Как проштробить стену без перфоратора

Пошаговое руководство по заделке штроб своими руками

Работы выполняют в несколько этапов. Начинают их с подготовки каналов и строительной смеси.

Необходимые материалы для замазывания

Перед тем как заштукатурить штробы, выбирают подходящую строительную смесь.

Чаще всего используют:

• гипсовую штукатурку (применяется при работе в туалетных или ванных комнатах);
• цементно-песчаную смесь;
• готовые растворы («Ротбанд», «Волму»);
• гипсовый клей.

Какие нужны инструменты

Для заделки каналов понадобятся:

• емкость для приготовления строительной смеси;
• кисть для смачивания штроб;
• набор металлических шпателей разной ширины;
• наждачная бумага.

Этапы подготовки

В первую очередь обесточивают электрическую сеть, проверяют отсутствие напряжения. Готовые каналы очищают от пыли, смачивают водой и грунтовкой.

После этого выполняют следующие действия:

1. Укладывают кабели так, чтобы они не выступали из штробы. Готовят строительную смесь по инструкции. Лучше всего делать небольшие порции, т. к. раствор быстро затвердевает. Гипс наносят на участки точечного крепления проводов.
2. После застывания состава готовят штукатурку. Каждый вид смеси рассчитан на ту или иную толщину. При необходимости нанесения слоя более 5 см работы осуществляют поэтапно. Смесь распределяют шпателем, удерживая его перпендикулярно каналам. Штукатурку разглаживают до тех пор, пока канал не сравняется с поверхностью.
3. При необходимости окрашивания стен обработанные участки закрывают армирующей сеткой или серпянкой. Поверх накладывают новый слой штукатурки.
4. После подсыхания материала повторно наносят грунтовку. Если после оштукатуривания произошла усадка, выполнять каких-либо действий не нужно: это нормальное явление.
5. Выравнивают горизонтальные и вертикальные поверхности шпаклевкой. Если стены будут облицовываться плиткой, этот этап пропускают.

Штробление штроборезом

Если штробить стены под проводку при помощи специального электрического штробореза, то отпадает необходимость удалять участок между бороздами в стене перфоратором. Качество кромок полученной штробы также на очень высоком уровне. Затраты времени при таком способе не велики.

Физические усилия исполнителя, по сравнению с вышеописанными способами, также минимальны. Но все «плюсы» данного метода перечеркиваются одним большим «минусом» — огромным количеством пыли, заполняющей практически все помещение и оседающей на людях. Затраты времени и сил на уборку оказываются слишком велики, чтобы считать этот способ приемлемым для профессионалов.

Чем заделать штробу

Наконец-то штроба сделана, все кабели уложены на место. Осталось только хорошо и качественно заделать углубление, чтобы потом приступить к финальной покраске. Итак, из чего состоит весь процесс:

• Сначала борозду надо очистить тщательно очистить. Для этих целей подойдет, как строительный пылесос, так и веник от пыли.
• Потом необходимо качественно загрунтовать борозду. Для этого следует обильно смачивать кисть грунтовкой и заделывать углубления не жалея материала.
• Дождаться полного высыхания грунтовки.
• Перед финальной стадией заделывания необходимо борозду смочить водой.
• Непосредственно приступить к заделыванию одним из материалов – либо штукатурным раствором для кабелей (вариант – строительный гипс), либо монтажной пеной для труб.

Следуя этим несложным советам, заняться штроблением стен можно вполне самостоятельно. Главное – желания и немножко терпения!

Как штробить стену под проводку: пошаговая инструкция

С необходимостью штробления стенок сталкивается практически кто, которые решили заняться ремонтом собственной квартиры, дачи либо дома.

Эта, часть ремонтов производится тогда, если в период ремонта возникла необходимость провести новую электропроводку либо поменять старенькую, проложить трубы не другие коммуникации.

Как сделать штробы без пыли болгаркой

Болгарка также довольно часто используется для штроблирования стен. Если стена бетонная, то непременно понадобится алмазный диск.

Сам процесс проделывания линий для проводки состоит из нескольких этапов. Сначала нужно сделать две полоски на определённом участке стенки. Эти разметки должны находится строго на расстоянии двух сантиметров между собой. Далее нужно подготовить инструмент, при помощи которого будут убираться ненужные надрезы. Подойдет и обычный перфоратор, если у него есть молоточек.

Болгаркой делают отверстия, естественно, нужно выбрать малый режим мощности. После этого используют перфоратор. Проводка размещается в этих проемах и далее укрывается предварительно подготовленной штукатуркой.

Применение других инструментов

При использовании молотка и зубила канавка выйдет неровной. Такой способ не требует финансовых затрат (не нужно приобретать электроинструменты). В этом случае канал придётся делать частями: наметить зубилом края борозды с углублением на 1−1,5 см и долбить по линии длины, отмеченной на схеме. После снятия слоя следует продолжать углубление штробы, пока не получится нужный размер.

Перфоратором такую же работу можно сделать за более короткий промежуток времени, но штробление тоже будет не совсем ровным. В этом случае нужно использовать бур и лопатку. По борозде сделать отверстия глубиной не более 25 мм на расстоянии 10−15 мм одна от другой. Лопаткой удалить ненужный материал.

При работе болгаркой стенки канала получаются ровные, но в помещении образуется очень много пыли. Лучшим вариантом будет применение алмазного диска, так как им удобно пользоваться при обработке кирпичной или бетонной стены.

По намеченным краям борозды производят параллельные надрезы по всей её длине. Ненужный материал, находящийся в канале, удаляют зубилом и молотком или с помощью перфоратора, оснащённого лопаткой.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Изготовление борозды по бетону

Чтобы проложить штробу в бетонной стене, лучше применить штроборез, перфоратор и зубило

При этом соблюдать осторожность, чтобы не нарушить арматуру, которая находится внутри плиты для усиления конструкции

При выполнении работ по бетонной стене происходит выделение большого количества пыли. Поэтому можно воспользоваться перфоратором, эксплуатируя его в ударном режиме. Остальной ход процесса происходит аналогично выполнению работ по кирпичной стене.

При отсутствии штробореза можно использовать болгарку. Лучше снабдить её алмазными дисками, диаметр которых 105−125 мм. Чтобы выбрать глубину канавки, следует учесть диаметр прокладываемого кабеля, а также толщину слоя замазки

Резать кромку борозды нужно пошагово: сделать углубление сначала на 1 см и обратить внимание на то, как инструмент справляется с нагрузкой. Если бетон достаточно хорошо поддаётся, выполнить до конца надрез нужной глубины

В каких случаях штробят стены под проводку

Проводка подразделяется на 2 типа: внутреннюю и наружную. Внутренняя монтируется внутри зданий и сооружений. Наружная проводка в основном применяется для прокладки по внешним стенам строений. Внутренняя в свою очередь делится на открытую и скрытую. Для открытой используют трубы, рукава, короба. Скрытую в основном используют для пола и стен.

Прокладка бороздок необходима при изношенности проводки, переносе щитов распределения энергии, необходимости установки дополнительных электровыключателей и электророзеток, монтаже приборов с большим потреблением электроэнергии.

Прокладка электропроводов

Как избавиться от пыли?

Для борьбы с пылью в ходе штробления применяются различные способы:

1. Наиболее распространенным и доступным способом борьбы с пылью является смачивание поверхности, на которой предстоит сделать штробу.
2. Иногда для улавливания пыли при штроблении используют домашний пылесос.
3. Однако, наиболее эффективным способом борьбы с пылью является использование штробореза, к которому подключен специальный пылесос, тогда все работы проходят без пыли.

В этой статье мы рассмотрели основные способы и инструменты для штробления стен. Как видите процесс этот не очень сложный, главное соблюдать правила безопасности.

Правильное штробление стен: видео урок.

Необходимые материалы и инструменты

Для получения борозд в стенах из несгораемых структур выбирается комплект инструментов из списка:

• слесарное или строительное зубило и молоток;
• электрическая дрель или перфоратор;
• угловая шлифовальная машина с набором абразивных дисков;
• специальный электрический штроборез (или бороздодел).

Поскольку оборудование имеет высокую стоимость, то при проведении ремонта своими силами для поиска кабелей применяют индикаторную отвертку. Устройство позволяет найти проводку с глубиной залегания не более 15 мм и не реагирует на слаботочные магистрали и кабели с двойной изоляцией.

Зубило с молотком

Технология используется при выполнении коротких борозд или срочного ремонта. На стену наносят границы канала, а затем прорезают канавки зубилом, вручную регулируя глубину и интенсивность подачи инструмента. Методика не используется при резке кирпичных перегородок, ударные нагрузки нарушают монолитность кладки и вызывают частичное или полное обрушение стены.

Зубило с дрелью

Для получения борозды необходимо высверлить ряд отверстий диаметром 10-30 мм (в соответствии с шириной паза) с шагом 15-20 мм, расположенных вдоль линии штробы. Оставшиеся перемычки выбивают зубилом, полученный канал имеет неровные кромки и неравномерную глубину. Недостатками технологии являются низкая производительность труда, невозможность выполнения борозд в кирпичных стенах и большое количество пыли и грязи, выбрасываемых в помещение инструментом.

Болгарка

Угловая шлифовальная машина с абразивным кругом позволяет резать различные строительные материалы и не создает ударных нагрузок на перегородки. После выполнения параллельных надрезов центральную часть выбивают зубилом. Недостатками методики являются шумность, пыль, которая попадает в помещение, неравномерность глубины резки и риск срыва инструмента. Некоторые мастера дорабатывают оборудование, устанавливая двойной круг и защитный щиток с патрубком для подсоединения гибкого шланга пылесоса.

Перфоратор

Для резки борозд в патрон перфоратора устанавливают специальную насадку (например, бур или лопатку) из высокопрочной стали. Затем мастер проходит инструментом вдоль линий разметки, но полученные пазы имеют неравномерное сечение. Для повышения качества работ необходимо предварительно высверлить отверстия, а затем выбить перемычки лопаткой.

Штроборез

Самое высокое качество резки борозд под электропроводку достигается при использовании специального инструмента с электрическим приводом и окном для удаления пыли строительным пылесосом. Оборудование оснащено эргономичными рукоятками и визиром, позволяющим прокладывать канавки по намеченным линиям. В конструкции штробореза предусмотрены регуляторы для изменения глубины и ширины паза. После резки необходимо выбить центральную часть борозды тонким зубилом, канавки имеют ровные кромки и корректную геометрическую форму.

Болгарка с перфоратором

Поскольку специальный инструмент отличается высокой ценой (от 5,5 тыс. руб. за бюджетные модели китайского производства), то для ремонта используют комплект из угловой шлифовальной машинки и перфоратора. После разметки стен прорезают канавки необходимой толщины и глубины, а затем удаляют материал стальной лопаткой, зажатой в патрон перфоратора.

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Прежде чем приступать с инструментом к стене, нужно как следует подготовиться к процессу. Изначально необходимо план разводки рассчитать на листке бумаги. Наметить места будущих розеток, выключателей и точек освещения по всему дому. Их не должно быть слишком много. Каждый элемент должен быть отстоян жизненной необходимостью. Также нужно учесть материалы стен и определиться с лучшим способом штробления данного материала.

Нормативные документы по распределению проводов собраны в СНиП 3.05.06-85. Лучше всего их изучить детально один раз, чтобы потом все не переделывать заново. Вот основные пункты, на которые следует ориентироваться при выполнении работ:

• Штроба (углубление) должна проводиться строго горизонтально или вертикально. Косые линии присутствовать не должны. Единственное исключение, когда проводку нужно развести на стенах с уклоном, к примеру, мансарде. Тогда магистраль может проходить параллельно наклону стены.
• Между двумя электрическими точками поворачивать канавку можно лишь один раз. Каждый поворот – это перегиб кабеля, который в этих местах будет сильнее нагреваться. Такие условия могут привести к опасным ситуациям.
• Штробы имеют ограничения по размерам. Максимально допустимая ширина канавки 30 мм, а глубина – 26 мм. Общая длина трассы от распределительной коробки к конкретной точке не должна превышать 3 метров.
• Обязательно нужно соблюдать отступы: от батареи и газовых труб – минимум 40 см, от двери – 10 см, а от потолка и пола не менее 5 см, хотя желательно, все-таки придерживаться 10 см.
• Делать штробление на внутренних несущих стенах запрещено. Толщина внешних стен от неглубокой канавки не пострадает, а вот на несущие перегородки нужно взять разрешение муниципального органа. Особенно это касается панельных домов. Штробление стен под проводку на первых этажах должно производиться с особой аккуратностью – нижние стены держат не только крышу, но и все здание.
• Касаться при штроблении железобетонной конструкции нельзя. Это может повлечь за собою нарушение целостности конструкции и, как следствие, потери ее надежности. При острой необходимости, канавки в железобетоне должны быть неглубокими, а арматурная сетка не задета.
• При проделывании канавок в потолке – необходимо рассчитать самый короткий путь к точке освещения.
• В напольной плите перекрытия делать штробы запрещено. Если надо провести проводку по полу, то лучшим решением будет сделать ее в бетонной стяжке. Ее нужно залить с расчетом на канавки для проводов.
• Кирпичные стены легче поддаются штроблению, нежели бетонные. Это нужно учитывать при выборе инструмента и наличии соответствующих навыков.
• При штроблении необходимо защищать дыхательные пути от пыли маской или респиратором.

Штробить в несущей стене запрещено?

Самый главный вопрос который волнует всех – можно ли резать и штробить несущие стены. И что про это говорят СНиП и ГОСТы.

Как указано в ГОСТ Р 50571.15-97 – монтаж электропроводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций.

Еще есть другой документ, на который ссылаются и придерживаются его рекомендаций опытные электрики – постановление правительства Москвы 28-10-11 “О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы”.

Хотя оно и подписано для Москвы, его рекомендаций придерживаются и в других регионах. Конкретно в п.11.11 сказано: “Делать штробы в ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ швах и под внутренними стеновыми панелями запрещено. Также запрещено делать борозды в стеновых панелях и плитах перекрытия.”

Получается, что в потолке резать штробы нельзя в любом направлении.

Там применяйте только наружный крепеж кабеля с помощью клипс и гофры. 

В монолитных панелях можно резать штробу только в слое штукатурки, не заглубляясь при этом в саму стену и не ослабляя ее поверхность. Что касается других несущих стен, то там разрешены только вертикальные штробы, но и при этом нельзя нарушать целостность арматуры внутри.

Именно поэтому электромонтажники и говорят, что штукатурка всегда должна идти до электрики, а не наоборот.

Вы тем самым получаете необходимую фору, в пару тройку лишних сантиметров слоя штукатурки. И при нарезании борозды или высверливании подрозетника, просто не достанете до арматуры.

Только представьте себе, что в несущей стене на фото внизу, вы прорежете нишу под углубленные подрозетники на 6см во внутрь! И еще столько же с обратной стороны в другой комнате.

А если то же самое проделают ваши соседи снизу и сверху. Как долго простоит ваша многоэтажка и кто будет виноват, если в один прекрасный день она сложится как карточный домик.

Конечно это самый крайний и маловероятный случай. Однако чаще всего такие дома, после 10-15 лет эксплуатации, признаются аварийными.

Что же делать, если без подрозетников в монолитной стене не обойтись? В этом случае ставьте там гипсокартон и монтируйте подрозетник в гипсокартонной стене без нарушения монолита.

Что же касается панельных домов, где фактически все стены являются несущими, то в них стандартным вариантом является использование заводских пустот в плитах. В ином случае, вам придется вести электрику по потолку (на клипсах) или по полу (в стяжке). 

При этом категорически отказаться от горизонтального штробления и высверливание ниш с повреждением арматуры. А это значит, либо достаточный слой штукатурки, либо фальшстены из гипрока.

Выбор насадки

Бетон, обладающий высокой прочностью и отличной абразивной стойкостью, невозможно разрезать насадками оснащенными корундом и соединениями карбида. Таким инструментом можно обрабатывать металлы и другие, более мягкие, чем бетон материалы. Для резки бетона применяют алмазную крошку, полученную искусственным путем, которая имеет очень высокую твердость.

Нанесенные по кромке закаленного диска слои из мелкого технического алмаза срабатываются последовательно одним за другим, что увеличивает срок службы алмазного диска. Существует несколько видов алмазных дисков для резки бетона:

• сплошной, где слой алмазной крошки непрерывно распределен по всей кромке;
• сегментированный, имеющий сплошное основание, но состоящую из отдельных сегментов кромку;
• турбо – алмазный диск (комбинированный) — по принципу работы схож с сегментным, но имеет более прочную усиленную алмазную кромку способную разрезать железобетон.

Диск алмазный турбо по армированному бетону Extra Max (230х22.2 мм.). Фото ВсеИнструменты.ру

Алмазная крошка крепится к сегментам, кромке диска, следующими основными способами.

• Пайка серебряным припоем. Такой способ крепления позволяет алмазному диску и болгарке эффективно работать при резке бетона технологией с применением мокрого способа (охлаждение водой).
• Лазерная сварка. Этот способ сварки позволяет качественно крепить самые мелкие частицы алмазного крошева. Алмазный диск после такой технологии образования режущей кромки применяется для сухого способа (без охлаждения водой) резки бетона.

Алмазный диск со сплошной кромкой лучше всего использовать на стационарном оборудовании, имеющем собственную систему водяного охлаждения.

Имеющиеся радиальные зазоры в сегментных дисках позволяют лучше отводить тепло из зоны резки, что делает возможным производить ими сухую резку. Образование алмазной кромки на сегментных кругах обычно производится лазерной сваркой, без связующего сплава типа серебряного припоя. Это ограничивает их применение для резки армированного бетона из-за возникновения жестких (без демпфирования) ударных нагрузок ведущих к поломке кромки.

Турбо – алмазные диски отличаются универсальностью в применении. Они используются в разных технологиях резки бетона, как в мокром способе, так и в сухом

Волнистая режущая кромка обеспечивает дополнительный отвод тепла из рабочей зоны, что важно для сухой резки. В отличие от сегментных турбо – алмазные диски обладают более мягкой резкой, что позволяет не так критично реагировать на арматуру в бетоне, получать режущую кромку без сколов

Как сделать штробу в бетонной стене

Основным документом, регулирующим особенности выполнения штроб в бетонной стене любым инструментом, является СНиП 3.05.06-85. В нем указаны правила создания электрической проводки, все расстояния и основные требования по безопасности. Проигнорировав их, можно не только поставить под угрозу комфорт и безопасность проживания людей в помещении, но и быть оштрафованным.

Нормативные требования СНиП для штробления стен под проводку:

• Нельзя штробить несущие стены.
• Каналы нужно прокладывать параллельно конструктивам: горизонтально или вертикально, по диагонали штробить нельзя.
• Расстояние между потолком и штробой должно составлять минимум 15 сантиметров.
• До газовой трубы должно быть расстояние минимум 40 сантиметров.
• Глубина штробы – не более 2.5 сантиметров.
• Прежде, чем прокладывать новую проводку, нужно проверить стены на наличие старой (если это не новострой).
• Штробы прокладываются исключительно вертикально/горизонтально, никаких косых линий не допускается. Исключением может стать необходимость прокладки проводки на стенах с уклоном (мансарда, к примеру), когда магистраль можно вести параллельно наклону стены.

• Поворачивать штробу между двумя точками можно лишь единожды: каждый поворот представляет собой перегиб кабеля, который сильнее греется в таких местах. И если поворотов будет очень много, повышается опасность эксплуатации.
• По размеру штробы должны быть такими: по ширине 3 сантиметра максимум, по глубине не более 2.6 сантиметров. Общая длина магистрали от распределительной коробки до точки не должна быть больше 3 метров.
• Оптимальные отступы: от батарей и газовых труб 40 сантиметров, до двери 10 сантиметров, от пола – минимум 5 сантиметров (но лучше 10).
• Запрещено в процессе штробления касаться железобетонных конструкций, если же это делать, то так, чтобы не задеть арматурный каркас и с минимальной глубиной канавки.
• Штробить внутренние несущие стены запрещено, на первых этажах работы выполняют очень аккуратно, так как тут стены держат все здание.
• Штробление в потолке реализуется с расчетом наиболее короткого пути до точки освещения.
• Прорезать канавки в напольных плитах запрещено. Когда проводят магистраль по полу, то делают ее в бетонную стяжку, которая заливается с учетом необходимости прокладки борозд.
• В процессе выполнения работ обязательно заботятся о средствах личной защиты – для этих целей подойдут респиратор или маска.

Полезные советы мастеров

Если нужно соединить две ближайшие точки, то штроба может иметь только один поворот, ведь провод в этом случае будет изгибаться, что станет причиной перегрева. Когда таких точек больше 2, перегрев может спровоцировать опасную ситуацию. Штробу можно резать с максимальной шириной в 30 мм, а глубина должна составить 25 мм максимум. От радиаторов отопления нужно будет отступить 400 мм, хотя специалисты рекомендуют делать отступ в 500 мм и больше. От самой высокой и низкой точек комнаты следует начинать штробить с отступлением 10 мм.

В помещениях несущие стены не должны подвергаться штроблению ни при каких обстоятельствах. А вот снаружи несущая стена может штробиться, даже если глубина борозды будет максимальной, это не скажется негативно на конструкции. Но на манипуляции с перегородками нужно получить специальное разрешение. Это правило должно строго соблюдаться, когда штробление ведется в панельном доме

На первых этажах штробление должно осуществляться с особой осторожностью, так как помимо крыши, стены удерживают всю конструкцию

Техника безопасности

Работа с твердыми материалами независимо от выбранного режима сопровождается появлением мелких осколков и пыли. Особенно в режиме удара.

Перед тем как проштробить стену перфоратором под проводку обязательно подготавливают средства индивидуальной защиты: очки и респиратор. Инструмент будет немного пылить, что вредно для здоровья. Если штробы придется делать на потолке, для работы на высоте понадобится опора. Желательно использовать строительные леса, они в отличие от стремянки более безопасны. Опытные строители пользуются строительными ходулями. Эти надежные и удобные приспособления собираются за короткое время.

Перед тем как сделать штробу перфоратором, обязательно отключают электричество, чтобы случайно не наткнуться на кабель, проложенный глубоко в стене

При работе с инструментом нужно соблюдать меры предосторожности. Если предстоит использовать режим удара, обязательно наличие защитных перчаток, потому что, когда острие лопатки ударяется об кирпич или камень, появляется много осколков

При применении зажимного патрона необходимо контролировать качество зажима инструмента.

Особенности штробления в частных случаях

В некоторых ситуациях требуются дополнительные действия. Например, обработка поверхностей для монтажа кондиционера, необходимость работ с гипсокартоном или кафелем.

Штробление стен под кондиционер

Для его бытовой версии, имеющей внутренний и внешний блоки, необходимы особые параметры для штробы. Наименьшая ширина — 6 см, глубина – 5 см. Только так вся начинка аппаратуры сможет разместиться в стене. В неё включены:

• пара трубок с утепляющими материалами;
• два кабеля;
• гофра, отводящая конденсат без урона.

Штробление гипсокартона

Данный материал довольно хрупок и тонок. И его штробление под розетки и прочие задачи невозможно. Провода укладываются за ним.

Создать в нём отверстия под розетки можно с помощью насадки – коронки, ставящейся на дрель или перфоратор.

Штроба в кафельном полу

Этим материалом обычно покрываются поверхности в ванной и кухни. Возникает дилемма, чем штробят стены в таких помещениях для проводки?

Необходим аппарат с алмазными дисками болгарка или штроборез. Перфоратор в данной ситуации только повредит плитку.

Порядок проведения работ и правила расположения штроб

Порядок работ следующий:

1. Перед тем как штробить бетонную стену определяются места расположения электророзеток и выключателей.
2. Перед разработкой плана стоит изучить правила расположения канавок при прокладке проводки, чтобы знать, как правильно в один прием штробить бетонную стену.
3. Разработанная схема переносится маркером на поверхности стен.
4. Подготавливается режущий инструмент. В идеале лучше применять штроборез.
5. По размеченной ранее линии делаются параллельные пропилы на заданную глубину.
6. Производится выборка бетона между пропилами и получается бороздка.

Основные правила расположения штроб:

• для закрытой проводки штробы прокладываются параллельно перекрытиям (горизонтально) или перпендикулярно полу (вертикально);
• расположение канавок под наклоном допустимо только на мансардных этажах;
• поворот канавок допускается только на 90 (диагональное соединение отрезков трассы недопустимо);
• пересечение штроб допускается, при отсутствии альтернативных вариантов;
• при горизонтальной прокладке трассы делаются отступы от потолка 10-15 см и от газовых труб 40см;
• для вертикальных канавок штробить бетонные стены, нужно отступив от окна и двери на 10см.

Ошибки при выполнении работ

Электротехнические работы всегда требуют особого внимания. Недосмотры и головотяпство могут привести и к пожару, и к поражению током. Если вы не уверены в своих силах, сомневаетесь, проконсультируйтесь у знающего человек или пригласите специалиста. Но, если рука тверда, а разум ясен – то смело вперёд.

Есть ряд распространенных ошибок, допустить которые может не только новичок, но и опытный домашний мастер.

Рассмотрим их:

• покупать надо только качественные товары – как известно, скупой платит дважды;
• брать расходники и материал с запасом – возможен брак, неправильный расчёт, причём это может случиться в самый неподходящий момент: магазин закрыт, а если и открыт, то, что надо закончилось;
• отсутствие схемы разводки или вариант «на глазок»;
• канавка получилась слишком глубокой – придется увеличить количество гипсового раствора;
• игнорирование использования индикаторов старой проводки – поражение током обеспечено;
• проверять тестером наличие фазы при монтаже выключателя – если вы разорвете ноль, то, в фазном всегда будет ток, даже если тумблер выключен;
• неверный подбор сечения кабеля – не справится с нагрузкой;
• штробление «по косой» – запрещено;
• использование перфоратора или штробореза на неподходящем покрытии – например, гипсокартон или дерево. Или зубило и молоток – на бетонном. Критичного ничего в этом нет, но со стороны выглядит смешно;
• несоблюдение мер личной безопасности – может привести к нанесению вреда здоровью;
• использование неисправного инструмента или дешёвых комплектующих к ним – приведет к преждевременному износу аппарата.

Прежде, чем приступать к штроблению, ознакомьтесь со всей информацией о правилах проведения подобных работ, нарисуйте схему, убедитесь, что каждый выключатель, каждая розетка присутствуют в нужном количестве и на нужном месте. Не скупитесь на покупку качественных материалов. Расходники приобретайте с запасом. Не забудьте о собственной безопасности, приобретите защитные очки и респиратор. Трезво оцените свои силы, обдумайте все нюансы предстоящих работ и только, если твердо уверены, что справитесь, приступайте. Существует и другой вариант: пригласить проверенного специалиста, который сделает всю необходимую работу «без шума и пыли». В любом случае, владение информацией позволит вам владеть ситуацией.

Особенности сверления бетона

Бетон представляет собой прочную, твердую структуру, одновременно пористую, сильно крошащуюся при контакте с инструментом. Крепкое покрытие крайне сложно нормально пробить вручную, значит, вариант с зубилом отпадает. Можно взять пилу-болгарку, штроборез, но лучше всего пробивает бетонную отделку перфоратор, так как является более мощным электроинструментом, чье изначальное назначение — пробивать твердые материалы.

Железобетонные конструкции нужно штробить особенно аккуратно, чтобы не попасть насадкой в арматурное укрепление. Резкая вибрация нарушит безопасность стены, сверло или лопатка могут отломаться, сам инструмент, возможно, повредится, например, лопнет патрон у перфоратора или сорвется диск углошлифовальной машинки.

Нельзя выполнять штробление несущих стен, так как от них напрямую зависит целостность всего здания. Если прокладки проводки по несущей поверхности неизбежно, необходимо получить соответствующее разрешение от органов местного муниципалитета.

Снизить количество выходящей пыли помогает предварительное смачивание прорабатываемого участка чистой водой. Одновременно возникает затруднение: штробить мокрую стену гораздо сложнее, чем сухую.

Советы для чистой работы

Профессиональные строители при штроблении стен под проводку применяют строительные пылесосы. Шумные агрегаты, которые достаточно хорошо справляются с поставленной задачей. Правда, после болгарки даже подобный аппарат не справится с грязью до конца.

Приобретение подобного пылесоса для бытовых целей не оправдано, так как прибор стоит дорого. Тогда на помощь приходят некоторые хитрости от опытных умельцев.

Прорезка бетона чревата облаками пыли, но свести их к минимуму возможно, если поливать участок штробления чистой водой из шланга. Нельзя забывать, что мокрый бетон сложнее прорезать, повышается риск того, что инструмент сорвется, поэтому нужно выполнять все крайне аккуратно, прочно удерживая аппарат.

Можно обойтись без шланга, если имеется помощник, который будет из бутылки поливать диск и стену

Потребуется много внимания, осторожности, чтобы жидкость не попала внутрь инструмента

В крайнем случае, прокладку проводки можно произвести полностью без пыли, но и без штробления. Магазины имеют достаточный ассортимент кабель-каналов и прочих маскирующих приспособлений, которые могут стать дополнительным украшением интерьера.

Если имеются навыки обращения с угловой пилой, можно попробовать сделать боковые кожухи, как у штробореза, самостоятельно, как в следующем видео:

Штробление бетонных и кирпичных стен перфоратором

Давайте рассмотрим, как необходимо штробить стену под проводку при помощи мощного перфоратора.

Сначала необходимо выполнить разметку предполагаемой трассы прокладки проводки и определиться с расположением оконечных устройств – электрических розеток и осветительной арматуры. Затем строго по разметочной линии производится сверление отверстий перфоратором с шагом 1-2 сантиметра.

Порученные отверстия необходимо соединить между собой при помощи этого же перфоратора, переключенного в режим «молоток». В качестве инструмента можно использовать бур, которым производилось сверление, или специальный ударный инструмент, имеющий форму клина. Удаление перегородок между отверстиями производится по возможности под углом, близким к 90о к оси отверстий.

Данный способ имеет несколько недостатков:

• Высокий уровень шума (не все соседи одобрят такой способ).
• Большие затраты времени.
• Низкое качество кромок полученной штробы.
• Приличное количество пыли и осколков.

Составляем план

Взяться за дело прокладки электрического кабеля в стене наобум – большая ошибка. Некоторые домашние мастера, не имея опыта, затевают штробление по принципу «там видно будет, разберёмся», а потом сталкиваются с трудностями, которых можно было бы избежать на этапе проектирования.

Для простой проводки не нужно детального чертежа, сделанного по всем ГОСТам. Достаточно будет схематичного рисунка, который, тем не менее, выполнен под линейку и содержит все линейные размеры.

При разметке помещения под будущую проводку нужно учитывать два основных фактора:

1. Соблюдать разрешения и запреты, изложенные в соответствующей нормативной документации.
2. Исходить из соображений удобства, эргономики и практичности, чтобы не создать проблем на других этапах ремонта и использования.

Как закрыть штробы

Наконец, все кабели уложены и подключены, и остался последний этап по последовательности, но не по важности: грунтовка углублений

• Если до этого вы не использовали штроборез, то уберите пыль из каналов с помощью строительного пылесоса или веника.
• Дальнейшая работа делится на две стадии. Для первой подойдет любая недорогая грунтовка, одна из тех, что продается во всех магазинах стройматериалов.
• Она будет служить основным слоем. После высыхания смочите грунт водой для лучшей схватки со вторым слоем.
• Далее используйте строительный гипс или монтажную пену для штукатурки. Осталось лишь убрать мусор

Готово! Теперь баня сияет во всех смыслах этого слова.