Дренаж в гараже: точечный или поверхностный, проектирование и последовательность монтажа

Полезные мелочи и практические советы

Несомненно, монтаж канализационной системы это наиболее простой этап строительства по сравнению с электричеством или возведением стен, но и в этом этапе присутствует много подводных камней. Вот список некоторых из них:

• При покупке труб и комплектующих проверяйте наличие резиновой прокладки в раструбе. Она часто теряется;
• Настоятельно не рекомендуется подсоединять фановую трубу к системе вентиляции;
• В случае стандартного набора точек водопотребления (один унитаз, две раковины, стиральная машина, душевая кабина), монтировать фановую трубу не обязательно, можно ограничиться вакуумным клапаном;
• При укладке ПВХ трубы в ров, внимательно следите за стыками, так как места соединений нестабильны;
• Настоятельно рекомендуется установить аварийный отвод для прочистки канализации. Он устанавливается как можно ближе к месту входа трубы в дом, в доступном месте.

Особенности устройства канализации в гараже

Многие владельцы автомобилей задумываются над тем, как сделать качественный дренаж в гараже своими руками. Такое желание не является блажью, а позволит обеспечить человека высоким уровнем комфорта при пользовании гаражным помещением.

Но работу не стоит начинать, если не понять особенности обустройства канализационной системы внутри такого помещения.

Первоначальным заданием при обустройстве канализации является изучение нормативов:

Разрешается проводить мойку автомобиля на расстоянии 10 м и более до водоема или скважины с питьевой водой.
Септик нужно монтировать не ближе, чем 5 м от постройки. Эта норма останавливает многих автовладельцев, которые стремятся установить септик внутри гаража. Этого не стоит делать по ряду причин: неприятный запах, затрудненность процесса очистки и ремонта септика. Некоторые умельцы организовывают выгребную яму непосредственно под строением

Устраняют запах при помощи отвода вытяжной трубы, ее утепления для создания эффективной тяги.
Для выкачки отходов из септика важно организовать свободный подъезд машины к трубе.

Особенности дренажа участка на склоне

Казалось бы, со склона отлично уходит вода, зачем тут нужен дренаж? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Могут возникнуть трудности различного характера:

• Постоянно дренирующие в толще грунта потоки воды разжижают грунт, снижая этим его естественную прочность.
• В зависимости от величины уклона участка и качества грунтов данной местности могу создаваться условия для ослабевания основания фундамента, что чревато подвижками грунта и угрозой целостности фундамента.
• Стекающие по склону поверхностные воды задерживаются на стенах фундаментов, подвалов и погребов, приводя к их намоканию и разрушению бетона.
• Уровень грунтовых вод. Водоупорные пласты могут залегать абсолютно непредсказуемо, а уровень грунтовых вод на нижнем склоне может оказаться выше, чем наверху.

Поэтому, проектируя дренаж дома на склоне, необходим  взвешенный и комплексный подход. Дренажные системы закрытого и открытого типов, дополняя друг друга, помогут добиться необходимого результата.

Виды применяемого дренажа:

1. Главной задачей дренажа на наклонном участке является отвод дождевой и талой воды от построек. Для этого применяется кольцевой или пристенный дренаж. Этот вид дренажа относится к закрытому типу.

Устраивая дренаж участка своими руками, вы должны быть готовы к большому объему земельных работ. Для кольцевого дренажа на глубине 1-1,5м прокладываются дренажные трубы. Для этого:

• копают траншею необходимой глубины;
• дну траншеи придается небольшой уклон 1-2% в сторону отвода воды;
• в местах поворота дренажа устанавливаются вертикальные трубы,  выполняющие роль смотровых колодцев (необходимы для прочистки дренажных труб в случае заиливания системы);
• укладывается геотекстильное волокно для исключения заиливания дренажа;
• края геотекстиля закрепляются на бортах траншеи, образуя своеобразный «короб»;
• дно заполняется на 5-10см  щебнем и утрамбовывается, соблюдая уклон;
• затем укладываются дренажные трубы, сверху также засыпаются щебнем;

• края геотекстильного волокна заворачивают поверх щебеночной засыпки и закрепляют;
• производится обратная засыпка грунтом.

1. Для отвода воды, собранной кольцевым дренажом, прокладываются одна или несколько дренажных линий по направлению к нижнему склону. Работы проводятся по описанной выше схеме. При большой протяженности дренажных труб необходимо устраивать смотровые колодцы через каждые 15метров.

1. Отводимая вода может сбрасываться «на рельеф», в водоем или в накопитель для дальнейшего использования в садовых целях.
2. Кроме отвода от построек, необходим дренаж самого участка. При большой площади, есть смысл разделить его поперечным каналом, который будет задерживать воду с верхней части участка и отводить по дренажным трубам вниз. Таким образом, нижняя часть участка предохраняется от заболачивания и вымывания почвы.

1. В местах устройства подпорных стен необходимо предусмотреть их дренаж. Для этого вдоль стены в толще грунта прокладывается дренажная труба, отводящая воду от стены (см. п.1).
2. Кроме глубинного (закрытого) необходимо устроить поверхностный (открытый) дренаж участка на склоне в виде линейных и точечных дождеприемников.

Для монтажа системы поверхностного дренажа могут использоваться:

• заводского производства желоба с решетками, пескоуловители и дренажные колодцы;
• канавы и ямы для отвода воды открытого и засыпного типа (замаскированные под «сухой ручей»).

Технология монтажа осушки для другого вида фундамента – ленточного и столбчатого

Выполняем следующую работу:

• делаем канаву вокруг фундамента сооружения;
• очищаем основание конструкции от почвы;
• делаем техническую паузу, чтобы основание высохло;
• наносим на фундамент битумную грунтовку — праймер;
• делаем техническую паузу – 2-3 суток;
• наносим на подсохшее основание битумную мастику;
• наклеиваем на мастику арматурную сетку;
• делаем технический перерыв – сутки;
• наносим на сетку слой битумной мастики (гидроизоляция фундамента);
• сооружаем коллекторный колодец, к которому будут подводиться трубы;
• копаем траншею;
• засыпаем траншею песком – 5 см;
• на дно траншеи укладываем геотекстиль;
• засыпаем гравий – 10 см;
• укладываем на гравий трубы с уклоном 2°;
• стыкуем трубы переходниками и угловыми соединителями;
• следим, чтобы по углам конструкции все трубопроводы входили в смотровые колодцы;
• от смотровых колодцев прокладываем трубы, которые отводят воду в сливную яму или сборный колодец;
• засыпаем трубы гравием – 10–20 см;
• сверху накрываем содержимое траншеи геотекстилем;
• фиксируем геотекстиль синтетическими верёвками, но можно и без них;
• засыпаем траншею землёй или делаем мягкую отмостку (можно и бетону).

Вот и все манипуляции. Дренажная система готова! Скажите, разве это очень сложная работа? Конечно, нет, но признаюсь честно — весьма трудоёмкая. Зато она имеет колоссальное значение!

Если осушительная конструкция сооружена правильно, никакая влага не страшна основанию любого здания. Таким образом, дренажная система – это гарантия долговечности Вашего уютного дома!

План и схема элементов системы

При обустройстве системы используют руководство по проектированию дренажа зданий и сооружений. Для строительства дренажной конструкции используют керамические, асбестоцементные или полимерные трубы. Если подземные воды на участке агрессивны по отношению к растворам на портландцементе и бетону, асбестоцементные изделия не используют.

На асбестоцементных трубах водоприемные отверстия должны иметь форму пропилов, длина которых равна половине диаметра изделия, а ширина – 3 — 5 миллиметров. Создают пропилы с обеих сторон трубы в шахматном порядке с промежутком 50 сантиметров. Другим вариантом является сверление отверстий по бокам изделия. Соединяют асбестоцементные трубы при помощи муфт.

https://youtube.com/watch?v=A1CbB15vwPE

Современная схема устройства дренажа предусматривает использование дренажных пластиковых труб. Водоприемные отверстия при применении изделий из ПВХ выполняют аналогично, как и в асбестоцементных. Гофрированные полиэтиленовые трубы (ПНД) для дренажных конструкций выпускают уже с готовыми отверстиями (про

Создание кольцевого дренажа дома

Кольцевой дренаж используется на тех земельных участках, где уже есть возведенная постройка, а прокладывание траншеи вплотную к дому не допускается. Для этого нужно выкопать углубление на 1,2 м на расстоянии 1-10 м от дома. Точная дистанция определяется с учетом особенностей почвы: чем выше степень проходимости воды, тем больше нужно сделать отступ.

Кольцевой дренаж используется, если прокладывание траншеи вплотную к дому не допускается.

Глубинный вариант не предусматривает какого-либо воздействия на фундамент дома, т.к. все элементы системы находятся под землей подальше от сооружений.

Строительство глубинного дренажа

Если вы хотите узнать, как сделать дренаж на участке, максимально ограждающий ваш загородный дом от подтопления, то необходимо подробно изучить технологию обустройства глубинной конструкции. Особенно он необходим на территориях с повышенным уровнем грунтовых вод. Рассматриваемая технология поможет идеально осушить землю, сохранив внешнюю презентабельность ландшафта.

На начальном этапе создается план с прорисовкой линиями мест размещения труб. Направление отвода – от склона. Глубина закладки труб определяется типом грунта – для песчаного типа траншея роется на 1 м, а для плотной почвы достаточно 0,5 м.

Дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод станет более надежным и долговечным, если применять перфорированные трубы из пластика. Дополнительно их следует покрыть текстилем для лучшей изоляции.

Ширина траншей — более 300 мм. Все трубы сводятся в общую систему, обеспечивающую сброс влаги в единую точку. Необходимо предусмотреть уклон 20-40 мм на 1 м трубы.

В нижней точке территории обустраивают приемный колодец. Если площадь обустройства небольшая, то применимы накопительные и фильтрующие типы приемников. Обширные территории с глинистыми почвами и суглинками оборудуются накопительными колодцами до 1000 л объемом.

Дно траншей укрывается мелким гравием, а сверху него укладывается геоткань

Важно обеспечить наложение материала внахлест на откосы и крепление колышками. Сверху следует засыпать средний по фракции щебень

И только потом следует устанавливать трубу. Ее диаметр должен быть не менее 110 мм.

Там, где дрен поворачивает, следует поставить смотровые колодцы, размеры которых зависят от прогнозируемого объема перемещающейся воды. Труба стыкуется с монтажным отверстием при помощи соединительной муфты с предварительной обработкой герметиком.

На уложенную трубу слоями укладываются:

• мелкий гравий;
• геотекстиль;
• карьерный песок;
• грунт.

Излишнее накопление воды в почве на даче может подпортить все впечатления от отдыха. Поэтому владельцы домов должны крайне внимательно относиться к установке дренажной системы, позволяющей своевременно и в полном объеме отвести осадочные и грунтовые воды.

Сделать это не слишком просто, но необходимо. Так вы защитите фундамент дома и плодородный слой почвы в саду.

Монтаж дрен

На этом этапе можно приступать к установке водоводов. Подобный процесс подразумевает проведение достаточно трудоемких работ, включая следующее:

1. Изначально требуется выкопать траншею для прокладки дренажных труб. Длинный ров должен находиться на удалении не менее 1 метра от фундамента при условии его более низкого расположения относительно основания дома. Так как предполагается, что для прокладки дренажа будет использоваться 110 мм перфорированная труба из полимеров, то ширина траншеи должна ей соответствовать. Цилиндрическое изделие не должно укладываться вплотную к стенкам канавы, так как это не позволит произвести засыпку грунтом должным образом. Необходимо, чтобы с каждой стороны от трубы оставалось свободное пространство не менее 10 см.
2. Дно траншеи необходимо выровнять с помощью слоя песка толщиной от 5 до 10 см. В то же время не следует забывать о том, что дно канавы должно иметь уклон в 2 см на 1 погонный метр.
3. На полученную песчаную прослойку необходимо уложить геотекстиль так, чтобы края полотна заходили на стенки траншеи, где их требуется надежно закрепить.
4. Следующим слоем должен стать гравий – от 10 до 15 см.
5. Затем можно переходить непосредственно к монтажу дрен, устанавливаемых с уклоном в направлении колодца.
6. Поверх уложенных труб засыпается еще один слой гравия той же толщины, что и снизу, то есть от 10 до 15 см.
7. Сверху строительный материал накрывается полотном геотекстиля, концы которого закрепляются.
8. На последнем дрене, устанавливаемом на расстоянии не менее 5 метров от дома, осуществляется монтаж приемника воды.
9. Место под резервуар для сбора осадков выстилается геотекстилем с захватом дна и стенок. Затем здесь размещается пластиковая емкость, на дне которой делаются отверстия, что предпочтительнее по сравнению с другими решениями.
10. Резервуар с проемами необходимо прочно закрепить, так как силы пучения могут его просто выдавить. На последнем этапе работ данная конструкция в обязательном порядке засыпается гравием с укладкой поверх слоя грунта.

Разбираем по деталям дренажную систему вокруг дома

Дренажные системы можно разделить на поверхностные и глубинные.

Поверхностный дренаж

Эта система состоит из дождеприемников и закрытых лотков, которые призваны отводить лишнюю воду именно с поверхности участка. Разбирать систему поверхностного водоотведения, для удобства, мы будем на примере продукции «Альта-профиль», в ассортименте которой есть все нам необходимое.

!

Все рассматриваемые элементы выполнены из пластика, хотя в продаже есть аналогичные бетонные и металлические элементы. Пластик значительно легче и дешевле бетона, при этом он долговечнее и не подвержен коррозии, в отличие от металла.

Точечный дренаж — дождеприемник — используется там, где нужно быстро отвести большой объем воды с небольшой площади. Выглядит он вот так.

Фото 4. Дождеприемник.

Короба дождеприемников устанавливаются, например, под водостоками или у крыльца. А уже из них, по подземным трубам, вода выводится в общую дренажную трубу, и далее — в колодец.

Чтобы внутрь системы не попадал принесенный водой мусор и опавшие листья, в него ставится легкосъемная пластиковая корзина. Сверху он закрывается пластиковой же решеткой, спокойно выдерживающей вес человека или, к примеру, наезд колесом автомобиля.

Фото 5. Корзина и решетка к дождеприемнику.

Благодаря такому решению все обслуживание дождеприемника сводится к необходимости раз в год достать и вытряхнуть мусор из корзины.

Линейная дренажная система водоотведения на участке — это система заглубленных каналов. Используется в случаях, когда нужно быстро отвести воду со значительной площади (площадок, подъездных дорожек). Каналы закрываются сверху декоративными решетками.

Фото 6. Водоотводной канал и решетка.

Водоотведение в подземную трубу осуществляется через пескоуловители, в которых также устанавливаются корзины для сбора мусора. Такое решение позволяет не допускать засорения дренажных труб и облегчает обслуживание системы. Для организации Т-образных и Г-образных соединений пластиковые лотки имеют заранее сделанные подштамповки.

Фото 7. Пескоуловитель и корзина к нему.

Полноценная система дренажа на участке включает как точечное, так и линейное водоотведение. Но эта система, повторимся, предназначена для отвода дождевых и талых вод. Для участков, на которых грунтовые воды залегают неглубоко, ее недостаточно.

Глубинный дренаж

Глубинный дренаж состоит из системы перфорированных труб, которые залегают на большей глубине — от метра до трех, в зависимости от задач и уровня грунтовых вод. От подтопления и сырости подвалы домов защищают именно с помощью глубинного дренажа, при этом дренажная труба залегает глубже нижней точки фундамента.

Чтобы внутрь дренажной трубы не проникали частицы песка и почвы, приводя к ее заиливанию, трубу обматывают геотекстилем или фильтром из кокосового волокна.

Трубы изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ), асбестоцемента или полиэтилена низкого давления (ПНД).

• Асбестоцементные трубы — наиболее дешевые, но в некоторых странах под запретом из-за вредного воздействия асбеста на природу и здоровье человека.
• Трубы ПВХ — средний ценовой сегмент и удобнее в применении. Однако не перфорированы, в них нужно будет проделать отверстия.
• ПНД трубы дороже, но сразу имеют перфорацию — и по факту представляют собой готовую дренажную трубу.

Иногда трубы изначально имеют фильтр, представляющий собой обмотку из кокосового волокна или геоткани.

!

Выбор трубы зависит от типа грунта и глубины залегания. Для укладки в почве с щебнем годятся перфорированные трубы без фильтра, а вот для суглинистых и песчаных почв фильтрующий слой необходим. В глинистых почвах предпочтительно закладывать трубу с кокосовым фильтром.

Проложенные дренажные трубы выходят в смотровой или водосборный колодец. Они бывают нескольких видов.

• Поворотные, или смотровые. Они не являются конечной точкой дренажной системы и устраиваются в тех местах, где дренажная труба поворачивает. Через эти колодцы осуществляется контроль за работой дренажной системы, а также ее прочистка.
• Фильтрующие колодцы — конечная точка системы. Их дно сделано из слоев щебня, гравия и песка, через которые вода уходит в нижние слои почвы.
• Водоприемные колодцы устраивают, когда вода не может самостоятельно уходить вглубь — например, при слишком высоких грунтовых водах. Из водоприемных колодцев вода откачивается дренажными насосами в канализацию или водоем.

Закрытая система устраивается так, чтобы вода под действием силы тяжести сама стекала к нижней точке — колодцу.

Фото 8. Дренажный колодец.

Особенности проектирования

Эффективность работы системы дренажа водоотведения на участке неразрывно связана с особенностями проекта

При выборе или самостоятельном создании проекта, особое внимание следует уделить следующим параметрам:

• глубине укладки водоотводящих труб;
• минимальной дистанции между траншеями, предназначенными для прокладки труб;
• уклону дренажных каналов;
• рельефу участка, на котором будет производиться монтаж системы дренирования;
• глубине залегания водоносных пластов;
• физико-техническим свойствам используемых специальных материалов.

Методика монтажа дренажной системы выбирается с учетом геологических свойств почвы в месте проведения работ. Максимальная дистанция между обустроенными дренажными каналами не должна быть более 11 м для глинистых грунтов. Если работы ведутся на песчаных и супесчаных почвах, эта дистанция может быть увеличена до 22-25 м. В общем случае расстояние между каналами неразрывно связано с глубиной дренажной траншеи.

Важно! Целесообразно заблаговременно выбрать место слива дренажных вод. Для этих целей может использоваться ближайший овраг или водоем, если таковой имеется в непосредственной близости от участка

Глубина канавы, предназначенный для прокладывания трубы должна находиться в пределах от 0,5 до 1,2 м. Это значение обусловлено рядом факторов: величиной уклона, размерами участка, его рельефом и другими объективными особенностями. Величина уклона на каждый погонный метр трубы должна находиться в пределах от 15 до 20мм.

Пропускная способность трубы обусловлена его диаметром. Чем меньше диаметр трубы, тем больший уклон потребуется для увеличения пропускных характеристик. Кроме того, дренажная труба малого диаметра больше подвержена засорению.

Для монтажа любого вида дренажной системы водоотведения потребуются следующие инструменты и стройматериалы:

• гравий;
• щебень или галька (желательно разных фракций);
• песок;
• кокосовое волокно;
• комплект перфорированных труб;
• комплект дренажных колодцев;
• лопата.

Линейный дренаж закрытого типа

Делать такую дренажную систему своими руками не всегда необходимо, но есть случаи, когда она явно нужна:

• Участок заболочен и/или расположен в низине.
• Рядом с участком расположен водоем.
• Почва (глинистая, суглинистая) задерживает воду.
• В доме есть подземное помещение (погреб, гараж, подвал).

Последний пункт имейте в виду на этапе проектирования дома: проще сделать качественный дренаж до того, как вы обзавелись постройками.

Закрытый дренаж — система перфорированных труб (дрен), которые устанавливают на глубине ≈2 м. Трубы эти, осушающие отдельные части участка, сходятся в центральной магистрали, выходящей в водоприемник, из которого вода отводится в глубокий грунт или выкачивается.

Система кажется довольно простой, да и укладывание труб тоже может показаться несложным. Требуется лишь:

• вырыть траншеи;
• засыпать их дно слоем песка 5 см толщиной.
• разместить перфорированные трубы, покрытые геотекстилем;
• присыпать их слоем щебня толщиной 30 см;
• произвести обратную засыпку грунта с уплотнением.

Однако установка закрытого дренажа имеет нюансы, соблюдать которые надо начинать еще на этапе проектирования. Так, трубы должны располагаться на достаточной, исходя из особенностей данного участка, глубине (мы указали только приблизительную). А как узнать, какая глубина оптимальна именно для вашего участка? Предварительно по участку бурятся скважины. По ним определяют уровень грунтовых вод.

Больше всего вопросов вызывает расположение труб. Различают схемы прокладки:

• параллельными линиями;
• трапецией;
• «елочкой»;
• «змейкой».

Наиболее часто используется «елочка»: так вы охватываете наибольшую территорию участка. Но все же учитывайте и другие варианты прокладки труб, которые могут оказаться наиболее пригодными в вашей ситуации. На поворотах труб устанавливают дренажные колодцы.

Типичная ошибка при монтировании закрытой дренажной системы — отсутствие уклона труб, необходимого для самотека воды и скапливания ее в водоприемнике. Если уклона нет, вода застоится и не выведется за пределы участка. Поэтому при составлении схемы определяют максимально высокую и низкую точки участка. Всю систему труб и колодцев направляют от высокой точки к низкой.

Сп дренажные системы

Проектирование наружной канализации, водостоков и дренажей

6.1.1 Выбор труб следует производить с учетом состава стоков, их температуры, на основании гидравлических и прочностных расчетов.

6.1.2 Для самотечной канализации следует использовать трубы канализационного сортамента. Применение напорных труб должно быть обосновано.

6.2.1 Для безнапорной канализации гладкие трубы унифицированы по наружным диаметрам, кроме труб из стекло- и базальтопластиков, изготавливаемых намоткой.

Трубы по кольцевой жесткости оболочки подразделяются на классы: нежесткая, полужесткая и жесткая. Класс труб приведен в приложении А.

6.3.1 На трубопроводах самотечной канализации следует предусматривать как разъемные, так и неразъемные соединения.

6.3.2 В качестве разъемных следует использовать раструбные соединения, уплотняемые кольцами различного профиля.

6.3.3 Основные виды и способы соединений труб приведены в разделе 3.3.

6.3.4 Для напорных трубопроводов канализации следует использовать преимущественно неразъемные соединения — склеивание и сварку.

6.3.5 Разъемные соединения (фланцевые и др.) на напорной канализации, как правило, используются для соединения труб с оборудованием.

6.4.1 Трассировка наружной канализации должна выполняться с учетом требований СНиП 2.04.03.

6.4.2 Трубопроводы самотечной канализации должны быть только прямолинейными. Изменение диаметра трубопровода и его направления допускается только в колодцах.

Напорные системы канализации выполняют согласно разделу 5.

Расчет самотечных трубопроводов на прочность следует производить по методике, приведенной в приложении Д.

Гидравлический расчет самотечных подземных трубопроводов канализации производят по формулам, приведенным в разделе 4.5.

6.7.1 Необходимость компенсации температурного удлинения труб в напорной канализации устанавливается расчетом в соответствии с разделом 3.7 настоящего Свода правил с учетом защемляющего действия грунта.

При защемлении трубопровода грунтом удлинение трубопровода уменьшается. Величина уменьшения D l_ум определяется по формуле

где f_т — коэффициент трения материала о грунт, определяемый опытным путем, при отсутствии данных может быть ориентировочно принят равным 0,4,

g — объемный вес грунта, Н/м 3 ,

H — глубина заложения трубопровода, м,

L — длина трубопровода, м,

Е _сж — модуль упругости материала в направлении деформации, Па,

s — толщина стенки трубопровода, м,

K_y — коэффициент уплотнения грунта, принимается равным 1 при степени уплотнения 0,95 и 0,5 — при неконтролируемой степени уплотнения при засыпке траншеи.

6.7.2 Компенсация температурных деформаций трубопроводов в самотечной канализации обеспечивается:

— раструбными соединениями, уплотняемыми кольцами,

— частично в канализационных колодцах путем устройства прохода через стенки колодца и набивки лотка.

6.8.1 Для систем водоотведения допускается применять канализационные, водосточные и водоприемные колодцы из: полимерных материалов (ПЭ, ПВХ и др.), комбинированные (элементы из полимерных материалов в сочетании с элементами из железобетона), железобетонные и кирпичные. Размеры колодцев должны соответствовать указанным в СНиП 2.04.03.

6.8.2 Колодцы из полимерных материалов следует применять совместно с защитной плитой из железобетона и традиционными элементами люка из металла.

6.8.3 Лотковая часть колодцев из полимерных материалов должна иметь готовые лотки из полимерных материалов, а также выступающие патрубки для присоединения трубопровода.

Сушка с помощью инъекций

Метод подходит для кирпичных, железобетонных, шлакоблочных стен и стен из легких бетонов.

Преимущества этого метода:

• нет необходимости обрабатывать фундамент снаружи;
• нет необходимости снимать облицовочный материал.

Используемые полимерные смолы:

• акрилатные гели;
• пена.

Вода в гараже, что делать? Технология метода: разжимные «пакеры» монтируются в отверстия 1,2 – 4 см в диаметре, сделанные с шагом 20 – 80 см. В пакеры вводятся под давлением изоляторы. Давление создается специальным насосом.

Способ экологичен, рассчитан на долгое применение, позволяет заполнять мельчайшие полости и трещины. Недостатком является довольно высокая цена из-за необходимости приглашения специалистов со специальными инструментами.

Проникающая гидроизоляция

В гараже грунтовые воды, как бороться? Один из лучших материалов проникающего действия – материал системы Пенетрон. В этом ряду так же применяются различные герметизирующие смеси и быстротвердеющие составы.

Необходима очистка, увлажнение и тщательная подготовка поверхностей перед обработкой, для этого применяется специальная техника или сложная ручная работа. Необходимо добиться, чтобы капилляры бетона были открыты для попадания материала.

ВАЖНО! Работа проводится только на мокром бетоне, лучше на свежезалитом.

Проводится раскрытие и зачистка всех трещин и щелей, затем заделка материалом для швов и стыков, например, «Пенекритом».

Как отвести воду от гаража? Принцип действия: вступая в реакцию с водой, Пенетрон образует распространяющиеся внутрь структуры бетона гидрофобные кристаллы, проникающие на 10-15 см и более, эти кристаллы закупоривают капилляры в бетоне и защищают от проникновения воды.

На рынке представлены различные материалы для проведения таких работ: «Максилл», «Пенетрон», «Лахта», «Гидрохит», «Ксайпекс», «Кальматрон».

Принцип действия устройств

Когда устраивают водоотвод, следует учитывать много факторов:

1.особенности грунта, рельеф участка.

2.глубину, на которой протекают воды под землей.

3.сколько этажей у постройки.

4.ездит ли транспорт около дома, есть ли дороги вблизи здания.

5.существует ли возможность соединить ливневую и поверхностную систему водоотведения.

Принцип работы состоит в следующем:

1.вода стекает с кровли по водосточным трубам в поверхностные устройства водоотвода, далее они протекают в подземный водоотвод и собираются в колодце для канализации.

2.в некоторых случаях система водоотведения отводит грунтовые воды, к примеру, если участок расположен в низинах, территория подтапливается, а в доме есть подвал, гараж под землей.

Порядок укладки

В целях экономии, многие домовладельцы планируют выполнить все монтажные работы, связанные с монтажом дренажной системы своими руками. Для таких домашних мастеров ниже приводится пошаговая инструкция по самостоятельной укладке дренажа на дачном участке или в частном секторе.

Последовательность монтажа

На начальном этапе производится разметка и копка траншей, предназначенных для укладки трубы

Здесь важно в точности соблюдать требования проектной документации, если таковая имеется.
Следующий шаг – трамбовка дна и боковой поверхности траншей. Для выполнения этой несложной операции можно применить нехитрое приспособление, которое несложно изготовить своими силами

Для большей эффективности песчаные грунты можно немного увлажнить.
Далее – укладка на дно и боковые стены траншеи подушки из песка и щебня и ее тщательная трамбовка.
Утрамбованная поверхность укрывается геотекстильным полотном с таким расчетом, чтобы с обоих сторон траншеи образовался остаток полотна не меньше чем 0,5 м.
Следующим этапом является промывка и укладка гравия на дно траншеи. Обычно подушка из гравия имеет толщину от 200 до 250мм.
Перфорированные дренажные трубы оборачивают геотекстилем.
Далее производится укладка трубы на гравиевую подушку и их соединение с использованием специально разработанных соединительных муфт.
В тех местах, где происходит стыковка трёх и более труб, устанавливается специальный дренажный колодец. Кроме этого, такие колодцы должны быть установлены через каждые 50-55 м.
После сборки конструкции траншея засыпается слоем гравия толщиной 25-30 см.
После этого траншея полностью засыпается грунтом. Для улучшения эстетических характеристик сверху можно уложить пласты дерна.
Собранную в дренажных колодцах воду целесообразно использовать для орошения грядок или других бытовых нужд.

Обеспечить удаление избыточной влаги с участка весьма непросто. Прежде чем начинать монтаж дренажной системы, нужно тщательно изучить ландшафт участка, особенности почвы, точно определить глубину залегания водоносных пластов. На основании этих данных самостоятельно, или с помощью специалистов составить разработать проект системы дренажа. Только после этого можно приступать к монтажным работам.

Особенности проектирования

Эффективность работы системы дренажа водоотведения на участке неразрывно связана с особенностями проекта

При выборе или самостоятельном создании проекта, особое внимание следует уделить следующим параметрам:

• глубине укладки водоотводящих труб;
• минимальной дистанции между траншеями, предназначенными для прокладки труб;
• уклону дренажных каналов;
• рельефу участка, на котором будет производиться монтаж системы дренирования;
• глубине залегания водоносных пластов;
• физико-техническим свойствам используемых специальных материалов.

Методика монтажа дренажной системы выбирается с учетом геологических свойств почвы в месте проведения работ. Максимальная дистанция между обустроенными дренажными каналами не должна быть более 11 м для глинистых грунтов. Если работы ведутся на песчаных и супесчаных почвах, эта дистанция может быть увеличена до 22-25 м. В общем случае расстояние между каналами неразрывно связано с глубиной дренажной траншеи.

Важно! Целесообразно заблаговременно выбрать место слива дренажных вод. Для этих целей может использоваться ближайший овраг или водоем, если таковой имеется в непосредственной близости от участка

Глубина канавы, предназначенный для прокладывания трубы должна находиться в пределах от 0,5 до 1,2 м. Это значение обусловлено рядом факторов: величиной уклона, размерами участка, его рельефом и другими объективными особенностями. Величина уклона на каждый погонный метр трубы должна находиться в пределах от 15 до 20мм.

Пропускная способность трубы обусловлена его диаметром. Чем меньше диаметр трубы, тем больший уклон потребуется для увеличения пропускных характеристик. Кроме того, дренажная труба малого диаметра больше подвержена засорению.

Для монтажа любого вида дренажной системы водоотведения потребуются следующие инструменты и стройматериалы:

• гравий;
• щебень или галька (желательно разных фракций);
• песок;
• кокосовое волокно;
• комплект перфорированных труб;
• комплект дренажных колодцев;
• лопата.

Чем опасна лишняя влага

Повышенная влажность грунта — бич, способный попортить немало крови владельцу дома. Разберем все неудобства, связанные с высоким уровнем грунтовых вод.

Повышенная влажность участка приводит к неравномерному промерзанию грунта под домом и вокруг него.

Если это не особо критично для фундамента на сваях, то для мелкозаглубленного ленточного фундамента и утепленной плиты появляется немалый риск: чем выше влажность грунта, тем сильнее он подвергается морозному пучению. Влага в почве под стенами дома промерзает и пытается вытолкнуть фундамент вверх, в то время как под самим домом такой нагрузки нет. Фундамент просто-напросто ломает — зачастую вместе со стенами. Та же участь может ожидать дорожки из тротуарной плитки.

Фото 1. Последствия морозного пучения.

Повышенная влажность — причина появления грибка и плесени на стенах и перекрытиях.

Такое соседство крайне опасно для здоровья жильцов, вдвойне опасно — для детского организма; причем заболевания, вызываемые вредоносной флорой, проявятся раньше, чем вы обнаружите нежелательных соседей. Помимо вреда для здоровья, грибок, поселившийся в каркасной стене, может привести к самым печальным последствиям — вплоть до необходимости сноса дома

На участке с повышенной влажностью грунта будет невозможно земледелие.

Если корни культурных растений постоянно находятся в воде — они попросту сгнивают.

Повышенная влажность грунта под гаражом или хозпостройками приведет к порче имущества.

Вещи будут гнить, а кузов автомобиля больше подвержен коррозии.! Трещины в фундаменте и несущих конструкциях, грибок на стенах и перекрытиях, гниющие растения на грядках и ускоренная коррозия автомобиля в гараже — неполный список последствий повышенной влажности грунта.