостоятельно, без помощи сантехника.

Для выбора способа необходимо проанализировать плюсы и минусы каждого.

  • Открытая прокладка. Все инженерные коммуникации монтируются к стене или полу. Это дает возможность сделать установку даже после окончательного ремонта. Преимущества – постоянный контроль за состоянием, минимальная стоимость, возможность оперативного ремонта. Недостатки – вероятность механического повреждения, трубопроводы портят внешний вид комнаты.
  • Скрытая схема прокладки. Для прокладки в стенах или полу делают штробы. Однако есть ограничения – их нельзя делать в несущих стенах. Альтернатива – монтаж поверх стены, последующая установка фальш-панели. Преимущества – снаружи остаются только точки подключения к приборам, невозможно повредить трубы. Недостаток – трудоемкость монтажа.

В некоторых случаях можно совместить два способа. Часть коммуникаций остается открытой, остальные закрываются декоративными материалами. Это актуально, если одна из стен ванной несущая.

Важно: ширина и глубина штроб должна быть больше диаметра труб на 2-3 см. Это необходимо для компенсации теплового расширения.

Как составить схему разводки труб

Схема подключений будет состоять из таких деталей:

  • запорные краны;
  • счетчики на воду;
  • соединители: тройники, переходники, уголки, муфты;
  • клапаны;
  • подвод к сушилке для полотенец;
  • коллектор для канализации.

Сначала рисуют точный план комнаты. На плане в масштабе указывают, где расположены сантехнические приборы, шкафы, стиральная машина и другая техника

Расстановку важно продумать, чтобы к унитазу, раковине и бытовой технике можно было свободно подходить, и двери открывались без проблем. На схеме разводки полипропиленовых труб должны быть указаны размеры элементов

Обратите внимание! Если санузел отделен от ванной, нужно составлять схему разводки одновременно. Потому что приборы подключаются к общей системе

  1. Выбирают тип разводки коммуникаций — последовательную или коллекторную. Об этом мы расскажем ниже.
  2. Вычерчивают на плане комнаты с приборами и мебелью водопроводные и канализационные трубы. Вычерчивают по таким правилам:
  • Не допускают пересечения труб. Они могут пересечься только в случае, если их невозможно развести.
  • Расставляют сантехнику и счетчики на воду так, чтобы к ним можно было подойти.
  • Прокладывают подводящие и канализационные трубы рядом, чтобы закрыть в один короб.
  • Делают так мало соединений, насколько это возможно. Потому что каждое соединение уменьшает прочность системы и увеличивает риск аварий.

Важно! Чем проще разводка труб, тем лучше. Желательно прокладывать их под полом

  1. Подсчитывают длину труб и количество дополнительных элементов.
  2. Выбирают тип монтажа — открытый или закрытый. Об этом расскажем ниже.

Разводка труб в ванне своими руками

  • Прокладку труб в ванне своими руками начинают с проделывания канавок под сам трубопровод. Нарезку и зачистку арматуры под соединительные элементы, называемые фитингами.
  • После подготовки всех необходимых долбежных работ необходимо подготовить паяльник к работе. Нагреваем до 270 градусов. Нагреваем оба стыковочных конца в течение 4 секунд и сразу соединяем на глубину до отметок на фитинге. Не передерживайте, нагревая элементы. Время выдержки зависит от диаметра каждой трубы, оно указано в паспорте паяльника. (время в насадке диаметр 16 -4сек, 20-5сек, 25-6сек, 32-8сек, 40-10сек, 50-20сек). При соединении концов 4-6 секунд выдерживают, затем нужно дать затвердеть конструкции около 2 минут. Отверстие спайки должно быть закрыто оплавленным наплывом.
  • Спайку ведут отдельными элементами. Собирают каждый подвод в отдельности на полу. Потом стыкуют всю ветвь к центральному разветвителю. Собрав всю систему и установив на каждую ветвь вводные краны, переходим к прокладке канализационных труб. После соединения промазать стыки герметиком. Запах проходит через резиновые прокладки.
  • Далее устанавливаем крепежные клипсы, чтобы зафиксировать арматуру внутри каналов. Ставим заглушки на все выводы, и подаем давление. Проверяем на наличие протечек в местах соединений. Все в норме давление трубы держат, утечек не имеем. Можно замазывать раствором готовую прокладку арматуры.
  • При укладке канализационной разводки не требуется никаких специальных приборов. Производится обычная стыковка соединений. Советуют пользоваться мыльным раствором для облегчения соединений. Используют для проводки канализации до унитаза 100 миллиметровую трубу и колена. От унитаза к раковине и далее используют 50 миллиметровую арматуру. Фиксацию канализационного водопровода осуществляем хомутами.

Самый хороший способ укладки арматуры – скрытый. Но порой встречаются варианты открытой прокладки водопровода, чтобы не портить дорогостоящую плитку. Данный способ прокладки допустим, но чтобы скрыть трубы и соединения разводки, приходится прикладывать дополнительные силы. Монтирование пластиковых коробов, из гипсокартона, обшитого плиткой или окрашенного, делают внешний вид ремонта более интересным.

В частных домах нередки случаи разводки водопровода в полах. Такой вариант упрощает заделку, не нарушая стеновых покрытий. Под пол прячется и канализационная труба. В многоэтажках такой вариант невозможен. В домах, имеющих совмещенный санитарный узел, одну раковину, ванную и унитаз возможен вариант последовательной разводки. Потому что два потребителя воды в один момент времени в своей ванной редко когда окажутся включенными.

В продаже имеются смесители для ванн, имеющие в своей конструкции фильтр тонкой очистки для смягчения воды, особенно когда мы моем волосы. Жесткая вода портит внешний вид и здоровье волос. Вообще рекомендуется устанавливать на вводе трехступенчатый фильтр. Фильтр грубой очистки используют для таких систем, как унитаз, полотенцесушитель, баки нагрева, для отопительной системы. Вторая и третья ступень очистки используется для питьевой воды в раковине и принятия ванны.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий