Как снять стопорную шайбу с вентилятора
- Печать
- 08 Mar 2014
- Nikky
- Компьютеры и периферия
- 42206 Прочтений
- 0 Комментариев
Когда мы устанавливаем новый процессорный кулер на материнскую плату, то ощущаем почти полную тишину, за исключением шума воздуха, загребаемого лопастями вентилятора. Но по истечении определенного времени, как правило, не очень большого, шум кулера начинает заметно возрастать, и к шуму воздуха добавляются еще шумы, издаваемые этим же кулером. Обычно это монотонный, особенно уловимый в тишине «гул» (виды шумов бывают различные), который постепенно начинает действовать на наш слуховой аппарат.
Всем известно, что системный блок, это любимое место пыли, проникаемой сквозь вентиляционные щели корпуса. Пыль оседает слоями и буквально прилипает ко всему, что находится внутри корпуса, не исключение составляет и кулер. Пыль собирается как на самих лопастях, так и под ними, между радиатором и собственно вентилятором, забиваясь между алюминиевыми ребрами. Но не только пыль является причиной увеличения шума. Большинство вентиляторов охлаждения, состоят из вала, на который крепится крыльчатка (лопасти), и втулки, внутри которой крутится этот вал. Часто причиной увеличения шума является износ втулки, либо высыхание смазки между валом и втулкой. В целях профилактики желательно хотя бы два раза в год, тщательно пылесосить внутри системника, чистить и смазывать кулер. По времени, чтобы разобрать, почистить и смазать кулер, уходит примерно пол часа, зато польза от этой процедуры явно ощутимая, и не только в плане уменьшения шумов.
На небольшом примере, покажем, как устроен и как разобрать самый обычный кулер. Принцип работы подобных кулеров у всех одинаковый. Для начала снимем стенку корпуса системника и открутим четыре крепежных винта (варианты крепления к материнке могут быть разные), которые прижимают вентилятор с радиатором к процессору, перед этим не забудем отсоединить провода от разъема питания – CPU FAN.
Крепежные винты кулера
Далее нам необходимо снять стопорные кольца, которые находятся на крепежных винтах, для того чтобы можно было вытащить винты и отделить вентилятор от радиатора. На данном этапе, с помощью пылесоса и кисточки, лучше сразу избавится от всей пыли, находящейся на кулере.
Снимаем стопорные кольца
Отделив вентилятор от радиатора, аккуратно снимаем небольшую круглую наклейку с обратной стороны, под которой находится резиновая заглушка. Заглушка выполняет роль защиты от проникновения пыли во внутрь втулки. В некоторых моделях такой заглушки может и не быть, и там достаточно снять наклейку, чтобы добраться до пластиковой стопорной шайбы. Заглушку можно поддеть кончиком скальпеля и она легко вытащится.
Наклейка на кулере со стороны радиатора
Снимаем наклейку и вытаскиваем резиновую заглушку
Аккуратно снимаем пластиковую стопорную шайбу, которая удерживает вал с лопастями. Чтобы снять эту шайбу, надо взяться тонким пинцетом ближе к прорези и потянуть один конец немного вверх и в сторону. Для того чтобы она не «улетела» и нам не пришлось потом ее искать, лучше прикрыть шайбу салфеткой или рукой при снятии. Перед снятием шайбы можно протереть ее, убрав старую смазку, уменьшив тем самым скольжение при захвате шайбы пинцетом.
Вытаскиваем пластиковую стопорную шайбу
В момент вытаскивания вала с лопастями, следим за тем, чтобы не повредить своего рода сальники – небольшие резиновые уплотнительные кольца, которые обжимают вал. Предназначение этих резиновых колец заключается в удержании смазки внутри втулки, и если мы случайно порвем их или потеряем, то смазочный материал просто не будет удерживаться внутри.
Резиновое кольцо удерживающее от протекания
В качестве смазочного материала мы использовали силиконовое масло (многоцелевая нейтральная смазка) производства г.Москва, сайт – http://www.pripoi.ru. Для того чтобы смазать, не нужно заливать внутрь половину флакона – как говорится «от души», достаточно двух – трех капель. На фото ниже мы показали стрелками места нанесения смазки. После того как мы все сделали, собираем кулер в обратном порядке и устанавливаем на материнскую плату. Перед установкой не забываем смазать теплоотводящей пастой место соприкосновение алюминиевого радиатора с процессором, если это необходимо.
Места нанесения смазки
В результате проделанной профилактики мы добились вполне ощутимых результатов. Таким образом можно смазать все кулеры, установленные внутри системного блока, и блока питания компьютера. Кстати внутри втулки мы не обнаружили следы заводской смазки, небольшие излишки были лишь на поверхности корпуса статора, да и то уже практически подсохшие. Надеемся, данный материал поможет и пригодится вам.
Источник
Снятие и ремонт замка
Ремонт замков межкомнатных дверей выполнить сложно. Причины неисправностей бывают разные.
При эксплуатации дешевой некачественной дверной фурнитуры из силумина возможна поломка 4-гранного штифта. Решение проблемы — покупка стального механизма от проверенных производителей и полная его замена.
Распространенная неисправность замков — неправильная работа язычка. Это возможно при коротком штифте. Квадрат может сдвигаться в направлении защелки, прижимать ее, уменьшая функционирование.
Ремонтные работы замков осуществляются таким образом:
- Покупается длинный штифт, измеряется длина.
- С помощью болгарки он укорачивается до необходимого размера.
- Затем нужн разобрать замок межкомнатной двери.
- Меняется квадрат, устанавливается дверная фурнитура.
При монтаже ручки основание должно прикрывать все отверстия, которые остались от предыдущего механизма.
Замок с ручкой может заменить или отремонтировать даже начинающий мастер, который умеет пользоваться подручными инструментами.
Какие виды стопорных колец бывают и чем они отличаются
Стопорные кольца классифицируются на два основных вида по их предназначению. Как они называются, и чем отличаются, выясним подробно:
- Внутренние — фиксируют детали внутри отверстий. Главные отличительные особенности этой детали — расположение ушек внутри, и большое расстояние разреза. Принцип снятия и установки внутренних стопорных колец основывается на том, что ушки нужно сжать, уменьшив тем самым наружный диаметр детали, и завести (или вывести) в паз посадочного отверстия. Чтобы установить деталь, необходимо разжать ушки, и извлечь инструмент. Выпирающая часть кольца будет ограничивать перемещение подшипника в осевом направлении. Выпускаются диаметром от 8 до 100 мм
- Внешние — фиксируют детали на валах, штоках и осях. Они устанавливаются на валу снаружи, поэтому по конструкции они имеют наружное расположение ушек. Расстояние между ушками небольшое, так как работают они только на разжимание. Для посадки детали на место, необходимо развести ушки, и посадить кольцо на паз вала. Отпустив ушки, под воздействием сил упругости произойдет плотное сжатие разрезной шайбы в пазе. Выпускаются диаметром от 3 до 100 мм
Кольца на виды подразделяются не только по назначению, но еще и по другим параметрам, как толщина, размер, материал изготовления.
Это интересно! Процедура снятия стопорных колец отличается в зависимости от вида деталей. Для снятия внутренних устройств нужно осуществлять сжатие ушек, а для демонтажа наружных деталей выполняется их разжимание.
Съемники стопорных колец и их основные характеристики
Как и все инструменты, съемники имеют свои основные характеристики, о которых будет полезно узнать тем, кто планирует приобрести эти устройства.
- Размер губок — один из важнейших параметров, который определяет способность инструмента работать с креплениями, располагающимися в углублениях и труднодоступных местах. Чем длиннее губки инструмента, тем меньшее усилие требуется прикладывать для сжатия или разжимания стопорного кольца при его снятии или установке. Размеры указываются непосредственно на самом инструменте
- Длина рукояток — чем больше размер ручек, тем удобнее пользоваться инструментом
- Форма губок — различают съемники, выпускаемые с прямыми наконечниками, а также загнутыми под углом 90 градусов. Если прямые используются для доступа к отдаленно расположенным кольцам, то загнутые применяются при работе в труднодоступных местах
- Диаметр или толщина губок — они должны быть соизмеримы с размерами отверстий на ушках деталей. Если инструмент не предназначен для демонтажа тонких или толстых разрезных шайб, то не следует пытаться им воспользоваться. Это может привести как к отламыванию одной из губок на съемнике, так и к повреждению ушек на стопорном кольце
- Функция обратного отгиба губок — такой механизм применяется на съемниках внешнего типа, предназначающиеся для работы с наружными стопорными кольцами, функционирующие в режиме разжимания
Наиболее популярными вариантами съемников являются универсальные модели. Они позволяют не только применять губки разной длины и толщины путем их замены на инструменте, но еще и работать со стопорными кольцами разных видов (внутренние и внешние). К достоинствам универсальных съемников относится их стоимость, так как один инструмент стоит дешевле, чем целый набор. Большинство моделей оснащается механизмами ограничения усилия, что исключает вероятность повреждения тонких деталей.
При использовании универсальных съемников немаловажно применять наконечники из одинаковых пар. Их отличие по длине или диаметру приведет к негативным последствиям. Во время снятия или установки деталь может выскользнуть и попасть в человека или технику
Во время снятия или установки деталь может выскользнуть и попасть в человека или технику.
Это интересно! Недостаток универсальных съемников в том, что для их изготовления используются не всегда качественные материалы. Если планируете приобрести универсальный инструмент, то нужно выбирать среди моделей известных марок TopTul, Jonnesway и другие.
Виды эректильных колец
Основные виды эректильных колец следующие:
- кожаные (отличаются по ширине, удобно застегиваются);
- металлические (самый жесткий материал, подходят для опытных мужчин, не регулируются в размере, поэтому сложно осуществлять выбор ширины);
- вибрирующие;
- силиконовые или резиновые (создают условия для наиболее длительной эрекции, самые безопасные, эластичные).
Также, как было обозначено выше, кольца могут делиться и на такие типы по другой классификации:
- надеваемые на головку полового члена;
- надеваемые на основание пениса;
- предназначенные для использования в области основания пениса и яичек;
- предназначенные для крепления у основания яичек.
Видео: «Эрекционное кольцо – последствия использования»
Самые распространенные
Самые распространенные – резиновые и силиконовые кольца, которые предназначены для надевания на основание пениса.
Такой вариант наиболее безопасный, простой в использовании даже в первый раз, не пережимает сосуды, продлевает половой акт на долгое время.
С помощью такого кольца можно добиться максимальный эффект с минимальными рисками. Правда, некоторые мужчины все же выбирают металлический вариант, когда резиновые кольца надоедают.
Особенно распространены классические кольца, но часто предлагаются в продаже изделия со специальными дополнительными накладками – шипами (особенно касается колец, надеваемых на головку).
Также популярностью пользуются насадки с усиком для клитора.
Виды съемников стопорных колец
Для того, чтобы монтировать и демонтировать стопорные кольцевые крепления, инженеры разработали много моделей съемников разного типа. Всех их объединяют общие элементы конструкции:
- рукоятки, соединенные шарниром;
- служащие продолжением рукояток по другую сторону шарнира рабочие органы, или губки.
Конструктивно различаются два основных вида кольцесъемников:
- Для внешних креплений. При сведении рукояток губки будут расходиться, растягивая деталь и увеличивая длину внутренней окружности.
- Для внутренних креплений. При сведении рукояток губки будут сходиться, сжимая деталь и уменьшая его внешний диаметр.
Существуют и универсальные съемники, режим работы которых можно выбирать рычажком-селектором. Некоторые устройства оснащаются дополнительными функциями: винтовым ходом, фиксатором в растянутом или сжатом состоянии, редукторными рычажными механизмами и т.п.
Как ставить стопорное кольцо?
Наконец, мы подошли к моменту, когда можем рассмотреть рекомендации по поводу того, как ставить стопорное кольцо. Различают три способа установки стопорных колец: ручной, механический и автоматический. Для механического монтажа используют плунжер и конусную пробку, которая отцентрирована по торцу вала и имеет угол в 6°. Собственно, в этом случае при помощи плунжера можно будет проталкивать стопорное кольцо прямиком через конусную пробку.
Используя автоматический метод установки стопорного кольца, нужно задействовать специальные прессы, либо же пневматические цилиндры
При этом обратите внимание на то, что установочные инструменты обязательно должны быть оснащены закаленными рабочими поверхностями, дабы минимизировать возможный износ оборудования. А если использовать ручной способ монтажа, можно взять инструмент для установки стопорного кольца или обойтись отверткой
- Плоскогубцами нужно раздвинуть витки кольца
- Одна сторона изделия торцом вставляется в канавку
- Виток плотно зажимается
- Придерживая виток, кольцо аккуратно прижимается отверткой
Стопорные кольца широко применяются в конструкциях самых различных механизмов, чтобы зафиксировать вал, шток, ось вращения или подшипник. Они применяются в водопроводных вентилях ив коробках передач, в судовых редукторах и в космических станциях. Если требуется заменить или отремонтировать узел механизма, кольцо требуется снять. Для этого служат специальные инструменты — кольцесъемники.
Как выглядит стопорное кольцо?
Многие по ошибке путают стопорную шайбу со стопорным кольцом из-за названия и круглой формы. Однако, на самом деле, между двумя этими изделиями существует большая разница. В первую очередь, стопорное кольцо — это незамкнутая окружность, то есть в нем имеется небольшой проём. Кроме того, на стопорном кольце имеются специальные ушки, с помощью которых деталь надежно фиксируется в конструкции, поскольку ушки выступают в качестве плеча, то есть рычага.
Производство стопорных колец
Производство стопорных колец подразумевает строгое соблюдение всех стандартов, установленных нормами ГОСТ 13940-86, ГОСТ 13942-86 или же DIN 471 для наружных, а также нормативами ГОСТ 13941-86, ГОСТ 13943-86 и европейским аналогом DIN 472 для внутренних колец. Согласно предписаниям данных стандартов, материалом для изготовления данных изделий служат углеродистая сталь 65Г, конструкционная сталь 60С2А, жаропрочная сталь 40Х13 и другие марки.
Для производства стопорных колец обычно используют листы и ленты стали, реже их создают из круглой либо овальной проволоки. Кольца изготавливаются с прямоугольным сечением по умолчанию, но в некоторых случаях, по пожеланию заказчика, их производство может выполняться по заданному чертежу. Все стальные заготовки в обязательном порядке должны пройти дополнительную термическую обработку. Их поверхность обрабатывается с помощью одного из покрытий:
- цинка
- кадмия
- фосфата
- оксида
Типы стопорных колец
Стопорные кольца подбирают под конкретный узел определенного механизма исходя из эксплуатационных условий и конструкционных особенностей изделия. Так, например, для фиксации элементов на валу применяют наружные стопорные кольца. Для фиксации разных изделий непосредственно в самом отверстии задействуют уже внутренние стопорные кольца. Типы стопорных колец различаются по направлению ушек: на внешних они направлены наружу, на внутренних — внутрь.
Применение стопорных колец
Применение стопорных колец в промышленности можно наблюдать практически во всех производственных сферах, где задействуются различные механизмы. Особенно часто их встречают в машиностроении, судостроении, авиастроении, вагоностроении, станкостроении и подобных отраслях. Устанавливать такие изделия можно в редукторах, моторах и других элементах, которые осуществляют вращение на своих собственных осях и нуждаются в очень надежной фиксации.
Замена бендикса
Независимо от того, собираетесь Вы заменить бендикс или перебрать, сначала его придется снять со стартера. Существуют два типа стартеров:
- С «клювом», где передняя опора вала стартера выполнена в его корпусе.
- И без «клюва», где передняя опорная втулка стартера стоит в картере.
Наиболее распространены механизмы первого типа, «бесклювые» знакомы по ВАЗ «восьмого» семейства.
Так как поменять бендикс на стартере можно, только сняв сам стартер, вначале отключается «масса» аккумулятора, а со стартера снимаются силовой кабель и провод управления втягивающим реле. Открутив крепления стартера к картеру, вытаскиваем его наружу.
Читать дальше: Положение рук на руле и характер
Независимо от конструкции стартера сначала снимается втягивающее реле, так как его вилка в дальнейшем мешает. Откручиваем гайку на клемме питания обмотки стартера, снимаем клемму, затем выворачиваем винты, соединяющие втягивающее с корпусом. Вынимаем обмотку реле, после чего сердечник легко расцепить с вилкой бендикса.
Затем разбираем стартер. Вывернув продольные стяжные болты крышек, снимаем «клюв» или переднюю крышку стартера. После этого можно легко снять вилку с бендикса и вытянуть ротор на себя.
На роторе установлена упорная втулка, ограничивающая ход бендикса. Перед тем как снять бендикс со стартера, надо спрессовать эту втулку. В гаражных условиях используется рожковый ключ, заходящий зевом на вал ротора, но упирающийся губками во втулку. Крепко зафиксировав ключ в тисках, упираем в его губки упорную втулку и наносим резкий удар по торцу вала через выколотку из прочного дерева, меди или алюминия, чтобы не повредить сам вал. После этого стопорное кольцо, установленное внутри втулки, соскакивает с канавки и освобождает ее. Сняв втулку, стяните и стопорное кольцо с вала, поддев тонкой отверткой.
После этого вытаскиваем бендикс в сборе. Установка бендикса идет в обратном порядке, и основные затруднения вызывает напрессовка упорной втулки обратно. Нужно учесть, что она несимметрична – с одной стороны есть широкая фаска, которая облегчает заход на стопорное кольцо. При снятии втулки стопорное кольцо деформируется, его нужно обязательно выправить перед сборкой. Упорную втулку нужно осаживать на стопорное кольцо без перекоса, иначе край может быть выдавлен из канавки на роторе, кольцо согнется и не даст напрессовать упорную втулку на место.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Устройство и принцип работы гидравлического съемника
В съемнике подшипников необходимо получить большое усилие, но при этом сам инструмент должен быть компактным и легким. Достичь этого можно только одним путем — использовать гидравлический цилиндр. Именно гидроцилиндр, подобный используемым в домкратах, является основой съемника подшипников, он же служит и корпусом инструмента. Усилие, создаваемое гидроцилиндром, передается подшипнику или другой детали с помощью системы захватов или специального съемника-сепаратора.
Принцип работы гидравлического съемника очень прост. Шток гидравлического цилиндра упирается в вал (точно по его оси), захваты (выполненные в форме крючьев с широкими лапами) или съемник-сепаратор (кольцо с изменяемым диаметром) охватывают подшипник с обратной стороны. При закачивании масла в гидроцилиндр его шток выдвигается, но так как он упирается в вал, корпус гидроцилиндра начинает двигаться вверх. Вместе с корпусом движутся и соединенные с ним захваты. В итоге подшипник или шкив страгивается со своего места и снимается с вала.
Особо необходимо сказать о захватах и съемнике сепараторе.
Захват — деталь особой формы, которая обеспечивает захват подшипника и передачу на него усилия от гидроцилиндра. Обычно в съемниках применяются два или три захвата, расположенных симметрично относительно друг друга. Недостаток захватов в том, что с их помощью усилие передается на две или три точки подшипника или иной детали и при значительных усилиях деталь (а также и сами захваты) может деформироваться.
Съемник-сепаратор — это более сложная конструкция, которая представляет собой кольцо, состоящая из двух или трех сегментов. Сегменты соединены между собой шпильками, а поэтому могут придвигаться или отодвигаться друг от друга, тем самым изменяя диаметр кольца — это позволяет использовать съемник для работы с подшипниками разного диаметра. Съемник устанавливается с обратной стороны подшипника и соединяется с гидроцилиндром с помощью тяг (или штоков). Преимущество съемника-сепаратора заключается в том, что он равномерно распределяет нагрузку по периметру детали и работает более деликатно.
Необходимо отметить, что все захваты и сепараторы можно разделить на две группы:
— Охватывающие внешнее кольцо подшипника; — Охватывающие внутреннее кольцо подшипника.
Понятно, что во втором случае (когда усилие передается на внутреннее кольцо) съем происходит проще, а сам подшипник или другая деталь менее подвержена повреждениям. Однако конструктивно такие захваты сложнее, поэтому в недорогих съемниках не используются.
Большинство качественных съемников продается наборами, в которых есть как захваты (причем разных по длине), так и съемники-сепараторы, что значительно расширяет возможности инструмента. Именно в такой комплектации предлагает свои съемники известный производитель специнструмента JTC.
Из чего изготавливаются круглогубцы
Проводя подробный анализ съемников, надо также знать о том, из чего изготавливаются устройства. Круглогубцы — это узкоспециализированный инструмент, и кроме работы со стопорными элементами, он больше нигде не применяется. Чтобы обеспечивать высокую производительность и надежность при работе с деталями, производители изготавливают их из специальных высокопрочных видов стали. Для изготовления используется инструментальная легированная сталь, твердость состава которой достигает 58 HRC по Роквеллу. Однако с такими параметрами далеко не все производители выпускают инструменты. Чтобы приобрести качественный съемник, перед его приобретением необходимо выяснить все технические особенности.
Из инструментальной стали изготавливаются непосредственно губки конусной формы, а вся остальная часть (соединительная и рукоятки) выливается из обычной стали. Для удобства работы инструментом, рукоятки покрываются пластиком, резиной или силиконом, что исключает скольжение в руках. Еще один важный элемент рассматриваемого инструмента — это пружинный механизм. В зависимости от моделей и производителей, пружинные механизмы могут быть представлены в виде следующих элементов:
- Обычная пружина цилиндрической формы
- Стальная проволока с витками
- Стальные пластины
Есть также модели, на которых отсутствуют пружинные механизмы, что делает этот инструмент не удобным при использовании. Однако для единичных случаев и с целью экономии средств, такие модели подходят лучше всего. Для изготовления съемников применяются соответствующие стандарты. Для зарубежных устройств действует стандарт DIN 471, а отечественные производители придерживаются стандарта ГОСТ 13942-86
При покупке надо учитывать соответствующие критерии, поэтому детально разберемся, на что надо обратить внимание, чтобы купить качественный ручной съемник для колец
Как снять стопорную шайбу с вентилятора
- Печать
- 08 Mar 2014
- Nikky
- Компьютеры и периферия
- 42206 Прочтений
- 0 Комментариев
Когда мы устанавливаем новый процессорный кулер на материнскую плату, то ощущаем почти полную тишину, за исключением шума воздуха, загребаемого лопастями вентилятора. Но по истечении определенного времени, как правило, не очень большого, шум кулера начинает заметно возрастать, и к шуму воздуха добавляются еще шумы, издаваемые этим же кулером. Обычно это монотонный, особенно уловимый в тишине «гул» (виды шумов бывают различные), который постепенно начинает действовать на наш слуховой аппарат.
Всем известно, что системный блок, это любимое место пыли, проникаемой сквозь вентиляционные щели корпуса. Пыль оседает слоями и буквально прилипает ко всему, что находится внутри корпуса, не исключение составляет и кулер. Пыль собирается как на самих лопастях, так и под ними, между радиатором и собственно вентилятором, забиваясь между алюминиевыми ребрами. Но не только пыль является причиной увеличения шума. Большинство вентиляторов охлаждения, состоят из вала, на который крепится крыльчатка (лопасти), и втулки, внутри которой крутится этот вал. Часто причиной увеличения шума является износ втулки, либо высыхание смазки между валом и втулкой. В целях профилактики желательно хотя бы два раза в год, тщательно пылесосить внутри системника, чистить и смазывать кулер. По времени, чтобы разобрать, почистить и смазать кулер, уходит примерно пол часа, зато польза от этой процедуры явно ощутимая, и не только в плане уменьшения шумов.
На небольшом примере, покажем, как устроен и как разобрать самый обычный кулер. Принцип работы подобных кулеров у всех одинаковый. Для начала снимем стенку корпуса системника и открутим четыре крепежных винта (варианты крепления к материнке могут быть разные), которые прижимают вентилятор с радиатором к процессору, перед этим не забудем отсоединить провода от разъема питания – CPU FAN.
Крепежные винты кулера
Далее нам необходимо снять стопорные кольца, которые находятся на крепежных винтах, для того чтобы можно было вытащить винты и отделить вентилятор от радиатора. На данном этапе, с помощью пылесоса и кисточки, лучше сразу избавится от всей пыли, находящейся на кулере.
Снимаем стопорные кольца
Отделив вентилятор от радиатора, аккуратно снимаем небольшую круглую наклейку с обратной стороны, под которой находится резиновая заглушка. Заглушка выполняет роль защиты от проникновения пыли во внутрь втулки. В некоторых моделях такой заглушки может и не быть, и там достаточно снять наклейку, чтобы добраться до пластиковой стопорной шайбы. Заглушку можно поддеть кончиком скальпеля и она легко вытащится.
Наклейка на кулере со стороны радиатора
Снимаем наклейку и вытаскиваем резиновую заглушку
Аккуратно снимаем пластиковую стопорную шайбу, которая удерживает вал с лопастями. Чтобы снять эту шайбу, надо взяться тонким пинцетом ближе к прорези и потянуть один конец немного вверх и в сторону. Для того чтобы она не «улетела» и нам не пришлось потом ее искать, лучше прикрыть шайбу салфеткой или рукой при снятии. Перед снятием шайбы можно протереть ее, убрав старую смазку, уменьшив тем самым скольжение при захвате шайбы пинцетом.
Вытаскиваем пластиковую стопорную шайбу
В момент вытаскивания вала с лопастями, следим за тем, чтобы не повредить своего рода сальники – небольшие резиновые уплотнительные кольца, которые обжимают вал. Предназначение этих резиновых колец заключается в удержании смазки внутри втулки, и если мы случайно порвем их или потеряем, то смазочный материал просто не будет удерживаться внутри.
Резиновое кольцо удерживающее от протекания
В качестве смазочного материала мы использовали силиконовое масло (многоцелевая нейтральная смазка) производства г.Москва, сайт – http://www.pripoi.ru. Для того чтобы смазать, не нужно заливать внутрь половину флакона – как говорится «от души», достаточно двух – трех капель. На фото ниже мы показали стрелками места нанесения смазки. После того как мы все сделали, собираем кулер в обратном порядке и устанавливаем на материнскую плату. Перед установкой не забываем смазать теплоотводящей пастой место соприкосновение алюминиевого радиатора с процессором, если это необходимо.
Места нанесения смазки
В результате проделанной профилактики мы добились вполне ощутимых результатов. Таким образом можно смазать все кулеры, установленные внутри системного блока, и блока питания компьютера. Кстати внутри втулки мы не обнаружили следы заводской смазки, небольшие излишки были лишь на поверхности корпуса статора, да и то уже практически подсохшие. Надеемся, данный материал поможет и пригодится вам.
Источник
Обзор видов и размеров
В одном из вариантов применяется метод «натяга». Резьба имеет некоторый положительный допуск. Когда деталь закручивают, в промежутке между витками создается интенсивное трение. Оно-то и фиксирует крепеж на болтовом стержне; соединение не потеряет стабильности даже при мощной вибрации.
Некоторые версии поставляются с кольцом из нейлона. Обычно их размер колеблется от М4 до М16. Крепеж со вставкой может иметь прочное либо особо прочное исполнение. Чаще всего предполагается применение в связке с болтом (винтом). В некоторых случаях практикуется дополнительное оснащение шайбой; ее роль — сокращение опасности раскручивания соединения.
Иногда самостопорящаяся гайка имеет фланец — ее легко распознать по шестигранной форме. Существуют еще и версии с буртом, который дополнительно помогает стопорению. Что касается размеров, то тут все просто и строго:
М6 — высотой от 4,7 до 5 мм, высота захвата для ключа – не менее 3,7 мм;
М8 — с шагом нарезов 1 либо 1,25 мм (второй вариант стандартный, прочие габариты указываются в заказе и в маркировке);
М10 — нормативной высотой от 0,764 до 0,8 см, при наименьшем уровне ключевого захвата 0,611 см.
