Зазоры от стен
Напольное покрытие из ламината монтируется по так называемой “плавающей технологии”. Это означает, что в процессе
эксплуатации полотно может изменять своё положение в небольших пределах. Изменение температуры и влажности заставляет
покрытие изменяться в размерах и этому не следует препятствовать. Если панелям будет некуда расширяться – покрытие
вспучится, что-то будет препятствовать сужению – разойдутся швы.
Именно поэтому ламинат нельзя приклеивать или прибивать к полу, а также необходимо обеспечить технологические зазоры от
стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм., причём обычно не указывается размер зазоров под
разные площади, только общая рекомендация. Однако вполне логичным будет заключение, что для маленьких площадей зазор
можно сделать меньше, а для большой площади необходим зазор побольше.
Теория конечно хорошо, однако практика показывает, что в большинстве случаев ламинат со временем сужается. Поэтому
зазор нужно делать таким, чтобы его закрыл плинтус с запасом на сужение. В последнее время появилось множество пластиковых
плинтусов с закрываемым зазором в 15 мм. – этого маловато. Стандартный ПВХ-плинтус с кабель-каналом (имеется в виду не самый
дешевый) закрывает 20-25 мм. от стены.
Исходя из закрываемого зазора плюс запас на усыхание полотна, 15 миллиметров – максимальный зазор, который следует оставлять.
Однако это как правило максимальная величина, рекомендуемая производителем, поэтому лучше взять нечто среднее – 1 см. В
большинстве случаев зазора в 10 мм. более чем достаточно. Исключение составляют большие площади укладки, например по всей квартире
без порогов – там следует более щепетильно относиться к данному вопросу.
Когда монтаж производится в одной комнате, может возникнуть необходимость минимизировать зазоры. Причин может быть
множество, как пример – стыковать ламинат с плиткой специальным профилем, который закрывает менее сантиметра. Поэтому
возможно организовать зазоры только возле двух из четырех стен – с одной стороны зазора нет, с противоположной есть.
Как положить ламинат самому: что надо знать
Ламинит хорош тем, что укладывается быстро, материал готов к укладке, сам процесс не требует дорогих материалов или инструментов. Это дает возможность самому настилать напольное покрытие. Но чтобы результат радовал, надо знать, как правильно класть ламинат. Есть неочевидные моменты, которые, тем не менее, сильно влияют на конечный результат.
Идеальный пол — вот результат правильной укладки ламината
Что требуется кроме напольного покрытия
Первое, что стоит помнить — класть ламинат можно только на сухое и ровное основание. Ровное — это с перепадом не более 2 мм на 2 метра. И перепады не должны быть резкими. Только в таком случае замки не будут расходиться. То есть, перед тем как положить ламинат, проверяйте насколько ровный у вас пол. Если необходимо, выравниваете, доводя до удовлетворительного состояния.
Второе. Под ламинат кладется подложка. Видов подложки под ламинат около десятка, а нужна она для двух целей:
- чтобы компенсировать имеющиеся неровности;
- для снижения «гулкости» пола.
Виды подложки и их основные свойства
Можно укладывать без подложки? Можно, если основание близко к идеалу. Но жить будет очень неуютно, так как каждый шаг отдается эхом, даже в тапочках. Этому никак не рады соседи снизу. Можно класть подложку в два слоя? Лучше не надо. Обычно это делают «для тепла», но теплее от этого не становится, а замки нагружаются больше обычного, так как из-за большего слоя (становится мягче) пол больше проседает. Какие-то замки это выдерживают, какие-то нет. Рисковать не стоит. Лучше соблюдать рекомендации производителя.
Под подложку — сразу на бетонный пол — еще рекомендуют уложить полиэтиленовую пленку. Это гидроизоляция. Это рекомендации производителей, а также советы на основании опыта. Эта пленка будет защитой на случай протечки
Еще она не даст ламинату впитывать влагу из основания, что важно для обитателей первых этажей и частных домов
Нюансы
Перед тем как укладывать ламинат, занесите упаковки в помещение, распакуйте и осмотрите. Иногда в упаковках не видно, что материал намок и разбух. Такое встречается при транспортировке. Если такое наблюдается, лучше его сразу на замену…
Распакованный ламинат должен лежать в помещении несколько дней. Укладывать его ровными стопками на ровное основание. За несколько суток он примет «эксплуатационные кондиции». То есть, прогреется до комнатной температуры и приобретет влажность помещения.
Как положить ламинат самому: нужны будут некоторые инструменты
Обязательно надо помнить, что при укладке ламината его не кладут вплотную к стене, а оставляют зазор примерно в 8-10 мм. Этот зазор нужен для компенсации теплового расширения. Зазор должен быть, иначе ламинат вспучит. Чтобы зазор было проще выдерживать, на время укладки ламината, между дощечками и стеной устанавливают прокладки нужной толщины. Это могут быть обрезки того же ламината. Для дома он идет как раз 7-8 мм толщиной
Обратите внимание, что вокруг труб, колонн или выступов тоже должен быть зазор в 7-10 мм
После того как уложили последний ряд, все прокладки убираете. Ламинат при изменении влажности уменьшается/увеличивается в размерах и этот зазор дает ему место для этих изменений. Зазор затем закроется плинтусом, но его обязательно надо крепить к стене.
Вариант 1. Точная прирезка линолеума к трубам.
Разметка в таких случаях производится следующим образом:
Разметка и прирезка выполняется на тыльной стороне линолеума.
Возле трубы или труб линолеум подворачивается тыльной стороной (изнанкой) наружу так, чтобы сгиб касался трубы. Если леска сгиба будет параллельной поверхности стены, то разметка в этом случае будет максимально простой и точной. Через точку, в которой сгиб линолеума касается трубы, как правило проходит ось симметрии трубы. Кроме того эта точка является крайней точкой окружности.
От точки касания с помощью угольника проводится леска до среза (торца) линолеума, перпендикулярная срезу линолеума.
С помощью штангенциркуля или другими способами измеряется диаметр трубы. Например, можно с помощью того же угольника, если положение труб позволяет, перенести на линолеум параллельные косильной лески, обозначающие крайние точки трубы.
От руки или с помощью подручных средств, например, обрезка трубы такого же диаметра или монет нужного достоинства на линолеуме рисуется окружность, обозначающая диаметр трубы. При этом окружность должна быть расположена так, чтобы леска, описанная в п.2, проходила через центр этой окружности или окружность должна располагаться между двумя параллельными лесками, обозначающими крайние точки трубы.
Чтобы не испортить основной лист линолеума в местах прирезки подкладывается деревянная дощечка или кусок фанеры. Прирезку можно выполнять канцелярским ножом или ножницами. На фотографии 1 показан линолеум, прирезанный ножом.
Сначала делается основной разрез по косильной лески, описанной в п.2. Чтобы потом не было мучительно больно за испорченный линолеум, отверстие сначала вырезается меньшего диаметра, чем диаметр трубы. Отверстие можно вырезать диаметром на 1-2 мм меньше.
Линолеум укладывается вокруг трубы и уже по месту определяются участки линолеума, которые необходимо подрезать, так как трубы не всегда бывают идеально круглыми, на трубах могут быть наплывы краски, дефекты и др.
Все эти этапы в той или иной отражены на фотографии 1, но дополнительная детализация, думаю, не помешает:
Правильная разметка линолеума под трубу.
Однако не всегда есть возможность согнуть возле трубы линолеум так, чтобы леска сгиба была параллельной поверхности стены. В этом случае разметка будет более сложной и все равно могут набежать погрешности, поэтому прирезка с запасом в этом случае еще более актуальна:
Особенности разметки линолеума под трубу при непараллельном сгибе линолеума.
Так как прирезка выполнялась сразу под две трубы, причем расстояние от стены до труб было разным, то разметка выполнялась так, как показано на рисунке 2.
Производится точная прирезка, после чего линолеум укладывается в проектное положение. Точную прирезку можно производить и в два и в три этапа. Конечный результат будет приблизительно следующим:
Фотография 2. Окончательный вид линолеума возле труб после установки плинтусов.
Инструмент
Рассмотрим основной инструмент для монтажа ламината, на самом деле перечень небольшой:
❶ Электролобзик. Это самый нужный и важный инструмент. Можно конечно воспользоваться ножовкой по
дереву с мелким зубом, однако будет достаточно тяжело делать продольные резы. Поэтому все-таки остановимся на
лобзике. К тому же ножовкой не выпилить круглые отверстия под трубы, придется подбирать сверло по дереву
большого диаметра.
Такая пилка не “дергает” инструмент, в отличие от обратного зуба. Сколы на заготовке минимальны.
К электролобзику следует приобрести несколько пилок с мелким зубом. Многие панели прекрасно режутся обычными
пилками, однако лучше всего иметь пилки с зубом, направленным вниз. Тогда риск скола ламинированного покрытия
сведется к минимуму. Также хорошо себя зарекомендовали себя пилки с нейтральным (прямым) зубом – зубчики на такой пилке
направлены перпендикулярно, не вверх и не вниз.
❷ Молоток. Обсуждать тут нечего, все знают как он выглядит.
❸ Пластиковые клинья. Эти вещицы продаются вместе с набором для укладки ламината или отдельно. Вообще
не принципиально использовать их, можно вполне обойтись и кусочками самого ламината. Для работ будет достаточно
20-30 шт.
Хочется уделить отдельное внимание бобышке (встречается в наборах для укладки) – брусок для подбивки ламината. Вещь совершенно бесполезная, по причине того, что замки встречаются совершенно разные
Если вы приобрели такой
брусок с набором – советую его выбросить, при его использовании вы только испортите замки.
Струбцина – специальная скоба, которая также входит в набор – вещь более полезная и может пригодиться. Однако не
является незаменимым инструментом – в 9 из 10 случаев прекрасно заменяется монтажкой или стамеской. Поэтому если
таковой нет в наличии – обойдемся.
❹ Рулетка 3-5 метров, карандаш.
❺ Небольшой угольник, со сторонами 20-30 см. Важный и нужный инструмент.
❻ Небольшая монтажка, выдерга. Может быть заменена на большую стамеску, однако лучше всего иметь и то, и другое.
Как установить последний ряд панелей ламината
Случаи, когда последний ряд укладывается в целую по ширине полосу ламината, единичны. Чаще всего требуется установить подрезки, меньшие, чем целая панель. Чтобы выполнить эту работу точно, необходимо отметить на каждой панели подрезков несколько точек, причем, с допуском в 1 см и непосредственно по месту, так как стены бывают далеки от идеально ровной поверхности, затем соединить точки линией и отрезать по ней лишнее электролобзиком.
Прежде чем обрезать следующую деталь, нужно установить предыдущую. Чтобы осадить подрезки на место, можно воспользоваться монтировкой. При этом в местах, где она будет упираться в стену, нужно подложить хотя бы обрезок ламината или иной жесткий, но не пачкающий стены материал.
Стык БЕЗ порога – как сделать и почему иногда лучше не рисковать
Начнем с более предпочтительного, но и более сложного решения – стыка плитки и ламината без порожка.
Как сделать стык плитки и ламината БЕЗ порога?
Состыковать плитку и ламинат без порожка можно только если соблюсти ВСЕ эти 5 условий:
- Уложить оба покрытия не плавающим способом, а на клей. Если ламинат уложен плавающим способом (когда ламели укладываются на подложку и не приклеиваются к основанию), то без порога не обойтись.
- Добиться одинаковой высоты плитки и ламината за счет подгонки толщины клея и стяжки. Максимальная погрешность составляет 1-2 мм. Это вторая причина, почему планировать стык плитки и ламината без порога нужно заранее.
- Сделать деформационный шов достаточной ширины. Чтобы ламинат мог расширяться и сжиматься естественным образом, между плиткой и ламинатом должен быть зазор не меньше 5 мм (в среднем на каждый метр длины ламината необходим 1 мм компенсационного зазора). В противном случае ламинат вздуется, начнет скрипеть, пробка может и вовсе вылететь из стыка.
- Стык должен иметь длину не более 3 м, а помещение должно быть не больше 25 кв. м. Ведь чем больше площадь ламината, тем больший компенсационный зазор ему необходим.
- Обрезать ламинат очень аккуратно. Для этого нужны специальное оборудование и квалифицированный мастер, особенно если форма стыка сложная.
Если не соблюсти хотя бы одно из этих требований, то порог все-таки придется ставить. Сомневаетесь, стоит ли заморачиваться над стыком без порога или лучше пойти легким путем? Преимущества первого решения очевидны: аккуратный вид, нет щелей, осложняющих уборку, ничего не мешает при ходьбе.
Стык плитки и ламината без порожка в интерьере кухни в хрущевке
А еще отсутствие порожка показано в том случае, если стык имеет сложную конфигурацию. Например, если он слишком протяженный, радиусный, волнистый или фигурный (зигзагом, с шести- или восьмигранной плиткой). Вот пара фото-примеров сложных стыков.
С другой стороны, принимая решение, имейте в виду, что как бы идеально ни был сделан стык и каким бы качественным ни был ламинат, все равно есть риск его вздутия. В этом смысле порожек – более надежное решение.
Итак, с чего начать планирование стыка:
- Если вы хотите соединить плитку и ламинат без порожка, то выбрать конкретные материалы и способ оформления стыка нужно заранее — до этапа стяжки. Дальше немного математики: суммируем толщину плитки и плиточного клея, а затем — толщину ламината и его подложки/клея. Наконец, рассчитываем разницу между высотами двух покрытий. Задача строителей – нивелировать этот перепад за счет толщины подложки, стяжки и/или клея.
- Впрочем, если вы уже положили плитку, но еще не положили ламинат, то возможность сделать одноуровневый пол все еще есть. Так как плитка имеет стандартную толщину, то она укладывается первой, затем под нее можно подогнать ламинат.
Наконец, рассказываем о 4 способах оформления стыка ламината и плитки без порога.
Внимание! Какой бы из нижеперечисленных способ вы ни выбрали, при укладке ламината для его теплового расширения следует оставить 5-10 мм отступа от противоположной стены (позже он закроется плинтусом)
Выравниваем пол
Ламинат можно укладывать практически на любое основание, но соблюдая главное условие – оно должно быть ровным, допусти́м перепад высот не более 4 мм на 2 м2 или до 2 мм на 1 м длины.
Кладем на бетонную стяжку
Кроме того, что такое основание должно быть ровным и чистым обязательно, если выполнялась новая стяжка, следует дождаться ее полного набора прочности и соответственно, высыхания. Поэтому до того как класть ламинат должно пройти в среднем 4–6 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.
Распространенной практикой является устройство наливного пола, например, при монтаже «теплых полов» – в этом случае можно существенно уменьшить временны́е сроки.
Если ламинат укладывается на бетонное основание – потребуется обычная полиэтиленовая пленка, которая исполнит роль паро-, гидроизоляции (укладывается под подложкой). Необходимую защиту от попадания влаги обеспечит правильный ее настил с соблюдением нахлеста листов друг на друга не менее чем в 20 см или использование для этого скотча, который надежно зафиксирует соединение.
Необязательно во всех случаях использовать пленку, но, кроме вышеуказанного, без нее категорически не обойтись при расположении помещения на первом этаже, наличии подвала, особенного сырого, а также когда ремонтные работы по укладке напольного покрытия проводятся в новострое.
Теория укладки, видеоиснтрукция:
Как стелить на деревянный пол?
Основанием может быть как новый черновой пол, так и старый деревянный, который уже утратил свою эстетическую привлекательность.
Подготовка в данном случае состоит из нескольких этапов: кроме необходимого выравнивания, потребуется полная ревизия старого основания на предмет скрипов, которые свидетельствуют о характерных проблемах связанных не только с износом, но и с особенностью дерева рассыхаться или, наоборот, набирать влагу.
В данном случае, до того как стелить ламинат на деревянный пол, можно использовать правило: если не удается при помощи саморезов или гвоздей решить проблему простым прибиванием «разгулявшихся» досок, то следует выполнить укрепление основания фанерой или OSB, а как вариант – сделать тонкую стяжку прямо по деревянному полу.
Выравнивание деревянного пола, видео:
Хотя можно, конечно, и полностью перестелить старый деревянный пол, но этот вариант значительно более трудоемкий и что немаловажно – затратный. Требования к погрешностям аналогичны предыдущим – не более 2 мм на метр длины.
Вариантом укладки ламината на деревянное основание является его монтаж прямо по лагам с устройством чернового пола
В данном случае особое внимание – до того как стелить черновой пол, например, из фанеры, следует позаботиться об эффективной паро- и гидроизоляции. Также следует учитывать, что к фанере или другому листовому материалу предъявляются требования по влагоустойчивости
Этот вариант подходит как для нового дома, так и старого, в котором напольное покрытие и черновой пол пришли в негодность – в этом случае, при надежных лагах, такая реставрация быстрый и надежный способ создать в доме комфортные условия.
Смотрите на видео о том, как стелить ламинат на деревянный пол:
На линолеум или паркет
Во время проведения ремонтных работ в доме или квартире возникает вопрос о смене напольного покрытия. А так как часто старым полом является линолеум, многие задаются вопросом, что делать: демонтировать, или оставить.
Укладка ламината на линолеум
Если остановиться на втором варианте, линолеум может стать дополнительным слоем тепло- и звукоизоляции, что совсем немаловажно в условиях городской квартиры. Кроме того, объем работ значительно сократиться
Но для этого состояние линолеума должно отвечать некоторым параметрам:
- отсутствуют перепады более 2 мм на метр;
- линолеум в нормальном, а не в дряхлом состоянии и обязательно без признаков деформации;
- линолеум не имеет очень мягкую подложку, которая не обеспечит необходимую жесткость, а, следовательно, приведет к быстрому износу и разрушению нового покрытия.
Если же старый паркет плохо вписывается в новый интерьер помещения, то его так же, как и линолеум, вполне можно использовать в качестве основания для ламината. Необходимо лишь правильно выбрать толщину подложки, которая даже при условии ровного пола, отсутствию скрипов, просевших мест, должна быть не меньше 5 мм, оптимально 7–10 мм.
Пошаговая инструкция — как уложить ламинат своими руками
Для начала рассмотрим замковый способ укладки.
1. Первым делом расстилаем «подложку». Склеиваем стыки скотчем.
2. Монтаж начинаем с первого ряда.
Для начала необходимо отпилить выступающий «гребень» на доске. При укладывании панели формируем деформационный шов при помощи клиньев. Толщина шва должна быть от 8 до 12 мм.
3. Монтаж второго ряда
Если подрезанная часть составит половину панели или большую ее часть, то ее пускаем в начало следующего ряда. Монтаж производим в шахматном порядке. Благодаря этому достигается равномерная нагрузка на швы. Тот же принцип у кирпичной кладки.
4. Монтаж каждой панели осуществляется так:
- приставляем доску к пазу под небольшим углом
- аккуратно вставляем в паз
- при необходимости подбиваем панели для лучшего соединения
5. Последний ряд монтируется при помощи металлической скобы, либо с помощью подручных средств. Не забываем формировать зазор.
6. По окончании работ убираем распорные клинья и монтируем плинтуса.
Замковый способ укладки ламината — видео
Клеевой способ укладки ламината
Довольно популярный способ монтажа. В силу своих особенностей имеет ряд преимуществ перед замковым:
- при засыхании клея достигается большая прочность напольного покрытия, нежели просто соединение паз в паз.
- долговечность — при соблюдении всех параметров эксплуатации клеевое соединение намного дольше переживет замковое
- надежность — благодаря клею маловероятно попадание в стыки влаги или грязи
Но также есть и недостатки:
- такой способ укладки неприменим, если монтаж осуществляется на теплые полы.
- также недопустимо использование клея ПВА — придется покупать специальный клей для ламелей
- невозможность пользоваться полами сразу — нужно дождаться полного высыхания клея
- вторичное использование панелей после демонтажа невозможно
Клеевой способ укладки ламината — видео
Итак, перейдем к монтажу:
1. Подготовка основания, укладка «подложки», сохранение деформационного шва — все идентично. Отличие только в самом способе укладки.
2. Разводит клей согласно рекомендациям производителя.
3. Избавляемся от выступающего паза на всех панелях первого ряда.
4. Прикладываем первую панель к стене, вставляем клинья, формируя зазор.
5. На выступающий торец кромки паза следующей панели наносим клей.
6. Соединяем доски, а остатки клея незамедлительно удаляем, не допуская застывания.
7. При необходимости подбиваем панели.
8. Повторяем все операции.
9. По окончании работ убираем распорные клинья и монтируем плинтуса.
Вырез в ламинате под трубу
При укладке ламината мне понадобилось сделать вырез под стояк отопления. В моём случае было необходимо сделать прорез под стандартную трубу ¾ дюйма (внешний диаметр такой трубы составляет 26,8 мм). Для этого я применил специальное плотницкое сверло, именуемое пёркой, диаметром 30 мм (Рекомендуется взять сверло большего диаметра для обеспечения компенсационного зазора в 10 мм):
Сверло (пёрка) устанавливается в шуруповёрт, дрель или перфоратор
Сперва, делаем разметку простым карандашом:
Разметка отверстия под трубу 3/4
Затем аккуратно высверливаем отверстие в доске ламината. Далее делаем два пропила с помощью лобзика, собираем ряд дамината и заводим трубу в выпиленный паз.
Вырез под трубу отопления при укладке ламината
Выпиленный кусочек ламината необходимо сохранить. В дальнейшем его можно будет приклеить.
Вырезы под трубы перекрываются специальными заглушками, состоящими из двух секций:
При укладке ламината может возникнуть ситуация, когда нет возможности приподнять ламель под углом, чтобы завести в замок соседнего ряда, виной тому могут быть радиаторы отопления или трубы, как в примере выше. В такой ситуации допускается срезать часть замка на проблемном участке с помощью рубанка, а для обеспечения соединения между ламелями использовать клей.
По окончанию укладки ламината можно удалить специальные клинья, срезать излишки подложки и приступать к установке плинтусов.
В каких случаях применяются накладки
Практически существует два направления декорирования системы отопления.
- закрытие труб коробами, молдингами, накладками и заглушками;
- декоративное оформление – покраска, декорирование тканями, джутовыми или пеньковыми канатами, веревками и т.д.
Накладки используют в двух случаях:
- для безопасности – для предупреждения ожогов от горячих поверхностей или воздуха (например, в ванной) или предохранения труб от повреждения (например, если они проходят под порогом, в коридоре и т.д.);
- для красоты – чтобы эстетично вписать конструкции отопительной системы в дизайн помещения.
О ламинате
Обработка любого материала требует каких-либо особых инструментов, подходящих именно для этого состава. Не станете же вы пилить ножовкой керамическую плитку, а стеклорезом резать металл, ведь даже самый лучший резец для одной структуры будет совершенно бесполезен для другой.
Именно поэтому мы и разберёмся в том, из чего , а также посмотрим фото и видео о ламинированных панелях.
Из чего состоит ламинит
- Самый нижний слой, который отмечен на рисунке цифрой 1, состоит из нерафинированной или из просмоленной бумаги . Он является надёжной преградой для влаги, которая может поступать от основного пола. Иногда под бумагу добавляется дополнительная для звуко и теплоизоляции, но это бывает лишь в отдельных коллекциях и от этого существенно изменяется цена материала.
- Самый толстый слой ламинированной панели обозначен цифрой 2, он сделан из ДВП высокой плотности (HDF) и от его толщины во многом зависит качество продукции . В этот слой врезан замок и чем толще ДВП, тем выше фиксирующий шип замка, следовательно, паз получается более глубоким и соединение более плотным (отсутствие зазора).
- Цифрой 3 на рисунке обозначен декоративный слой из бумаги, на которую нанесён определённый рисунок. Так как рисунок может отображать многие материалы, то и панели могут имитировать различные породы дерева, деревянный и керамический паркет, камень, песок, мрамор и тому подобное.
- Самый верхний, четвёртый слой, состоит из акриловой или меламиновой смолы. Сквозь него практически без помех, отчётливо видно декоративное оформление панели. От толщины защитного верхнего слоя зависит , и, следовательно, его принадлежность к коммерческому или бытовому разряду (классификация бытового (некоммерческого) ламината начинается с цифры 2, а коммерческого — с цифры 3).
Подгонка ламинированных панелей
Если и есть инструкция о том, чем лучше пилить ламинат, то она, пожалуй, больше выглядит, как совет, а не наставление
Ведь, если обратить внимание на его структуру, то можно сделать вывод, что подойдёт любая пилка. Да, действительно, это так, но ведь его можно отрубить и топором, но ведь не всё что можно сделать, будет полезным и правильным
От того, чем пилят ламинат, будет зависеть чёткость среза (край панели может иметь рваный срез)
Следовательно, чем мельче режущая структура диска или пилы, тем ровнее будет линия спила. Но ровность среза зависит не только от мелких зубьев, но и от скорости, с которой полотно режет панель, а также от качества металла, из которого сделан режущий элемент. Так пилка для электролобзика по ламинату может иметь крупные зубья, но при этом оставлять превосходный срез
Хотелось бы обратить внимание на то, что пилка для лобзика по ламинату, как таковая, не существует вообще, а есть просто пилочки по дереву или по металлу. Для резки ламинированных панелей подойдёт любая из них, но мелкое полотно по металлу больше вязнет в структуре ламината, а крупное (по дереву) движется гораздо легче, хотя срез при этом получается практически одинаковый
Очень хорошо резать ламинированные панели электрической циркуляркой, где диски пильные по ламинату являются самыми обычными дисками по дереву
Здесь опять же можно обратить внимание на то, что дисков, специализированных на резку ламината не существует и таковым можно назвать практически любое полотно ручной электроциркулярки. Неудобство такого способа резки состоит в том, что при нём крайне сложно резать в разных направлениях, ведь пильный диск по ламинату невозможно развернуть, чтобы направить срез по другой линии
С такой операцией превосходно справляется электрический лобзик и если нужен какой-либо фигурный вырез, то для этого очень хорошо подходит пилочка по металлу, как более тонкая.
Ламинат также можно резать болгаркой, хотя такой способ вызовет сильное задымление, но пильные диски по ламинату в таком случае будут дисками по металлу или по бетону. Большая скорость вращения угловой шлифовальной машины позволяет с лёгкостью резать не только ламинат, но и дерево. Но в болгарку вы тоже можете вставить полотно с зубьями, хотя это и не самый лучший вариант, потому что срез получается не очень ровным.
Самым простым режущим инструментом для ламината можете ножовка по металлу или по дереву, но с мелкими зубьями. В данном случае полотно по металлу оставит более чёткий срез, но ним сложно резать широкие панели или резать их по длине.
Электролобзик
Использование электроинструмента позволяет достичь высокой скорости и при определенной сноровке – качества реза. Но при работе электролобзиком следует соблюдать некоторые правила.
- Чтобы работать было удобно, разметку делают на лицевой стороне ламинатной доски. Для того, чтобы при резке не возникало отрывов декоративного покрытия, выбирают пилу с обратным направлением зуба. Стандартная – подхватывает материал снизу и может повреждать верхние слои ламината.
- Если нет возможности использовать пилу с обратным направлением зуба, разметку необходимо делать с тыльной стороны доски. В этом случае декоративное покрытие останется неповрежденным по краям реза.
- При нулевой подаче и высоких оборотах можно использовать специальные пилы с прямым зубом.
- Если хочется достичь очень высокой точности и чистоты прохода материала, рекомендуется применять специальные тонкие пилы для фигурных резов.
Работают электролобзиком по ожидаемой схеме: чертят линию реза в зависимости от типа пилы и проходят материал. Достоинство использования электроинструмента – можно делать длинные резы, например, вдоль широкой полосы. Для этого потребуется внимательность или опора, по которой будет двигаться подошва электролобзика.
Видео, как резать лобзиком.
Строительный или канцелярский нож выступают вполне успешным инструментом для резки ламината. Делать это нужно по следующей схеме:
- после разметки будущей линии реза на лицевой стороне, устанавливают опору, желательно – металлический уголок или линейку;
- лезвием с сильным нажатием проводят по ламинату вдоль опоры.
Необходимо не сдвигать опору и делать несколько проходов ножа до тех пор, пока лезвие не пройдет больше половины толщины ламинатной доски. После этого ее легким качанием разламывают. Не рекомендуется применять чрезмерных усилий, чтобы не деформировать край с декоративным покрытием.
Нож по пластику (наряду со строительным и канцелярским) выглядит ответом на вопрос, чем лучше резать ламинат из винила. Этот материал достаточно пластичен и легко поддается стальному лезвию. Специальный нож по пластику благодаря загнутому кончику позволяет делать глубокий проход без чрезмерного давления, помогая поддерживать прямое направление.
Разрезаем ламинат канцелярским ножом
Как устроить отверстие под трубы ровно
- Приложите отрез ламината к стене. Второй конец прислоните к трубе. По ее меркам нарисуйте на ламинате метку, где будет середина. Основная задача – выдержать узор, чтобы разница не была очень заметна.
- Отпиленный кусочек приложите, опять отметьте середину.
- Используя угольник, используя отметки середины, соедините отрезок с целой ламинатиной. На фрагменте должны быть отметки с двух сторон, это – середина трубы. Далее потребуется защитить трубу.
- Устройте вокруг нее пластиковую защиту. Тогда ламинат при перемещении по плоскости не деформирует саму трубу.
- С помощью специальной дрели сверлите с лицевой стороны в области точек.
- Используйте герметик при необходимости.
Гильотина и лезвийный резак
Два инструмента, которые относятся к специализированным. Данными приспособлениями работают так:
- в гильотину закладывается полоса ламината, линией реза непосредственно под лезвие. После этого оказывают давление на рабочий орган при помощи длинной ручки. Недостаток гильотины — малая длина реза, могут возникнуть сложности при подрезке широкой доски под углом;
- лезвийный резак похож на фотографический. Используется гибридная технология — одновременно ножничная и гильотинная. Достоинство лезвийного резака — возможность делать длинные проходы материала, что при определенной сноровке позволит обрабатывать некоторые размерности досок вдоль.
Гильотина и резак относятся к профессиональным инструментам. Они обеспечивают крайне высокую чистоту и точность резов, позволяют обрабатывать огромное количество материала со стабильным качеством.
Резак
На практике уложить пол из ламината самостоятельно можно, используя ножовку по металлу. А если кисти рук исполнителя достаточно крепкие и выносливые — строительный или канцелярский нож покажут высокую скорость, чистоту и точность обработки. Такой инструмент — обязательно найдется в любой квартире или ближайшем хозяйственном магазине.
