Как правильно пилить на форматно раскроечном станке

Фигурный раскрой

Криволинейные поверхности заданной конфигурации получить самостоятельно еще сложнее, здесь придется дополнительно потратиться еще на приобретение фрезера, который поможет избавиться вам от сколов

не зазубрин, образовавшихся, когда вам придется резать ДСП.

Цена на ручной фрезер может значительно колебаться, исходя из фирмы-производителя, мощности, наличия дополнительных функций. Если вы не планируете заниматься производством мебели профессионально, то целесообразно приобрести недорогую модель.

Для раскроя ДСП нужно выполнить следующие шаги:

  1. разметив на листе дсп контуры необходимой детали, выкраиваем ее электролобзиком, стараясь пилить отступая на пару миллиметров от намеченной линии реза
  2. изготавливаем из ДВП или фанеры шаблоны проектного радиуса не тщательно зашлифовываем им торцы наждачкой
  3. приложив шаблон к отделываемой детали, зажмем его струбцинами не обработаем ручной копировальной фрезой с подшипником, убирая лишний материал ровно до намеченной линии.

В этом случае безразлично, какая фреза (с двумя по другому четырьмя ножами применяется). Единственное условие ножи обязаны} быть на всей высоте захватывать обрабатываемую толщину среза. После обработки остается только наклеить на деталь кромку. Как это делается смотрите на видео:

Как самому сделать раскрой ДСП?

Данная статья – логическое завершение цикла статей о самостоятельном проектирование и расчете мебели для дома.

Здесь я расскажу о том, как делать экономный раскрой в домашних условиях, укажу на всевозможные нюансы и возможные подводные камни, к которым вы должны быть готовыми, решившись на заказ порезки ДСП на мебельном производстве.

FAQ или Часто задаваемые вопросы

1 – Зачем самому делать раскрой? – Прежде всего, самостоятельный раскрой деталей в листе ДСП – это ваша экономия.

Дело в том, что большинство мебельных компаний, производящих распил ДСП, продают плиты поштучно. То есть, если детали, которые вам необходимы, не помещаются в листе ДСП, и хоть одна штука оказывается на второй плите, вам приходится платить за два полных листа ДСП.

Согласитесь, не очень выгодно оплачивать две плиты, если по факту получается, что на шкаф-купе или кухню уходит всего лишь лист ДСП и еще пара небольших деталей.

Именно поэтому, лучше самостоятельно в домашних условиях сделать раскрой, согласно которому заказать распил в мебельном цехе.

2 – Что делать, если все равно по раскрою ДСП получается большой остаток? – Все просто – огляните свежим взглядом вашу квартиру и дом. Возможно, вам не помешает небольшой журнальный столик или необходимы книжные полки.

Используйте остаток рационально, продумайте несколько новых декоративных и функциональных элементов для интерьера и добавьте их в свой раскрой.

Таким образом, покупка деталей ДСП превратится из заведомо невыгодной в очень экономную и продуманную.

3 – Что такое структура ЛДСП? Как понимать выражение мебельщиков – по структуре или против структуры? – Обратите внимание на расцветку ламинированной ДСП, если в ней присутствует деревоподобный рисунок, значит она обладает схематическим изображением этой самой «структуры», а именно – структуры коры дерева, имитирующим ту или иную породу (бук, ясень, сосна, дуб, ольха, вишня и прочие.)

Согласитесь, довольно глупо выглядят мебельные фасады, на которых рисунок (структура) идет вразброс – на одном вдоль, на втором поперек, потом снова вдоль.

Поэтому, прежде чем заказывать ЛДСП на производстве, вы должны иметь на руках список деталей, написанных согласно определенным правилам и последовательности.

Итак, обратите внимание на то, как выглядит плита ламинированной ДСП с рисунком

Мы видим, что структура идет вдоль длинной стороны. И, если детали будут ложиться параллельно изображенных волокон – такую деталь мебельщики назовут «по структуре», если же перпендикулярно – то «против структуры».

4 – Как правильно указать размеры в списке, чтобы детали одного вида обладали одинаковым рисунком структуры? – Первое, и самое главное – это определиться с видимыми элементами, на которых структура обязана располагаться в одну и ту же сторону.

Например, фасады, бока шкафа, лицевой цоколь. А вот те детали, которые расположены внутри шкафа (внутренние полки, бока выдвижных ящиков и подобное), можно вырезать из листа ДСП вразброс.

Указывая размеры для мебельного цеха, лучше заранее уточнить, где вы планируете производить распил ЛДСП, какой размер детали указывать первым.

В большинстве мебельных компаний, первым указывают размер детали, который идет по структуре, то есть вдоль рисунка.

А теперь внимательно просмотрите схематический эскиз, расположенный ниже – на нем я постарался максимально доступно изобразить как будут выглядеть детали при размерах указанных по структуре и против структуры.

5 – Что такое базировка листа ЛДСП? Зачем при самостоятельном раскрое деталей ДСП указывать размер плиты меньше фактического? – Действительно, зная стандартные размеры листа ЛДСП, создавая раскрой, нужно учитывать базировку листа, которую обязательно будут делать в цехе перед распилом деталей.

Обычно, края плиты содержат некоторые сколы, неровности, возможно даже небольшое набухание. Поэтому, распиловщики «базируют лист ДСП» – срезают 10-15 мм с каждой стороны. Исходя из этого, вы должны также сделать базировку, то есть принять за правильный размер, например не 1830 х 2750 мм, а 1810 х 2730 мм.

6 – Что такое ширина пропила и чему она равна? – Ширина пропила – это ширина реза пилы. Пила, установленная на распиловочном станке, обладает толщиной 4 мм, а значит, между деталями будет рез толщиной в эти самые 4 мм.

То есть, фактический размер, на котором расположатся две детали 300 и 400 мм – не 700 мм, а 300 + 400 + 4 = 704 мм. Каждый пропил необходимо также обязательно учитывать при раскрое.

Ну, вот и все, теперь вы подготовлены для того, чтобы приступить непосредственно к самостоятельному раскрою деталей ЛДСП, который можно произвести двумя способами – вручную, при помощи линейки, листочка, ластика, калькулятора и с помощью компьютерной оффлайн или онлайн программы раскроя.

Что бы сделать форматно раскроечный станок своими руками необходимо:

Как сделать кромкообрезной станок своими руками

Первым делом закрепить болтами откидные упоры длиной 600 мм на нижних концах стоек сечением 40×90 мм. Внизу стоек сделайте 12-миллиметровые отверстия с шагом 200 мм для шкантов, фиксирующих переставные блоки-упоры. У верхних концов стоек и в трех настенных кронштейнах просверлите отверстия диаметром 38 мм для стальной трубы диаметром 1 дюйм. На концах трубы сделайте отверстия для шплинтов. Труба продевается в отверстия кронштейнов и стоек, а затем фиксируется шплинтами. Для работы расставьте стойки так, чтобы обеспечить поддержку внешних краев заготовки. Если нужно распилить поперек целый лист, поставьте его торцом на пол и прижмите струбцинами к стойкам выше линии раскроя, чтобы струбцины не были помехой для пилы. Для раскроя меньшего куска, а также когда нужно распилить целый лист вдоль, поставьте его на блоки-упоры, чтобы расположить на удобной высоте, и зафиксируйте струбцинами к стойкам.

Чтобы точно установить направляющую шину для циркулярной пилы, закрепите у одного края струбцину ниже линии разметки и положите на нее один конец направляющей, зафиксировав второй конец, переходите к первому и окончательно его выровняйте.

Для этой цели можно даже самому собрать промышленное оборудование — раскроечный станок.

LTT MJ6116TZ

Данный раскроечный станок предназначен для форматного распила такого плитного материала, как листы ДСП и МДФ. Оборудование рекомендуется использовать на предприятиях мебельного серийного производства с большими объёмами работ. Техническое устройство выполняет распилы с идеально ровными торцами заготовок благодаря пильному узлу с двумя режущими дисками основной и подрезной пилы.

Рабочий стол каретки имеет габариты 1600 х 360 мм, который движется по шариковым направляющим. Это позволяет подвергать обработке листовой материал максимальными размерами 160 х 90 см. Предельная высота реза составляет 80 мм, что даёт возможность делать пакетный распил. Например, одновременно можно выполнить форматирование сразу 4-х листов МДФ толщиной 20 мм каждый. Это увеличивает производительность станочного парка в 4 раза.

Этапы изготовления

Для примера работ взят случай, когда основанием для станка послужил старый стол. Если такого нет, то перед далее описанными работами, нужно изготовить еще основу. Используются бруски одинаковой длины для ножек, конструкция усиливается поперечными элементами. Основание должно получиться прочным и устойчивым, чтобы выдержать активную эксплуатацию. После этого начинаются работы со столешницей.

Этап первый

В соответствии с ранее подготовленными габаритами вырезается рабочая поверхность. Кстати, можно применять даже старую столешницу с, например, кухонного стола. Главное, чтобы материал был прочным и выдерживал все механические нагрузки.

Важная характеристика – толщина столешницы. Столяры говорят, что лучше всего, когда толщина 2 см. Такая столешница будет прочной, из какого материала она не была бы сделана, и оставит большую рабочую поверхность пилы. Проще говоря, чем больше диск «торчит» из станка, тем глубже он сможет пилить.

Кромки доски при возможности стоит отфрезеровать и отшлифовать

Это важно не только для красивого внешнего вида конструкции, а и для ее долговечности и комфорта работы. Да и заноз никому не хочется

Этап второй

В столешнице делается отверстие для циркулярной пилы. Помним, что оно должно соответствовать размерам диска. Также на поверхности столешницы нужно начертить место установки и крепления пилы.

Этап третий

Проделываются отверстия в рабочей поверхности для ее закрепления к основанию. Столешница переворачивается. Чтобы прочно соединить эти две части станка применяют саморезы и стальные уголки. Кстати, чтобы потом удобнее был процесс установки пилы, столешницу можно сразу не закреплять.

Этап четвертый

Обустраивается система электропитания и включения аппарата. Конструкция предусматривает, что пила будет всегда включенной, поэтому нужны хомуты для фиксации соответствующей кнопки. Запуск и остановка станка будет контролироваться включением и выключением электропитания. Поэтому потребуется обычный выключатель, кабель, и розетка.

Внутри устанавливается розетка, от нее выводится шнур питания для выключателя. Именно выключатель и будет запускать или останавливать станок, поэтому он должен быть под рукой, чтобы в случае аварийной ситуации мастер мог одним нажатием быстро выключить пилу. Подключается все это к ближайшей розетке в рабочем помещении.

Этап пятый

Изготавливается каркас для удобной работы с поперечным распилом. Сделать такую каретку можно из тонкого основания и двух невысоких стенок. Для этого подойдет дерево и фанера. Чтобы конструкция была подвижной, подготавливаются направляющие для стола. Это могут быть небольшие части стальной трубы с сечением 2×1 см. Монтируются отрезки труб в пазы, которые предварительно вырезанные фрезером. Такая простая конструкция значительно повысит возможности и комфорт станка.

Этап шестой

Точность работ важна, поэтому стан обязательно оснащают разметочной линейкой. При помощи фрезера делается небольшой паз для установки линейки. Если такого инструмента нет, то паз можно подготовить стамеской. Поверхность столешницы тщательно обрабатывается шлифовочной машинкой и наждачной бумагой. Линейку зафиксировать удобнее всего при помощи самонарезных болтов. Эта модификация позволит делать распил материала с точностью до миллиметра.

Дополнительные улучшения конструкции

Для удобного пользования станком проводятся улучшения конструкции. Часто устанавливают емкость под сбор стружки, стойка с пылеотводом для более чистой работы. Рабочую поверхность можно сделать раскладной, что экономит пространство, и даже подъемной, что обеспечит быстрый доступ к пиле.

Некоторые умельцы снимают кожух с инструмента, из-за чего доступна большая рабочая поверхность диска пилы. Подготавливается и специальный брусок для толкания досок

Это важно для безопасности. Чтобы не потерять этот брусок, под него делается специальная подставка или выдвижной ящик

Знакомство со станком

Данное форматное оборудование, изготовленное в промышленных условиях или самостоятельно, выполняет задачу раскроя многих материалов:

  • древесина разных пород;
  • фанера;
  • шпон;
  • ДСП;
  • МДФ;
  • ДВП;
  • ламинат;
  • листовые композиты;
  • облицовочный пластик;
  • меламин.

Разрезать без сколов эти материалы возможно, благодаря установке на форматный станок отдельной пилы малого диаметра, выполняющей предварительную подрезку по дереву на линии действия основного диска.

Основные части

Каждый форматнораскроечный агрегат включает в себя такие конструктивные элементы:

  • станина;
  • основной стол (неподвижный);
  • дополнительный стол (подвижный);
  • узел раскроя (пильный);
  • направляющие;
  • приспособления дополнительной комплектации.

Пильный агрегат

Эта часть раскроечных станков представляет собой цельный блок на раме, состоящий из 2 пил с электродвигателями мощностью от 3 кВт до 5,5 кВт. Высота расположения над столом в среднем 0,08 – 0,13 м устанавливается ручной настройкой или электромеханическим приводом. Угол наклона меняется в пределах 0 — 46° при помощи поворотных секторов.

Подрезной диск Ø до 120 мм, скоростью 8000 об/мин, имеет направления вращения по ходу заготовки. Для сокращения времени перенастройки у форматно раскроечного станока felder присутствует система, которая позволяет убирать в сторону подрезной орган одним нажатием кнопки. Это необходимо, когда для производства детали на фельдер нужен основной диск большого диаметра.

Устройство пильного узла

Основная пила вращается со скоростью 4000 – 6000 об/мин против направления подачи листа. Режим работы задают в зависимости от твердости материала (рез по дереву, слоистым, клееным плитам ЛДСП, пакету).

Движение по вертикали происходит 2 способами: поворот вокруг горизонтальной оси, скольжение по вертикальным направляющим. При установке узла раскроя в различные положения, пилы продолжают находиться в одной плоскости по отношению друг к другу. Ось поворота рассчитана и выполнена с использованием цапф так, чтобы не допустить заклинивания вращающегося ножа в неподвижной части форматного стола.

Столы

Неподвижная основа представляет собой гладкую фрезерованную плиту из чугуна. Увеличение размера рабочей зоны под крупногабаритный мебельный материал достигается дополнительной навеской плоскостей (удлиняющих, расширяющих), перемещением упорной линейки.

Размещение форматного листа раскроя производят на базовой плоскости подвижного стола. Конструкция собрана на каретке жестко, исключая деформации под максимально разрешенным весом пакета. Материал изготовления – алюминий. В нем сочетается прочность (многокамерный профиль) и незначительный собственный вес. Чтобы избежать следов от трения стола и заготовки в процессе производства, алюминий проходит специальную обработку (анодирование).

Роликовая каретка

Составные элементы подвижного стола:

  • каретка;
  • опорная рама;
  • угловая упорная линейка;
  • откидные упоры;
  • телескопические упоры.

Длина каретки в среднем 3,2 м, что позволяет укладывать сырье, соответствующее стандартным размерам для дсп, большинству других листовых материалов. Выход раскроечного узла за край реза составляет 20 – 30 см.

Механизм передвижения стола

Движение тележки происходит по призматическим направляющим профилям посредством роликов (шариков), удерживаемых сепаратором. Элементы вращения бывают стальными, пластиковыми. V-образный профиль направляющих изготовлен из стали. Крестообразный способ расположения X-Roll дает равномерное распределение нагрузки и плавность хода. Вибрации, перекосы устраняются системой регуляторов, компенсаторов.

Дополнительная оснастка

Точность форматно – раскроечной обработки на станке повышается автоматизацией работы, остановки, возврата в исходное положение, возможностью программирования операций, отслеживанием процесса на пульте управления оборудованием. Раскроечные модели станка, представленные в мебельной промышленности (россия) комплектуются в различных вариантах:

  • электрическим тормозом основной пилы;
  • двигателями повышенной мощности;
  • регуляторами скорости вращения диска;
  • системой смазки;
  • электромеханическими приводами настройки положения узлов, приспособлений;
  • прижимными устройствами для заготовки;
  • датчиком вибрации;
  • дополнительными упорами, линейками;
  • блоками программирования, индикации, защиты;
  • системы локализации стружки, пыли;
  • выдвижными опорными рамами.

Выполнение работы

Когда пилка выбрана, надо еще правильно распилить в домашних условиях ламинированную плиту. Знатоки рекомендуют пилить по направляющей (подойдет и зажатая в струбцинах рейка). Если использовать новое, неизношенное лезвие, можно обработать ДСП так же чисто, как циркулярной пилой. Целесообразно включать лобзик на самые низкие обороты, какие только возможны. Это позволит существенно увеличить ресурс каждой используемой пилки.

Сами полотна ставят под прямым углом к подошве лобзика. Проще всего выверить угол при помощи угольника либо транспортира

Важно: прямая, проходящая через режущую грань инструмента, должна быть параллельна жестко зафиксированной части лобзика. Рекомендуется использовать специальные вставки, снижающие вероятность раскола

Но чтобы они работали эффективнее, обычно надрезают ламинированный слой с той стороны, где будет выходить лезвие.

О том, как распилить ЛДСП лобзиком без сколов, смотрите в следующем видео.

Ручной раскрой деталей ДСП: Пошаговая инструкция

1 Расчерчиваете на листе бумаги, желательно в масштабе, размеры плиты. Не забудьте уменьшить ее с каждой стороны на 10 мм.

2 Сортируете список по однотипности необходимых деталей. Например, бока кухонных шкафчиков обладают одинаковыми размерами – 500 х 712 мм.

Их довольно много, выписываете все подобные детали отдельно. По этому же принципу продолжаете сортировку: одинаковая ширина, одинаковая структура и так далее.

3 Раскладываете на листе ДСП сначала крупные детали и те, которые должны обладать схожей структурой. Не забывайте о ширине пилы – 4 мм! Здесь вам уж точно пригодится калькулятор.

4 Размещаете остальные детали. Можно проработать несколько вариантов, пока не получится тот самый, идеальный, максимально экономный и выгодный.

Форматно-раскроечные станки для обработки ДСП: обзор моделей

Итальянская компания ITALMAC (Omnia-3200BR). На любой раскроечный станок дается один год гарантии. Модель среднего классам может работать 8-10 часов. Отлично подходит для производства мебели. Наличие дополнительных столов и регулировка скорости пилы сделали этот станок универсальным. Подходит для распиловки разного размера ДСП.

Болгарская компания Brassa. Раскроечные устройства подходят для эксплуатации на протяжении целой рабочей смены.

Brassa S315 – предназначен для крупногабаритных заготовок. Идеальный вариант для распила паркета, ДСП, МДФ. Станок оснащен дополнительной металлической опорой, что позволяет обрабатывать крупногабаритные и тяжелые заготовки.

Американская компания HighPoint. Все устройства имеют дополнительные опции и приспособления.

Форматно-раскроечный станок Brassa S 315

HighPoint STS3200. Представитель «бизнес-класса», предназначен для полной рабочей смены. Устройство позволяет регулировать скорость вращения пильного диска. Благодаря этой функции можно обрабатывать материалы различной твердости. Дается гарантия на каретку (3 года) и на пильный узел (2 года).

PROMA PKS-315F. Оснащен долговечными направляющими, которые выполнены из хромированной стали. На угловом упоре находится градусная шкала, что позволяет производить распилку без предварительной разметки. к меню

к меню

Раскроечный станок своими руками

Основной рабочий компонент – это блок рез. В его состав входят два пильных диска, электродвигатель и раструб (подключение к стружкопылесосу). Комплектация станков своими руками предполагает использование заводской модели блока (самодельное оборудование может иметь проблемы в работе).

Компоненты для форматно-раскроечного станка своими руками:

  • станина – трубчатая конструкция с регулировочными ножами;
  • рабочий стол должен иметь идеально ровную поверхность, без наличия дефектов;
  • прижимы;
  • каретка (при изготовлении используют двутавровую балку или две трубы круглого сечения);
  • защитные кожухи.

Необходимые инструменты:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • электродрель;
  • измерительное устройство.

Для начала необходимо изготовить станину (используем трубы с квадратным или круглым сечением).

Самодельный форматно-раскроечный станок

Обрезаем их согласно схеме и прикрепляем друг к другу струбциной. Затем приступаем к сварке. Чтобы конструкция было более жесткой можно установить профили между ножками станины.

Этапы изготовления станка своими руками:

  1. Подвижная каретка. Устанавливаем направляющие. Можно использовать балку или две трубы с круглым сечением. Конструкция каретки должна быть снабжена роликами для плавного передвижения.
  2. Рабочий стол. В основе – стальной лист 3 мм. Рабочую поверхность делаем из листа ДСП.
  3. Прижимы – рычажные механизмы с относительно большой площадью.

В конце сборки режущий блок подключаем к стружкоотсосу.

data-full-width-responsive=»true» data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″data-ad-slot=»8040443333″>

Где можно купить ДСП?

Если вас интересует вопрос, где именно можно купить ДСП, то можете посетить компанию ООО “ НПП” Транс Лок”, ведь именно там вы можете купить ДСП, МДФ, фанеру и много других плиточных материалов. Вы будете приятно удивлены ценами и качеством материалов, поскольку они очень надежные.

Также, сразу можно и заказать раскрой ДСП на месте. Мастера быстро и качественно выполнят свою работу благодаря профессиональному оборудованию, что сэкономит ваше время и усилия

Благодаря мастеру, вы получите хорошую заготовку, а также ваша плита не будет иметь различных сколов и царапин, что очень важно для изготовления мебели

Выравнивание листа ДСП

После распила необходимо устранить тот запас, который был оставлен при нанесении разметки. Лучше всего для этого воспользоваться фрезером. Но можно удалить лишнюю часть материала наждачной бумагой. Она набивается на деревянный брусок, работать которым проще, чем незакрепленной наждачкой. Подобная обработка позволяет не только избавиться от излишков материала, но еще и гладко зачистить кромку.
Такие действия позволяют лучшим образом распилить ДСП. Но, если владелец хочет повысить свои шансы на получение хорошего результата, он может выполнять разрез на плите с использованием направляющего бруска. Его устанавливают вдоль предполагаемой линии разреза.

Купили мы недавно журнальный столик, цена недорогая, однако есть «но». Высота столика под наш интерьер великовата. Хорошо бы уменьшить высоту сантиметров на 10. Как говориться, мы не ищем легких путей, решил, что

справлюсь своими руками.

Вспомнил, что на нашем сайте есть специалист asoleg, который сделал , до него мне, конечно, далеко, но кое-какие рекомендации могут помочь. Связался с ним, объяснил проблему и он любезно поделился своим секретом. С его разрешения я и публикую его технологию реза мебельного ДСП без сколов.

Все оказалось банально просто. Размечаем линию реза. После чего канцелярским ножом, по линейке, прорезаем верхний слой ДСП. Просто проводим ножом несколько раз с небольшим усилием по линии реза. (рекомендую потренироваться на ненужной части древесно стружечной плиты) Если давить очень сильно, то декоративный слой начнет вспучиваться и получиться не очень красиво.

Далее отступая 1-2 миллиметра от намеченной линии в сторону черновой части, режем лобзиком или подходящей пилкой с зубьями, направленными к ручке пилы. Делаем запил на противоположной стороне реза, чтобы не произошло скола при завершении реза. И пропиливаем до конца. Пилить нужно аккуратно, не спеша. Затем шкуркой средней зернистости, закрепленной на бруске, зачищаем торец детали. При необходимости убираем тот миллиметр, который мы отступили. У меня рез получился почти идеальный, после обработки шкуркой задиров не было вообще. На фото видно разницу, между левой и правой стороной реза. Ну и, соответственно, если обе части ДСП будут нужны, прорезаем ножом с двух сторон от реза. Замеряем толщину реза лобзика или пилки прибавляем 2 миллиметра. Получилось то расстояние, которое должно быть между прорезями, сделанными канцелярским ножом. Режем ровно между этих линий. Тогда задиров не будет и с другой стороны. Естественно нужно пользоваться острым инструментом, я пользуюсь инструмента.

Все получилось замечательно. На готовом столике жена не нашла то место, где я резал.

Благодарю за содействие и помощь asoleg.

Теги: Как резать ДСП без сколов
, как распилить ДСП без сколов
.

Эту статью находят по словам:

  • как отпилить дсп без сколов
  • чем пилить дсп без сколов
  • как пилить дсп без
  • как пилить дсп без сколов лобзиком
  • как распилить лдсп без сколов в домашних условиях
  • чем распилить лдсп без сколов в домашних условиях
  • как отрезать дсп без сколов
  • как разрезать дсп без сколов
  • чем резать дсп
  • чем резать дсп без сколов

Если вы любите что то делать своими руками, прочитайте статью.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий